Чем утепляются монолитно каркасные дома снаружи. Утепление монолитного дома своими руками

Итак, Владимир молча признал, что не понимает, что такое точка росы. И не опровергает моё мнение, что многие мысли в его постах лишены здравого смысла.
А теперь я, как и обещал, отвечу на вопросы поднятые в этой теме участниками обсуждения.

Вопрос от В. Кожина:
" - откуда берется влага? То есть та самая сырость в честь которой и названа точка росы".
Отвечаю:
Из воздуха. О содержании в воздухе водяных паров, надеюсь, все слышали. И даже нередко, по собственным ощущениям, мы сами констатируем, что воздух может казаться сухим или влажным. И в быту иногда пользуемся осушителями или увлажнителями воздуха.
Концентрация водяного пара в воздухе может может изменяться в ту или иную сторону, но расти она может только до определённого предела. Когда достигается максимальное насыщение воздуха водяными парами, то из этого густого пара образуются капельки влаги, которые мы можем наблюдать в виде тумана, облака, дождя, ну и, собственно, влаги выпадающей внутри нашей квартиры на поверхности, в первую очередь, окон и оконных откосов, а иногда - на поверхность внутренних стен квартиры (что нас весьма настораживает).
Над тем, что происходит в атмосфере, мы не властны, а вот на причинах появления неприятной влаги на окнах и стенах остановимся подробнее.
Выпадение из воздуха влаги на любую поверхность может происходить только при определённых условиях. Ключевым из этих условий является то, что температура воздуха должна быть обязательно выше температуры этой поверхности. (Если поверхность теплее окружающего воздуха, то влага с неё испарится - это мы все не раз наблюдали).
Осталось выяснить, насколько воздух должен быть теплее поверхности. Ответ такой: смотря на то, сколько влаги содержится в этом воздухе. Чем выше влажность воздуха, тем меньшей разницы температур воздуха и поверхности достаточно для выпадения конденсата (из воздуха на эту поверхность).
Чтобы не быть голословным, приведу таблицу, с помощью которой мы легко можем определить, какими должны быть температура воздуха, влажность воздуха (точнее - относительная влажность воздуха) и температура поверхности, чтобы на эту поверхность выпал конденсат.

Так вот, теперь настало время объяснить, что такое "точка росы ".
Сразу оговорюсь, что это никакая не точка. Хотя бы потому, что она имеет единицу измерения - градус, который является единицей измерения температуры (не путать с градусом алкоголя или размером геометрического угла))).
В связи с этим приведу более точное определение рассматриваемого термина:
Точкой росы называется величина температуры, при которой происходит выпадение конденсата (то есть превращение влаги, находящейся в воздухе, в воду).

Теперь применительно вышеизложенного к обсуждаемой теме. Как видим из таблицы, температура выпадения конденсата (в обиходе точка росы ) может иметь различные величины - как положительные, так и отрицательные. И никакого отношения к "некой точке в которой температура стены переходит через ноль " (см. коммент В. Кожина), она не имеет.

Кроме этого, В. Кожин поднял ещё один интересный вопрос:
"Вопрос - так чем же страшна преславутая "точка росы"
И сам же дал на него "оригинальный" ответ:
"Ответ на самом деле очень прост. Она ничем не страшна, при условии что там не будет воды и воздуха. А правильнее сказать - свежей воды и свежего воздуха. В достаточных объемах для развития и питания грибов (плесени)".

Я например, не понял, что он хотел вообще этим сказать. Где не должно быть воды и воздуха (чтобы точка росы была не страшна)? Почему не должно быть именно свежей воды и свежего воздуха - или плесень в тухлой воде и затхлом воздухе погибает? И каких объёмов достаточно "для развития и питания грибов (плесени)"?

Может, кто-нибудь переведёт это на более понятный язык?
Владимир, может, сами поясните свою мысль?

Теперь мы в городах обречены на счётчики всего и вся. Долбанутые "умельцы" тут же кинулись учить всех скручивать водяные. И тогда родилась "типовая схема" монтажа водосчётчика, включающая в себя клапан, препятствующий манипуляциям с прибором. Из-за этих клапанов проблемы с бойлерами полезли и понеслись по форумам стоны и панические вопли - "Ахтунг! Растёт давление в грелке! Что делать?" Не было бы этого клапана - не было бы проблем. А производители и торговцы стали наживаться на так называемых "группах безопасности". Но это другая тема...

