Можно ли качественно частями заливать фундамент под дом. Нужно ли в масляный фильтр заливать масло перед установкой Почему не надо заливать масло в фильтр

Споры вокруг выбора моторного масла, заливаемого в двигатель разгораются и по сей день. Одни автолюбители считают, что при замене масляного фильтра обязательно нужно его наполнять маслом, другие уверенны в том, что это пустая трата времени. Так как быть? Как правильно заменить фильтр? Давайте обо всем по порядку. В конце я объясню, почему не нужно смазывать уплотнительную резинку моторным маслом, а также расскажу, чем лучше это делать.

Аргументы в пользу того, чтобы заливать масло в фильтр во время замены

Хочу сразу сказать, что это лишь аргументы, которые приводят водители, выступающие за наполнение масляного фильтра. Не более того.

1. фильтрующая шторка, которая находится внутри масляного фильтра, ничем не смазана. Во время запуска двигателя создастся давление, и моторная жидкость ее продавит. В результате фильтр придет в негодность;
2. «сухое трение». Объем фильтрующего устройства составляет около 300 мл. Первым делом после запуска двигателя наполнится именно фильтр. В результате на мгновение двигатель останется без смазки;
3. если масляный фильтр не заполнить маслом, то это чревато образованием воздушной пробки.

Технология заливки фундамента при минусовой температуре требует особого подхода. Из материала вы узнаете про особенности зимнего бетонирования и о том, как избежать ошибок при возведении фундамента зимой

С наступлением зимы вести бетонирование значительно труднее, а главное такие работы требуют тщательной подготовки и полного соблюдения всех строительных регламентов. Например, заливка фундамента в мёрзлую почву, может привести к тому, что весной земля оттает и просядет, а фундамент даст трещину, что повлечёт за собой дорогостоящий ремонт.

Но иногда жизнь вносит свои коррективы. Расчётное время работ срывается, а фундамент, который планировали залить летом, приходится возводить, когда столбик термометра падает ниже нуля.

Как быть в этом случае? Отложить работы до весны? Или всё же рискнуть и попытаться создать надёжную основу для вашего дома мечты при неблагоприятных погодных условиях? Опыт пользователей forumhouse.ru говорит о том, что при таком строительстве главное – вооружится знаниями и ничего не пускать на самотёк!

Пользователю форума с ником AlecScrab строители предлагали залить фундамент в декабре, чтобы к весне он схватился, а в марте – начать поднимать стены. Обещали значительно снизить расценки на свою работу, т.к. сейчас – не сезон, и заказов у них мало.

Что и говорить, предложение – заманчивое, но форумчанину не надаёт покоя вопрос: как правильно залить бетон при минусовой температуре, и повлияет ли это в дальнейшем на прочность фундамента?

Profanus:

– Бетон набирает прочность 28 дней, но это при плюсовой температуре, а при отрицательной бетон может вообще не набрать прочность.

Вердикт форумчанина таков: зимняя заливка выгодна только строителям, т.к. они хотят заработать. И для себя он никогда бы не стал заливать фундамент в зиму, даже при серьёзной выгоде.

Если температура воздуха днём падает до +5°С, а ночью столбик термометра опускается ниже 0°С, то такие условия строительства считаются зимними.

При зимнем строительстве фундамент необходимо заливать, используя противоморозные добавки и специальную технологию согревания бетона. А это приводит к значительному удорожанию сметы на строительство. И зачастую удорожание полностью нивелирует выгоду от сезонного снижения расценок на работу строителей.

По мнению 44alex,если лить бетон зимой с соблюдением всей технологии, то это выйдет дешевле, если только рабочие будут работать совершенно бесплатно.

По мнению форумчанина с ником Гринпик, возведение монолитного фундамента зимой выполнять не стоит, потому что:

• необходимы дополнительные затраты на бетон;
• необходимы особые требования по укладке и выдерживанию бетона;
• необходим электропрогрев бетона (или иной прогрев) под постоянным контролем температуры;
• короткий зимний день приводит к дополнительным затратам на освещение участка, утеплению бытовки для рабочих, которые не горят желанием работать в холод;
• можно нарваться на некачественные материалы.

Emelya:

– Я тоже сначала хотел заливать фундаментную плиту зимой, но, глядя на мытарства соседей, которые залили свою плиту в прошлом году в декабре при -5 С, передумал. Теперь у них с края плиты открашиваются и отваливаются куски бетона. Верхний слой, видимо, прихватило морозом, но под ногой он крошится.

Так в чём же заключается технология зимней заливки фундамента и насколько увеличивается сложность таких работ? Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо понять, какие процессы происходят в бетоне при его заливке при отрицательных температурах.

В процессе твердения в бетоне протекают реакции гидратации, в ходе которых минералы цемента, взаимодействуя с водой, образуют новые соединения. Обезвоживание бетона в ранние сроки может замедлить или прекратить процесс твердения и привести к недобору прочности, а также вызвать его усадку и растрескивание.

При минусовой температуре вода, не успев прореагировать с цементом, замерзает. Поэтому реакция гидратации не происходит, а значит, бетон не затвердевает.Также значительно снижается прочность фундамента и его долговечность. При этом вода, застывшая в бетоне, зачастую расширяется в объёме, уменьшается коэффициент сцепления бетона с арматурой, что приводит к дальнейшему разрушению фундамента. Поэтому возведение фундамента зимой требует тщательного соблюдения технологии заливки.