• 37 ответов

Продолжение "балкона не как у всех" .

Дошло дело до некой мебели на балконе, особо не развернутся, поэтому решили обойтись парой тумб. Мебельщики свою работу сделали в принципе нормально, но остался нюанс, который видимо им не под силу, либо были иные аргументы. Хозяюшку всё устроило, кроме оформления примыкания столешки к подоконнику. С одной стороны вроде бы как по другому и не сделаешь, тем паче подоконник оказался прогнутым, с другой стороны

Привет, братья во ремонте! Давненько я тут ничего не писал, да и вообще редко стал заходить, все как-то недосуг: то пьянка, то гулянка, а теперь вот новая "напасть" на меня напала. Но зная, что вы, несмотря ни на что, меня упорно не забываете, я решил не быть поросенком, и рассказать вам о своем новом увлечении. Начну издалека: практически всю свою сознательную жизнь я проработал инженером-электронщиком, причем, инженером-разработчиком электронных и электротехнических устройств самого широкого класса и назначения, и при этом сугубо в "оборонке". Понятно, что размах моих радиолюбительских интересов ограничивался только моей ленью, никаких ограничений в радиодеталях для меня просто не существовало, у меня было ВСЕ! Ну, следуя веяниям тогдашней радиолюбительской моды, я основной упор дела на радиоприемники и усилители, ессно, на транзисторах и микросхемах. Давно уже не работаю в этой области, да и детали давно все на свалку повыбрасывал, но в душе у меня все это время теплилась мечта - сделать ламповый усолитель мощности, да не простой, а такой, чтобы все ахнули. А надо сказать, по работе я бОльшую часть своего времени имел дело как раз с электровакуумными приборами, радиолампами, если по простому, поэтому эта тема для меня была хорошо знакома. А тут еще и эта мода на "теплый ламповый звук", по которому народ буквально с ума сходит. Короче, год назад решил я воплотить свою мечту в жизнь. Сразу определился: мейнстрим, обычные ламповые усилители с выходным трансформатором, мне не интересны, не царское это дело! А не изобресть ли мне БЕСТРАНСФОРМАТОРНЫЙ ламповый усилитель. Ну, трудности на этом пути я хорошо себе представлял, да и мысли кое-какие свои были на этот счет, но все-таки я решил проконсультироваться с ребятами-радиолюбителями. Нашел на Фейсбуке подходящую группу, сам начал в ней публиковаться, и как-то задал вопрос по теме: не подскажет ли мне кто схему такого усилителя. И мне сразу же выдают ссылку: http://hifisound.com.ua...a-6s33s-otl/ (надеюсь, я не нарушил никакие правила Форума, приводя здесь прямую ссылку, тем более, что она из совсем другой области?). Рассказывать про эту схему не буду, если кому будет интересно, могу потом пояснить, что там к чему, просто скажу, что эта схема сразу же заинтересовала меня, и своей необычностью, и теми потенциальными возможностями, которые я в ней увидел. Решил начАть. А с чего начинать: деталей - 0, есть паяльник, еще советский, да кЕтайский тестер. Но, лиха беда - начало: освоился на Авито, на Али Экспрессе, съездил пару раз на Митинский радиорынок, начал обрастать радиолюбительским барахлом...

Сейчас схожу, Тинку выгуляю, и продолжу, если интересно, уже с фотками...)))

Показать что ли что то отличное от столов в блоге, а то давно и не бывал.

Детская тематика в последнее время меня захватила не по детски. Разных предметов попросили изготовить в садик.

Первый предмет, образовательный, необходимый и полезный. Это светофор, по нему дети будут изучать правила дорожного движения, вещь архиважная.

Сразу оговорюсь, версию пешеходного с человечками также сделали, но более простую из картона.

В принципе и этого трёх глазика просили сделать картонно-простого, но разве ж я могу без заморочек)) подумал, а не сделать ли сразу надёжный учебный предмет, и сделал. На сколько уж хватит.

Концепция фигуры такова, достаточно крупный чтоб всем видно было, устойчивый, прочный и с поворотным механизмом, смысл в том что есть 4стороны, одна сторона показывает все сигналы для общего понимания устройства.