Принимая во внимание всё вышеизложенное, не удивительно, почему большинство застройщиков с недоверием относятся к зимнему бетонированию. Однако если подойти к делу с умом и вооружиться необходимыми знаниями, можно залить качественный фундамент и при отрицательных температурах. А иногда – это единственный выход.

Например, фундамент у форумчанина Svetoch – мелкозаглубленная лента под дом 10х10. Он успел только вырыть траншею и начал вязать арматуру. Заливать бетон хотел в середине недели (с противоморозными добавками, т.к. ночью – давно уже минус). И тут оказалось, что синоптики обещают дожди и снег. Форумчанин заволновался: можно ли оставить вырытую траншею с частично залитым фундаментом и арматурой на зиму?

Costeapechnik:

– Если оставить всё как есть, то арматура заржавеет, а основание ленты лопнет! Надо заливать фундамент полностью, а дождь и снег не помеха, главное – уход за бетоном после заливки.

Пользователь форума с ником Georgespb задался еще одним вопросом: как сделать укрытие для заливки фундамента?

авто-любитель:

– Укрытие делается так: над периметром фундамента возводится большая палатка, в неё устанавливается тепловая пушка, и температура внутри поднимается в плюс.

Следует помнить, что при такой схеме пушка в 10 кВт на площади 100 кв. м даёт примерно + 8-10 градусов к уличной температуре.

Расход топлива при этом составляет примерно 16-20 литров газа в сутки.

Если нужно работать от -15 С, необходимо увеличить мощность пушки до 30 кВт. Расход газа при этом составит 60-70 литров. Это примерно 1000 руб. в день.

Так же греют бетон и при помощи электричества – сварочным трансформатором, подключённым к арматуре.

Для этого существуют специальные трансформаторы для прогрева бетонных изделий: ток подаётся через электроды, расставленные примерно на расстоянии 40-50 см друг от друга в фундаменте.

Но такой способ прогрева требует особого внимания!

sem2005:

– Необходим опытный мастер, который правильно смонтирует электроподогрев и будет следить за поддержанием необходимой температуры.

При таком способе прогрева бетона увеличивается вероятность поражения рабочих электрическим током. Именно поэтому необходимо использовать трансформатор с напряжением в 36 вольт. Перегрев бетона также чреват трещинами, а недогрев – замерзанием.

Для бетона с противоморозными добавками прочность к моменту его охлаждения до температуры, на которую рассчитаны добавки, должна быть не менее 30% проектной при марке до 200, 25% – для бетона марки 300 и 20% – для бетона марки 400.

Для бетона без противоморозных добавок монолитных конструкций и монолитной части сборно-монолитных конструкций прочность к моменту замораживания должна составлять не менее 50% проектной при марке бетона 150, 40% – для бетона марки 200–300, 30% – для бетона марок 400-500, 70% – независимо от марки бетона для конструкций, подвергающихся замораживанию и оттаиванию.

Противоморозные добавки обеспечивают гидратацию цемента и твердение бетона, но при отрицательных температурах эти процессы идут медленно, и бетон набирает критическую прочность примерно через месяц твердения на морозе.

Бетон, достигший к моменту замерзания критической прочности, проектную прочность приобретает только после оттаивания и выдерживания при положительной температуре не менее 28 суток! Это значит, что поддерживать положительную температуру укрытого фундамента необходимо не только во время проведения бетонирования, но и после.

Подведя итог, можно сказать, что заливка фундамента при отрицательных температурах приводит к удорожанию сметы и требует тщательного контроля на всех этапах работ. Взамен застройщики получают возможность форсировать проведение строительных работ и загодя подготовить основание для дома перед началом весеннего строительного сезона.

Какую температуру выдерживать при заливке бетона зимой, рассказывается здесь. О стройке колодца зимой можно прочитать в этой теме.

Самая полная и подробная информация о зимнем бетонировании собрана здесь. Как заливать бетон зимой? Горячее обсуждение «холодного» вопроса ведётся в этой теме.

В этом видео рассказывается о нюансах армирования мелкозаглубленного ленточного фундамента.

Сооружение фундамента зимой – дело достаточно трудоемкое и хлопотное, но осуществимое. Считается, что время с апреля по ноябрь – это самый благоприятный период для монтажа основания любого строения. Но бывают ситуации, когда работы приходятся на зиму. Благодаря современным строительным технологиям можно построить надежный фундамент, который не будет уступать по своим характеристикам основанию, заложенному в теплое время года. Из данной статьи можно узнать, что такое заливка фундамента зимой, можно ли заливать и как сделать такое основание.

Когда необходима зимняя заливка фундамента?

При тщательном соблюдении всей правил строительства возведение крепкого основания вполне осуществимо даже при сильнейших морозах и, как следствие, промерзшей почве. Заливка фундамента зимой требуется не всегда, все зависит от проекта. Чаще всего решение начинать строительство в холодный период связано с особенностями грунта. Существуют такие участки, где почва летом рассыпается, и только зимой, когда земля хорошо промерзла, можно вырыть хороший котлован. В таком случае монтаж фундамента является отличным решением в осуществлении поставленной задачи. Во многих регионах России зима является основным временем года, а лета практически не бывает. Поэтому для возведения фундамента другого периода попросту не бывает. Кроме того, считается, что расходы на материал и работу зимой намного ниже, чем в летние месяцы, хотя на серьезную экономию вряд ли придется рассчитывать. Иногда заливка фундамента зимой необходима, когда нужно завершить процесс строительства как можно быстрее.