Три остальные стороны по одному сигналу, воспитатель может поворачивать и показывать любой цвет из 3х и спрашивать детишек о его назначение.

В общем мне так показалось что будет правильным

Начальные мысли про цветовые кружки на магнитах и прочие лампочки пришлось отменить, нужно простое, понятное решение которое трудно сломать, кружки магнитики могут потерятся, лампочки батарейки выйти из строя.

Получилась ли задумка я и не знаю, но время покажет.

Вся основа это мдф, который склеил пва, для временной прихватки также микрошпилькой скреплял.

Отдельно отмечу что можно на циркулярке делать круги различного диаметра и главное одинакового размера, при помощи не хитрого приспособления, сначало нарезаем квадратные заготовки, а затем на приспособе вращая деталь отрезаем углы до многогранника, а далее вращая деталь добриваем до круга.

Склеил коробушку, козырьки это половинки глазиков кружков, под них сделал паз фрезером, так в торец такие вещи надежно не вклеить.

Всё это дело вращается на трубе от системы джокер по моему для стеллажей, чтоб не вывалилось и не провалилось упоры стоят, которые клопами зафиксировал.

Основание сделал массивным и широким из толстых слоев мдф, с таким основанием светофор не так то просто опракинуть на бок.

Свалял дурака и под трубу просверлил насквозь, пришлось с обратки влепить пластину.

Покрасил всё с баллончика, затем покрыл лаком, вещь готова.

Кружки-сигналы не стал красить, они вырезанны из бумаги самоклейки, так проще обновить демонстрационный предмет.

Предисловие . Монолитные жилые дома и здания сегодня уже не редкость. К преимуществам подобных построек относят прочность и быстроту возведения. Однако главный недостаток железобетонных монолитных стен в высокой теплопроводности, чтобы в таком доме было комфортно и тепло находиться, необходимо провести качественное утепление монолитных стен дома снаружи. Рассмотрим, как закрепить теплоизоляцию на железобетонной стене из пенопласта, пеноплекса и минваты под штукатурку и сайдинг.

Схема наружной теплоизоляции железобетонных стен

Несмотря на то, что монолитные конструкции стали возводить совсем недавно, схема утепления подобных конструкций ничем не отличается от утепления пеноблочных домов. Система теплоизоляции состоит из нескольких слоев, которые выполняют свою функцию в теплоизоляционном пироге монолитной стены:

– элементы, надежно фиксирующие слой теплоизоляции на стене (дюбели и клей);
– теплоизоляция для защиты монолитной конструкции от промерзания и теплопотерь;
– армирующий слой для устойчивости к механическим повреждениям конструкции;
– декоративное финишное покрытие стены для защиты фасада дома от ветра и осадков.

Крепление пенопласта к железобетонной стене

Крепление плитного утеплителя на грибок

Пенопласт к железобетонной стене крепится с помощью клея сверху вниз, сохраняя шахматный порядок между швами плит. По периметру плитного утеплителя наносят клеевый состав и прикладывают к стене. Для дополнительной надежности плиты пенополистирола закрепляют дюбель-грибками. Подробно об утеплении стен загородного дома пенопластом мы рассказывали ранее в статье:
“Как утеплить фасад пенопластом”.

Крепление пеноплекса к стене

Экструдированный пенополистирол (ЭППС) появился недавно на строительном рынке, но сегодня этот синтетический утеплитель, благодаря своим характеристикам очень востребован. Для крепления используют клей для пеноплекса и дюбель-грибки.

О том, как утеплять фасады домов и цоколи пеноплексом мы рассказывали не раз:
“Как утеплить дом пеноплексом своими руками”
“Как утеплить цоколь дома самостоятельно”.

Крепление минваты к железобетонной стене

Утепление дома минеральной ватой является в России одним из самых популярных способов теплоизоляции деревянных, блочных и монолитных домов. Минеральная вата на железобетонную стену крепится двумя способами: мокрый фасад и утепление стен снаружи минватой под сайдинг. Оба этих способа мы рассматривали подробно ранее, здесь лишь коснемся основных этапов проведения работ по теплоизоляции.

Самостоятельное утепление монолитной стены минеральной ватой мокрым методом:

– очистка стены, заделка трещин и грунтовка;
– монтаж по уровню стартового цокольного карниза;
– крепление плит минваты к стене дюбель-зонтиками;
– наклеивание поверх утеплителя армирующей сетки;
– грунтовка и нанесение декоративной штукатурки.

Монтаж к стене сайдинга с утеплителем

Монтаж минеральной ваты к монолитной стене с сайдингом предусматривает качественную пароизоляцию утеплителя и устройство вентиляционного зазора между сайдингом и влаго- ветроизоляционной пленки. Использование сайдинга придает частному дому ухоженный вид, не требует ремонта и подкрашивания в дальнейшем, надежно защищает теплоизоляцию фасада от возможных механических повреждений.

Технология утепления монолитной стены сайдингом с утеплителем:

– крепление обрешетки к стенам из деревянных брусков;
– монтаж плитного базальтового утеплителя между брусками;
– укладка супердиффузионной мембраны с помощью степлера;
– крепление брусков для устройства вентиляционного зазора;
– монтаж сайдинга на стену для придания эстетичного внешнего вида.

Нанесение штукатурки на железобетонные стены

Штукатурка стен – самый недорогой и простой способ утепления кирпичных и блочных домов. Если вы возводите загородный дом по проекту монолитного дома, то теплая штукатурка железобетонных стен снаружи существенно сэкономит средства. Процесс нанесения штукатуркой можно разделить на три основных этапа:

1 . накидывание на увлажненную стену мастерком приготовленного раствора, с целью заделки швов и трещин в стене. Толщина слоя штукатурки не должна быть более двух сантиметров – слишком толстый слой не удержится и отвалится со стены. Разравнивание раствора производится по маякам правилом или полутерком с периодической проверкой нанесенного слоя правилом и уровнем.

2 . затирка – шлифовка штукатурки с помощью терки. После того, как раствор подсохнет, легкими круговыми движениями терка водится по раствору. При этом излишки цементного раствора осыпаются, а места, где слоя штукатурки недостаточно вам сразу станет видно. На эти места наносится дополнительный слой штукатурки и снова затирается до полного выравнивания стены.

3 . грунтовка стены для закрепления штукатурки, уменьшения впитываемости влаги и улучшения адгезии с финишным декоративным слоем. Для декоративного покрытия можно использовать фасадные краски и шпатлевки, кроме того, сегодня появилась новая технология отделки бетонных стен – нанесение пробковой крошки из распылителя. Пробка несет функцию дополнительного утепления, имеет множество цветов, устойчива к влаге и отрицательным температурам, служит долгие годы.

Окончание бетонных работ при строительстве монолитных домов свидетельствует о завершении основного этапа строительства дома. Но после окончания этих работ дом еще не является собственно домом, это основа, несущий его каркас. Чтобы монолитный каркас стал домом предстоит выполнить большой объем отделочных работ как наружных, так и внутренних. Более того толщина монолитных бетонных стен принимается, исходя из обеспечения их несущей способности, но никак из необходимости обеспечения теплозащиты дома.

Для достижения максимальной теплозащиты дома применяются различные фасадные системы, которых в настоящее время существуют несколько принципиально различных основных видов. Но любая фасадная система зданий направлена на обеспечение максимальной теплозащиты дома и одновременно выполняет функцию наружной его отделки. Наиболее распространенной фасадной системой является облицовка фасадов облицовочным кирпичом различных цветовых оттенков. Облицовка кирпичом производится как правило толщиной в полкирпича, между бетонными стенами и кирпичной облицовкой укладывается утеплитель из минераловатных теплозащитных плит. Применяются и другие виды утепления, так к примеру все монтажные и иные проемы заполняются газо- или пенобетонными блоками, являющимися превосходными утеплителями с последующей облицовкой тем же лицевым кирпичом.

Следующая фасадная система представляют так называемые вентилируемые фасады, устройство которых заключается в утеплении бетонных стен минералватными теплозащитными плитами и последующей облицовкой стен различными плитами и панелями типа алюкобонда. Для предохранения теплозащитного утеплителя от намокания он защищается специальной ветрозащитной гидроизоляционной пленкой.