Виды фундаментов в зимнее время

Для обустройства основания любого сооружения в зимний период существуют несколько типов фундаментов. Рассмотрим их более подробно:

1. Наиболее распространенный среди застройщиков – ленточный фундамент. В этом случае специалисты советуют уменьшать так называемые «мокрые» операции, например, использовать готовые бетонные блоки для укладки их в котлован.

2. Основание из бетонных свай. Такой вид фундамента идеально подходит для легких строений, в частности деревянных домов. Соблюдая строительную технологию и придерживаясь основных правил, можно получить прочное свайное основание, не уступающее по своим качествам другим видам. Далее из статьи можно узнать все о заливке фундамента в зимний период.

Как залить фундамент с помощью свай? Прежде всего нужно различать их виды. Сваи из бетона бывают буронабивные и бурозабивные. Фундамент из винтовых свай идеален для зимних работ. Подходит для любого сложного грунта.

Подготовка бетонной смеси

При обустройстве основания часто возникает вопрос: «Можно ли заливать фундамент зимой, используя обычный бетон?» Нет, нельзя. Для этих целей подходит тот, в состав которого входят специальные модификаторы. Благодаря присадкам бетон успевает набрать необходимые качества, он не схватывается раньше времени. Ко всему прочему, модифицирующие добавки намного облегчают заливку бетонного раствора в опалубку.

При выборе модификаторов следует обращать внимание на показатели морозоустойчивости и скорость затвердевания бетона. Необходимое количество вещества определяют по шкале, указанной на упаковке.

Как применять модификаторы?

При использовании модифицированных добавок необходимо заострить внимание на некоторых основных моментах:

Использование морозоустойчивых веществ позволяет снизить количество расходуемой воды на 10-15 % при изготовлении бетонного раствора.

Минимальная температура, при которых применение модификаторов приемлемо, – это 25 градусов ниже нуля.

Когда влажность воздуха достигает 60 %, использование добавок запрещено.

Необходимо учитывать такие факторы, при которых отдельные составляющие модификаторов взаимодействуют с некоторыми металлами.

Применение присадок не отменяет некоторых дополнительных мер при обустройстве фундамента в холодный период. Когда температура воздуха низкая, одних добавок, которые влияют на морозоустойчивость бетона, недостаточно. Необходимо прогревать бетон, обустраивать дополнительную теплоизоляцию для поддержания определенной температуры готовой конструкции.

Использование дополнительных средств, делающих возможной заливку фундамента зимой

Очередной способ, при котором ответ на вопрос о том, можно ли заливать фундамент зимой, будет положительным, – это обеспечение прогрева основания. Известно, что свою наивысшую крепость бетон набирает в течение первых двух суток. Именно в этот период фундамент особенно нуждается в защите от низких температур. Для обогрева основания по всему периметру используется специальное оборудование – термическая пушка. С ее помощью обеспечивается и поддерживается нужная для застывания бетонного раствора температура. Чем больше фундамент, тем выше должна быть мощность прибора

Также обогревать фундамент можно электронным током. Этот метод позволяет поддерживать необходимую для застывания температуру посредством передачи тепла (от жаркого к прохладному). Прогревается бетон прутами арматуры, к которым подведен электроток (380 В).

Отрицательные моменты заливки фундамента зимой

Итак, ответ на вопрос «можно ли заливать фундамент зимой» очевиден. Однако, невзирая на множество положительных аргументов в пользу данного процесса, существуют и некоторые негативные моменты:

Хотя экономия стоимости строительных материалов налицо, в то же время цена на земляные работы в морозную погоду сильно возрастает. Также вы понесете дополнительные траты на прогревание бетонного раствора, конструкций, поэтому в целом экономия строительства зимой весьма сомнительна.

Эффективность работы в зимний период намного ниже, чем летом, так как работать в мороз намного сложнее.

Цена присадок и модифицирующих веществ, влияющих на свойства бетона, невысока, но для возведения даже небольшого по площади фундамента их требуется достаточно много. И поэтому цена на строительный материал существенно возрастает.

Иногда необходимо использование спецтехники, в частности для рытья котлована.

Поэтому, прежде чем задумываться о том, можно ли заливать фундамент зимой, необходимо просчитать все расходы и рассмотреть все плюсы и минусы этой затеи.

Перечень основных материалов и инструментов для создания фундамента

Для обустройства и заливки фундамента необходимы следующие материалы и инструменты:

• лопата;
• опилки;
• строительный уровень;
• ножовка;
• мастерок;
• цементный и бетонный растворы;
• модифицирующие добавки;
• теплоизоляция;
• армирующая сетка;
• щебень.

Как правильно залить фундамент зимой?

А можно лии стоит ли это делать? Эти вопросы часто беспокоят новичков в строительстве. Ведь вести любые работы в холода очень сложно, может помешать снег и морозы. Советы специалистов подскажут, как правильно залить фундамент зимой своими руками. Правила работ таковы:

В первую очередь роется траншея или котлован, при этом контролируется грунтовая влага, которая будет собираться на дне. Вода при минусовой температуре замерзает, образуется лед, который необходимо удалить, так как на такое основание ничего нельзя класть.

Следующий шаг - установка опалубки и каркаса из арматуры. Опалубка заливается бетонной смесью. Необходимую плюсовую температуру необходимо поддерживать в течение определенного периода времени (для ускорения процесса схватываемости) при помощи обогревательного оборудования. Сразу после заливки фундамент можно утеплить при помощи рубероида, полиэтиленовой пленки. Сверху можно присыпать слоем опилок (20-30 см). В результате имеем готовый фундамент зимой.

Можно ли заливать на зиму? Ответ положительный. Но возводить стены на таких основаниях все-таки рекомендуется при плюсовых температурах, так как бетонному раствору необходимо определенное время для приобретения прочности. Подготовив фундамент зимой (с учетом всех правил и нюансов), можно получить прочное и долговечное строение.

Зимнее строительство

В летнее время строить как основание, так и само сооружение, быстрее, легче и дешевле. Но не всегда есть такая возможность. Это связано или с личной занятостью, либо с непродолжительностью теплого периода. Благодаря использованию современных материалов и внедрению на практике новых технологических решений, вопрос о том, можно ли заливать фундамент зимой, практически потерял свою актуальность. Данные работы с успехом проводятся при минусовых температурах. Сегодня обсуждается эффективность бетонирования при морозах с точки зрения экономических и трудовых затрат.

Особенности строительства фундамента в зимний период

Делать фундамент при низкой температуре – нелегкий процесс. Рабочим придется трудиться на морозе. Зима вообще считается не самым лучшим временем для создания монолитной конструкции плитного или ленточного типа, постройки свайных и буронабивных видов оснований. Основная причина этому заключается в том, что вода, являющаяся одним из главных компонентов рабочего раствора, кристаллизуется при значении температур ниже нуля.

Образование льда препятствует нормальному протеканию процесса образования надежных связей между молекулами бетона – его гидратации. Также расширение воды при замерзании приводит к тому, что существенно снижается прочность основания. Это происходит из-за образования пор в бетоне кристалликами льда.

Заливка фундамента плитного типа

Сам процесс гидратации происходит с тепловыделением. При этом чем больше размеры конструкции из бетона, тем теплоотдача выше, а остывание заливки происходит более медленнее.

Вообще в зимнее время строительство ведут в следующих случаях:

• когда летний период короткий, что характерно для холодных северных регионов;
• при необходимости скорейшего возведения постройки к плановому сроку;
• причиной этому могут быть и свойства почвы на строительном участке.

При этом также учитывают, что некоторые строительные материалы зимой можно приобрести дешевле, чем летом (в сезон работ). Для строителей холода – это период, который характеризуется часто небольшими объемами заказов, либо их отсутствием. В основном заняты те, кто специализируется на внутренней отделке помещений. Из-за повышенного предложения услуг цены на них падают. На это тоже обращают внимание, начиная строительство зимой. Но значительной экономии нет, потому что работа осуществляется с применением более сложных технологий.

Недостатками заливки бетона зимой являются:

• сложность проведения работ;
• необходимость привлечения тяжелой техники;
• трудности с организацией прогрева возводимого фундамента;
• возрастание расходов на приобретение добавок, увеличивающих морозостойкость раствора.

По причине выделения тепла бетоном во время застывания при работе в морозный период предпочтение отдают ленточным или плитным (монолитным) типам фундаментов, а не столбчатым. При их возведении, если температура окружающей среды незначительно ниже нуля, то можно обойтись даже без специальных добавок и подогрева, используя теплоизоляционную опалубку и специальное накрытие (из матов).

Начиная строительство, следует учитывать, что самостоятельно, вручную, выполнить земляные работы на промерзшем грунте не получится. Для этого потребуется привлекать технику.

Технологии бетонирования

Сделать фундамент зимой возможно с помощью использования различных технологий. Выбор варианта для создания и сохранения условий, необходимых, чтобы процесс гидратации бетона протекал нормально, зависит от таких факторов:

• от входящих в рабочий бетонный раствор химических веществ, их пропорциональных соотношений;
• размеров создаваемой конструкции;
• особенностей климата местности;
• наличия сети электроснабжения;
• марки используемого цемента;
• возможности организации нагревания воды и жидких добавок.

Чем сильнее измельчены частицы цемента, тем быстрее он вступает в химическую реакцию, выделяя при этом тепло.

Прогрев залитого основания с помощью электричества

Нормальному проведению работ способствует подогрев заполнителя и воды до 32 градусов непосредственно перед самим замесом. Температура рабочего раствора получится в этом случае примерно 21º С. Необходимо учитывать, что цемент нельзя греть, потому что он потеряет связующие свойства.

Раствор требуется перемешивать тщательно. Также рекомендуется увеличить время проведения замеса приблизительно на 25 % по сравнению с летом.

Применение добавок для бетона

Основным методом, позволяющим выполнять заливку фундамента во время холодов, является введение в его состав противоморозных добавок. Их внесение вызывает увеличение количества тепла, самостоятельно вырабатываемого бетоном. Дополнено с возрастанием теплоотдачи модификаторы понижают температуру кристаллизации жидкости. Благодаря этому, процесс гидратации залитого бетона при более низких температурах проходит обычным образом.

В качестве добавки, повышающей морозостойкие свойства, часто используют хлористый кальций. Его в рабочий раствор вводят в количестве, не превышающем 2 % от всей массы. Если данную пропорцию превысить, то значительно снижается прочность создаваемого основания на сжатие.

Добавка для бетона

При стабильном уровне температуры в районе -15 градусов для добавления в бетон используют следующие вещества:

• поваренную соль (хлорид натрия);
• нитрат натрия;
• поташ.