В настоящее время строительными компаниями разработаны различные фасадные системы с облицовкой фасадов самыми различными материалами – основными из которых являются натуральный природный камень, искусственный камень и клинкерная плитка. Облицовка натуральным камнем – гранитом, мрамором, габро является наиболее дорогостоящей и использовать ее могут себе позволить немногие люди. Доступным для широких слоев является искусственный камень, который приобретает все большую популярность благодаря его прочности, надежности и долговечности. Более того искусственный камень полностью имитирует практически любую породу натурального камня. Очень эффективный внешний вид придает домам облицовка искусственным камнем под «старый» камень. Но самой популярным и востребованным материалом в настоящее время является клинкерная плитка любых размеров и любых цветовых оттенков.

Наружная отделка домов любыми отделочными материалами выполняется по схожей технологии «мокрого» фасада. Вначале на бетонные стен наклеиваются на полимерцементном клее минераловатные базальтовые экологически чистые тепло- звукоизорляционные плиты типа – Роквулл, Изовер, Изокор, Эковер и многие другие им подобные. Для большей надежности крепления минералватных плит производится их дюбелирование (дополнительное крепление специальными дюбелями). После закрепления минераловатных плит на них наклеивается на полимерцементном клее специальная фасадная армированная стеклосетка и лишь на нее наклеиваются облицовочные плитки. Такие фасадные системы позволяют обеспечить максимальный теплосберегающий эффект и разнообразие архитектурной отделки. Ну и естественно по-прежнему остается отделка домов декоративной штукатуркой по технологии «мокрый» фасад. Тип фасадной системы указывается в проекте дома и согласовывается при получении разрешения на строительство.

Монолитный железобетон является простым и наиболее удобным строительным материалом для быстрого возведения жилых домов и других капитальных сооружений. К преимуществам монолитного бетона можно отнести такие качества как, высокая прочность, надежность, долговечность, относительно низкая цена, а также возможность изготовления несущих элементов и архитектурных форм любой степени сложности. Несмотря на все свои положительные качества, по причине монолитной структуры и высокой плотности, этот материал обладает хорошей теплопроводностью, поэтому для обеспечения комфортной температуры внутри помещения, здания из бетона требуется дополнительное утепление бетонных стен.

Теплоизоляция бетонных стен в квартир

Теплоизоляция внешних бетонных стен

Для того чтобы помочь читателю разобраться с этим вопросом в данной статье будут рассмотрены главные аспекты теплоизоляции наружных стен зданий из монолитного железобетона.

Кроме того здесь будет представлена подробная инструкция, в которой описаны основные способы утепления стен с использованием наиболее распространенных строительных материалов.

Особенности утепления жилого дома

Рассматривая технологию выполнения работ, следует иметь в виду, что теплоизоляцию стен жилого дома можно выполнять двумя способами: снаружи и изнутри. Каждый из них имеет свои преимущества и недостатки, поэтому, если есть такая возможность, для достижения наилучшего результата наиболее эффективно использовать сочетание внутренней и наружной отделки.

Независимо от выбранного способа, а также вида используемых материалов, существуют определенные правила, которые необходимо соблюдать при выполнении подобных работ.

1. Для достижения максимального эффекта нужно выполнять утепление всей наружной поверхности фасада здания , не забывая о теплоизоляции пола, потолка, а также оконных и дверных проемов.
2. При монтаже внутреннего утепления, следует оставлять небольшой воздушный зазор между декоративной стенкой и теплоизолирующим материалом.
3. Перед выполнением монтажных работ, стены с двух сторон нужно обработать антисептическим составом для предотвращения образования плесневого грибка.
4. Все работы по утеплению следует проводить после окончательного монтажа электросетей и прокладки инженерных коммуникаций . Для сквозной проходки стен можно применить алмазное бурение отверстий в бетоне при помощи специальной буровой коронки.
5. Монтаж наружных панелей производится при помощи специального клея, поэтому все работы на улице рекомендуется выполнять при температуре окружающего воздуха не ниже +5°С.

Обратите внимание!

Совет! Выбрав для себя вариант внутреннего утепления, следует иметь в виду, что в этом случае точка росы в стене будет находиться близко к внутренней поверхности, что при определенных условиях может привести к образованию конденсата. Кроме того, за счет толщины воздушной прослойки и теплоизоляционного материала уменьшится внутренний полезный объем помещения.

Внутренняя теплоизоляция

Такой способ является наиболее недорогим и простым, поэтому часто используется жителями многоэтажных домов, квартиры которых расположены выше второго этажа. Он не требует специального оборудования и может быть выполнен своими руками любым владельцем жилья без посторонней помощи.