Применение модификаторов для бетона часто совмещается с организацией искусственного дополнительного подогрева основания.

Если применяются противоморозные наполнители, то опалубку демонтируют, когда бетон марки М400 наберет 20% прочности. Для М и М300 этот показатель должен уже составлять 30%, а для М200 – 40%.

Самостоятельно экспериментировать с добавлением доступных компонентов в составы для заливки не рекомендуется. Лучше использовать готовые строительные материалы.

Прогревание залитого основания

Способы прогревания залитого основания на практике применяются разные. Простейший вариант заключается в предварительном нагревании воды и заполнителя, либо всего раствора. Для этих целей подходят:

• жаровня;
• тепловая пушка;
• горелки различных типов;
• обычный костер.

В бетон добавляют модификаторы, ускоряющие процесс затвердевания. После его заливки всю конструкцию укрывают, используя такие материалы:

• мешки;
• брезент;
• солому;
• теплоизоляционные маты.

Накрывать также можно тряпками, ненужными одеялами. Вокруг основания устанавливают жаровни или другие выделяющие тепловую энергию устройства. Их эксплуатируют, пока бетон не наберет требуемую прочность.

Можно сделать вокруг конструкции подобие палатки, что будет способствовать более эффективному расходованию энергии. Но в таком случае требуется следить за уровнем влажности, чтобы не пересушить залитый бетон. Также потребуется составлять на конструкцию отдельный проект и после работ ее демонтировать.

После достижения монолитом требуемой прочности (по СНИП III-15-76 она составляет 70% и не зависит от марки) опалубку и утепление демонтируют. Если бетон полностью не отвердел, то ему допустимо дать замерзнуть. После размораживания все процессы пойдут в нужном русле далее, а прочность потеряется примерно на 5% от рассчитанной по проекту.

Альтернативные способы подогрева и их реализация представлены в таблице ниже.

1	создание «термоса»	для этого по периметру опалубки монтируют теплогенерирующую обшивку, состоящую из металлического корпуса, с размещенным внутри его паровым или электрическим, либо водяным контуром
2	нагревание заливки с помощью пара	такой способ реализуется укладкой в опалубке нужного количества труб, по которым из специально созданного трубопровода подают пар
3	использование электричества	для реализации данного варианта для подогрева залитого раствора применяют стальной провод, закрепленный определенным образом в арматурном каркасе или на опалубке, либо просто уложенный непосредственно в бетон, по которому пускают электрический ток
4	применение индукционных нагревателей	такие устройства, расположенные по периметру фундамента, прогревают его с помощью разогрева электромагнитным полем арматуры или металлической опалубки

Также на практике используют инфракрасные обогреватели. Подогрев паром – дорогостоящий и трудоемкий способ, применяемый довольно редко.Монтаж электронагревательного контура по арматуре и опалубке

Смысл всех методов заключается в ускорении схватывания раствора.

Из всех рассмотренных методов самыми доступными являются простое утепление основания различными материалами (с последующим его обогревом) и монтаж электронагревательного контура. Выполнение работы по подогреву требует от исполнителя наличия определенного уровня квалификации в данной сфере деятельности, поэтому следует привлекать специалистов.

Заливка фундамента зимой требует неукоснительного соблюдения ряда нюансов. Правила проведения работ следующие:

• частями заливать основание не допускается: смонтированную под него опалубку следует заполнять раствором полностью;
• во избежание тепловых потерь при укладке бетона слои необходимо делать небольшой высоты и длины, незамедлительно перекрывая их следующими;
• при образовании на поверхности заливки гелиевой оболочки требуется ее скалывать;
• во время проведения подготовки траншей под фундамент, либо котлована, их следует хорошо очистить от снега, сбить имеющуюся наледь с арматуры;
• непосредственно после выкапывания и укладки подушки из песка, на дно нужно уложить солому: такое укрытие предотвратит его обледенение;
• выполнять заливку бетона на промерзшую почву нельзя, ее следует предварительно прогреть;
• обязательно требуется обеспечить свободный доступ к опалубке со всех сторон;
• если после рытья на дне траншеи, либо котлована, появляется вода, то ее нужно удалять;
• опалубку лучше использовать с повышенными теплоизоляционными свойствами;
• до достижения бетоном достаточного уровня прочности нужно обогревать всю залитую конструкцию, поддерживая плюсовую температуру.

Утепленная опалубка

Если укладывать бетон непосредственно на замерзший грунт, то под воздействием тепла, образуемого в результате гидратации массы раствора, почва начнет оттаивать и проседать. При этом осадка может быть неравномерной и фундамент деформируется.

Правил правильного, эффективного проведения работ по заливке бетона немного. Но они требуют неукоснительного соблюдения. Проще и экономически целесообразнее выполнять их при подготовке и во время проведения заливки, чем после все переделывать.

Способы заливки фундамента зимой показаны в видеороликах ниже.


Возводить бетонное основание зимой можно. Качественный результат достигается применением противоморозных модификаторов или созданием системы подогрева, либо соединением этих двух способов. При этом рекомендуется использовать готовые, продающиеся в строительных магазинах добавки от известных производителей и мелкоизмельченный цемент. Важным моментом является тщательное соблюдение технологии работ и нюансов процесса.

Статьи по теме:

В соответствии с актуальными строительными нормативами, закрепленными соответствующими ГОСТами и СНиПами, бетонный фундамент набирает прочность в течение 28 суток. Лишь спустя указанное время можно приступать к возведению запланированной постройки поверх залитого основания. Положение в отношении 28-суточного срока актуальны для теплого времени года, т.к. зимой бетон набирает прочность гораздо медленнее либо, если не позаботиться о выполнении некоторых технологических требований, не набирает ее вообще.

Как правильно залить фундамент зимой

Примечание! В технологии строительства опорных конструкций зимой принято считать период года, с приходом которого дневная температура воздуха перестает подниматься выше +15°C, а ночная опускается ниже 0°C.

Строим фундамент зимой

Отсюда вопрос: обязательно ли ждать потепления, чтобы залить фундамент? Желательно, но необязательно. Если бы с бетоном можно было работать только в теплую погоду, в районах вечной мерзлоты, на территории которых лета в его традиционном понимании не бывает вообще, попросту не было бы никаких современных построек.

Заливка ленточного фундамента зимой

Технологии обустройства различных типов опорных оснований подробно рассматривались в соответствующих публикациях сайта, описывать их повторно не имеет смысла. Вам же предлагается узнать, какие условия должны быть соблюдены для успешной заливки фундамента в холодное время года и с какими сложностями можно столкнуться, пренебрегая рекомендациями квалифицированных специалистов.

Зимнее строительство

Преимущества и недостатки зимней заливки

Говорить о преимуществах зимней заливки фундамента не приходится. Ощутить какую-то выгоду подобного мероприятия можно лишь в том случае, если обустройством опорной конструкции будет заниматься сторонняя бригада. Смысл таков: зимой заказов мало и рабочие снижают цену, привлекая внимание заказчика заманчивыми предложениями о заливке фундамента в декабре-январе, чтобы уже к марту-апрелю продолжить строительство.

Рассчитывать на благоприятный исход подобной затеи можно лишь в том случае, если заказчик нанимает проверенную бригаду с хорошими отзывами и соответствующей квалификацией. В противном случае мнимая экономия обернется лишь еще большими затратами, т.к. при нарушении технологии бетон может не схватиться и фундамент попросту распадется с приходом тепла.

Зимняя заливка фундамента

Негативных моментов, сопутствующих зимней заливке фундамента, достаточно много.

Во-первых, увеличивается трудоемкость выполнения земляных работ – подготовить траншею/котлован в условиях замерзшей почвы собственными силами вряд ли удастся. Единственный вариант – прибегнуть к использованию специальной экскаваторной техники, что не лучшим образом отразится на итоговой стоимости работы.

Копать траншею зимой непросто

Во-вторых, существенно уменьшается эффективность выполнения работы. Каждый, кому хотя бы раз приходилось заниматься проведением тех или иных строительных мероприятий в холодное время года, прекрасно знает, насколько сложнее делать такую же работу зимой, чем в теплую погоду.

В-третьих, увеличиваются суммарные затраты. Обосновано это тем простым фактом, что приходится покупать дополнительные модифицирующие добавки, способствующие увеличению показателя морозоустойчивости бетона и делающие возможной заливку фундамента как таковую. При поверхностном ознакомлении с ситуацией на рынке, цена модификаторов может показаться сравнительно несущественной. Но важно понимать, что добавки приходится использовать в большом количестве, и суммарные расходы на их покупку будут весьма значительными.

Таким образом, если место строительства находится за пределами районов вечной мерзлоты, а сроки завершения работы не «горят», тщательно взвесьте все преимущества и недостатки зимнего бетонирования, прежде чем решаться на проведение подобного мероприятия.

Видео – Выгоды зимнего строительства

О морозостойких добавках

Бетоны плохо переносят воздействие отрицательной температуры – в подобных условиях материал разрушается, т.к. в ходе замерзания происходит процесс естественного превращения воды из жидкости в твердое вещество, сопровождающийся увеличением объема и нагнетанием разнообразных внутренних усилий и напряжений. Для нивелирования перечисленных негативных воздействий применяются добавки, повышающие морозостойкость бетона. Показатель морозостойкости определяется преимущественно наличием пор в составе бетона. В этих микроскопических пустотах может находиться лед, не создавая, при этом, опасного давления для материала.

Бетон без морозостойких добавок

Бетон c применением морозостойких добавок

Наибольшей эффективностью характеризуются добавки с содержанием поверхностно-активных веществ. К примеру, применение пластифицирующих добавок типа СДБ оказывает положительное воздействие на показатели морозостойкости, т.к. при использовании подобных модификаторов отмечается формирование оптимальной структуры материала.

Применение пластифицирующих добавок типа СДБ оказывает положительное воздействие на показатели морозостойкости

Под оптимальной в данном случае следует понимать плотную, а не микропористую структуру. Именно при плотной структуре отмечается замедление схватывания цементного теста, что увеличивает вероятность вступления максимального количества цемента в реакцию и, следовательно, дает бетону шанс на полноценный набор прочности.

При необходимости в состав растворов могут включаться специальные газообразующие добавки. Их применение приводит к формированию шаровидных микропор, также способствующих повышению показателей морозостойкости.

Пластификатор. Преимущества: увеличение прочностных характеристик бетона для рядовых материалов более чем на 15%, водонепроницаемости, морозостойкости, коррозионной стойкости, качества поверхности

Важно! Рассчитывать на положительный эффект применения присадок и модификаторов можно исключительно при условии строгого соблюдения инструкций производителя. При добавлении недостаточного количества модификатора в раствор, никаких выраженных позитивных изменений не будет и материал начнет замерзать, из-за цементный камень так и не сможет образоваться. С приходом тепла процессы гидратации цемента восстановятся, однако структура смеси будет сильно изменена, что не лучшим образом отразится на итоговой прочности опорной конструкции.