Существует несколько вариантов энергосберегающих систем, которые отличаются друг от друга сложностью монтажа и видом используемых материалов.

1. Наиболее простым, но в тоже время действенным способом теплоизоляции является обычное оштукатуривание стен изнутри помещения . Для обеспечения долговечности покрытия, перед тем как утеплить бетонную стену изнутри при помощи штукатурного раствора, на нее необходимо закрепить металлическую армирующую сетку и покрыть одним слоем проникающей грунтовки.
2. Во втором случае проблему можно решить при помощи листового материала с низкой теплопроводностью, например пенопласта . Его нужно закрепить на стену изнутри здания, оклеить малярной стеклосеткой и покрыть слоем финишной шпаклевки. После этого стену можно покрасить, оклеить обоями или выполнить отделку другими материалами для внутренних работ.
3. Третий способ заключается в установке дополнительной перегородки из гипсокартонных листов . На бетонную стену изнутри необходимо смонтировать несущий каркас из металлических профилей, а в пространство между ними уложить слой минеральной ваты. После этого установить листы гипсокартона, зашпаклевать щели и видимый крепеж, а затем выполнить финишную отделку помещения.

Обратите внимание!

Совет! Для достижения максимального энергосберегающего эффекта, рекомендуется использовать минеральную вату, лицевая сторона которой покрыта алюминиевой фольгой. При этом между фольгой и гипсокартоном необходимо оставить воздушный зазор шириной 20 мм.

Наружное утепление стен

Этот способ является наиболее эффективным, поскольку позволяет максимально удалить точку росы за пределы помещения, тем самым препятствуя образованию конденсата и не допуская промерзания стены. Однако его выполнение требует использования более дорогих материалов, а в случае утепления квартиры многоэтажного дома потребуется применение спецтехники или услуги промышленных альпинистов.

В качестве теплоизолирующего материала используется листовой пенополистирол, который крепится на фасаде, затем шпатлюется и окрашивается фасадной краской в необходимый цвет.

На фото показано как правильно наносить клей для пенопласта

1. Перед тем как утеплить бетонную стену снаружи, необходимо удалить старое покрытие и отслаивающуюся штукатурку, а поверхность очистить от строительного мусора и пыли, после чего покрыть проникающей грунтовкой.
2. На уровне цоколя фундамента (для частного дома) или нижней кромки межэтажного перекрытия (для квартиры многоэтажного дома) установить цокольный стартовый профиль. Ширина стартового профиля должна соответствовать толщине используемого пенополистирола.
3. На плиту пенополистирола по периметру и в нескольких точках нанести специальный клей, после чего в нужном месте прижать ее к стене, а затем зафиксировать по углам и посередине при помощи дюбелей с широкими пластиковыми шайбами.
4. Таким образом смонтировать все панели. Важно следить, чтобы клей не попадал между плитами пенопласта, и на стыках не вылезал наружу .
5. На поверхность пенополистирола при помощи специального клея закрепить армирующую сетку, которая свяжет все панели в одно целое, придаст им дополнительную прочность и будет служить основой для нанесения штукатурки.
6. В завершение всего фасад нужно покрыть тонким слоем легкого штукатурного раствора, который обеспечит защиту от атмосферных факторов, и покрасить фасадной краской в необходимый цвет.

Обратите внимание!

Совет! Для качественного приклеивания пенопластовых панелей необходима ровная поверхность, поэтому перед монтажом все щели и впадины на фасаде нужно зашпатлевать, а наплывы и выступы удалить. Для этого может быть использована резка железобетона алмазными кругами при помощи специальной отрезной машины.

Характеристики строительных материалов

В таблице 1 указаны сравнительные характеристики плотности и теплопроводности наиболее распространенных теплоизоляционных и строительных материалов (чем меньше значение, тем лучше теплоизоляция).

Таблица 1.

Заключение

Прочитав данную статью, становится понятно, что решить вопрос энергосбережения в собственном доме вполне под силу любому домашнему мастеру. Краткую информацию о нашем сайте вы можете посмотреть по .

Для получения дополнительной информации по интересующему вопросу можно посмотреть видео в этой статье или почитать похожие материалы этой тематики на нашем сайте.