Фото залитого зимой фундамента

Порядок использования каждой модифицирующей добавки определяется в соответствии с положениями инструкции производителя, но можно выделить несколько общих правил, сохраняющих свою актуальность при использовании любого модификатора. Информация о таких рекомендациях приведена в таблице.

Таблица. Допустимые условия использования модифицирующих добавок

Количество воды в составе бетонной смеси	Практически все существующие модифицирующие добавки позволяют уменьшить количество воды, добавляемой в состав раствора. В среднем экономия держится на уровне 10-15%. В зависимости от разновидности модификатора, данный показатель может меняться – уточните в инструкции в индивидуальном порядке.
Температура воздуха в месте проведения строительных работ	Определенные температурные ограничения сохраняются даже при условии приготовления бетонного раствора с задействованием соответствующих модификаторов – нельзя сооружать фундамент, если температура воздуха на улице опустилась ниже -25 градусов (некоторые добавки позволяют увеличивать данный показатель до -35 градусов и более).
Влажность воздуха на строительной площадке	Модифицирующие добавки теряют свою эффективность при увеличении влажности воздуха выше 60%-й отметки.

Важно! При заливке фундамента зимой, перечень необходимых дополнительных мероприятий не ограничивается одним лишь использованием модификаторов. Бетон нужно прогревать, теплоизолировать, защищать от внешних воздействий и выполнять ряд других действий, направленных на поддержание определенной температуры готовой конструкции – эти моменты будут индивидуально рассмотрены в соответствующем разделе.

Перечень существующих модифицирующих добавок, повышающих устойчивость бетона к отрицательным температурам, впечатляет. Далее вы сможете ознакомиться с кратким описанием наиболее популярных и хорошо себя зарекомендовавших модификаторов, но предварительно обязательно изучите несколько важных замечаний в отношении правильного использования добавок.

Добавка «Лигнопан Б-4» - противоморозно-пластифицирующая добавка (до -18°С), позволяет проводить бетонирование при отрицательных температурах, снизить расход воды затворения на 5-10% при равно-подвижных смесях

Во-первых, запомните: суммарные затраты на покупку модифицирующих добавок будут весьма существенными. Будьте внимательны и изначально покупайте те модификаторы, которые рассчитаны на применения в условиях вашей строительной площадки.

Во-вторых, правила использования разных добавок отличаются. Перед применением модификатора обязательно изучите инструкцию производителя на предмет необходимого количества вещества для определенной доли раствора.

Таблица. Популярные модифицирующие добавки

Ускоряющая противоморозная добавка УПДМ	Смесь, содержащая отходы производства нижеперечисленных ингредиентов в указанных долевых соотношениях: Ацетоуксусного эфира – 7 долей; Ацетилацетона – 3 доли; Нитрохлорактинида – 1 доля. Готовый раствор имеет темно-коричневую окраску. Необходимое количество ускоряющей противоморозной добавки варьируется в пределах 100-420 мл на каждый килограмм добавляемого цемента и уточняется отдельно в соответствии с окружающей температурой.
Формиат натрия спиртовой	Вещество классифицируется как побочный продукт производственных процессов нефтехимической промышленности. Оттенок прозрачной жидкости может варьироваться от мягкого соломенного до насыщенного коричневого. Добавка вносится в состав бетонного раствора вместе с водой затворения. Необходимое количество модификатора варьируется в пределах 2-6% (определяется, опять-таки, практически, в соответствии с температурой окружающего воздуха).
Асол-К	Эффективна при температуре до -10 градусов. В случае использования в теплую погоду, модификатор ускоряет схватывание бетона.
Гидробетон – С-ЗМ-15	Одновременно повышает морозостойкость и пластичность бетонных смесей. Имеет вид темно-коричневого жидкого раствора. Модификатор сохраняет эффективность при использовании в температурном режиме до -15 градусов.
Гидрозим	Применяется при температуре, аналогичной вышерассмотренной добавке. Среди важных преимуществ Гидрозима следует обязательно отметить тот факт, что при контакте с ним армирующие прутки, входящие в состав бетонной опорной конструкции, не ржавеют.
Лигнопан-4	Добавка, способствующая повышению морозостойкости и пластичности бетонов. Эффективна при использовании до -18 градусов. Необходимая дозировка варьируется в пределах 2-4% и выше, в зависимости от температуры воздуха в месте строительства.
Сементол-Б	Антифриз, эффективно проявляющий себя в составе бетонных смесей и растворов. Добавку можно использовать при температуре воздуха до +5 градусов, что существенно сокращает свободу действий в зимний период, зато добавлять ее нужно в сравнительно малом количестве – всего 0,2-0,8% от веса цемента.
Аммиачная вода	Она же – водный раствор аммиачного газа. Считается одной из наиболее экономически выгодных модифицирующих добавок. Характеризуется сравнительно невысоким показателем объемного расширения, благодаря чему вероятность возникновения разнообразных деформационных процессов при заливке фундамента в зимнее время существенно уменьшается.

Аммиачная вода чаще других добавок используется при зимнем обустройстве опорных конструкций и заслуживает отдельного рассмотрения.

Концентрацию модификатора, как и прежде, определяют в соответствии с температурой воздуха. Информация на этот счет приведена в таблице.

Таблица. Необходимая концентрация аммиачной воды

Как видно из таблицы, аммиачная вода сохраняет эффективность даже при использовании для приготовления бетонного раствора для заливки фундамента при температуре ниже -35 градусов. Это свойство является большим преимуществом аммиачной воды перед другими модификаторами, условия применения которых ограничиваются в среднем -15-25-градусными показателями.

Использование аммиачной воды, в отличие от многих других модификаторов, исключает риск возникновения коррозии армирующего каркаса. Добавка не оказывает негативного воздействия на качество сцепления стальных прутьев с бетоном фундамента, не нарушает морозостойкость конструкции, не образует пятен и высолов на поверхности обустраиваемой конструкций.

При использовании аммиачной воды отмечается определенное замедление сроков схватывания бетонных смесей – состав будет оставаться удобным для укладывания на протяжении 4-7 часов.

Введение противоморозных добавок

Особенности технологии зимней заливки фундамента

Чтобы разобраться в особенностях заливки бетонного фундамента при отрицательных температурах, необходимо изучить процессы, протекающие в растворе в подобных условиях.

Особенности технологии зимней заливки фундамента

Твердение бетона связано с реакцией гидратации. В ходе ее протекания происходит взаимодействие минералов цемента и воды, по результатам которого возникают новые соединения. Если обезвоживание бетона произойдет преждевременно, процесс твердения существенно замедлится либо даже полностью прекратится, в результате чего фундамент не доберет необходимую прочность, усядет и растрескается.

При отрицательных температурах вода, не успевшая вступить в реакцию с компонентами цемента, превращается в лед. Без модифицирующих добавок и прочей сопутствующей защиты реакция гидратации не завершится, следовательно, бетон не наберет нужную твердость. Как результат – существенное уменьшение прочности опорной конструкции и срока ее службы. Застывшая вода, наряду с этим, увеличивается в объеме, из-за чего происходит уменьшение коэффициента сцепления бетонной смеси с армирующим каркасом, что также чревато разрушением конструкции.

Зимняя заливка фундаментов имеет множество особенностей

Учитывая вышесказанное, недоверие большинства застройщиков к зимней заливке фундамента становится вполне понятным. Но если отнестись к запланированному мероприятию с умом и знанием дела, можно получить качественное опорное основание даже при отрицательной температуре воздуха. Тем более, что во многих случаях это является единственным возможным решением.

Способы сохранения нормальной температуры бетона

Существует несколько способов, позволяющих обеспечить правильную заливку качественного, надежного и долговечного опорного основания в холодное время года. Вам предлагается ознакомиться с каждым из них и выбрать наиболее оптимальный вариант конкретно для вашего случая.

Плотная внутренняя структура качественного монолитного бетона

Применение модифицирующих добавок

Подробная информация о модификаторах, увеличивающих морозостойкость бетонных смесей приводилась ранее. Сведения в отношении заливки бетона как технологического процесса поэтапно рассматривались в соответствующей публикации. Далее будут даны лишь пошаговые рекомендации в отношении обеспечения нормального протекания процессов твердения и набора прочности бетонной заливкой в зимнее время.

Прежде чем изучать инструкцию по приготовлению бетонной смеси для заливки фундамента, запомните следующие важные правила:

• модификаторы могут вводиться как в виде порошкообразного вещества при смешивании сухих компонентов смеси, так и в виде жидкости путем смешивания с водой перед ее добавлением в раствор. Рекомендации по выбору конкретного варианта уточняйте в инструкции к используемой модифицирующей добавке;

  Введение добавки в бетоновоз

• применение модификаторов предполагает уменьшение количества используемой воды в среднем на 15-25%. Конкретное значение также следует уточнять индивидуально в инструкции к выбранному модификатору.

В условиях частного строительства более удобным является введение модификатора в воду – не нужно использовать дозаторы, весы и прочее дополнительное оборудование, применяемое в промышленных условиях в процессе приготовления сухих смесей. Да и добиться однородности раствора при введении модифицирующей добавки в воду проще – в этом поможет строительный миксер или дрель с соответствующей насадкой.

Пример замешивания добавки для бетона

Порядок приготовления бетонного раствора с использованием модифицирующих добавок мало чем отличается от последовательности подготовки смеси для заливки без применения таковых. Информация по этому поводу приведена в таблице.

Таблица. Приготовление бетона вручную с использованием модификаторов

Подготовка набора для работы	В идеале вам нужно приобрести или хотя бы взять во временное пользование (можно попробовать договориться с ближайшей строительной компанией) бетономешалку. При отсутствии таковой придется работать вручную, а это, даже в случае с небольшим фундаментом (к примеру, при 80-сантиметровом заложении опоры для скромной баньки размерами 3х4 м понадобится около 10 кубометров бетона), долго и трудоемко. Если раздобыть бетономешалку не получилось, используйте для замешивания раствора широкую емкость, к примеру, корыто, как на изображении. Дополнительно вам понадобятся: мотыга, лопата и ведро.
Смешивание сухих компонентов	Сухие компоненты смешиваются в следующих пропорциях: на долю цемента (используется материал марки не ниже М400) добавляется 3 доли просеянного песка (лучше всего применять разнофракционный песок, т.е. с песчинками различных размеров, не имеющий в своем составе глины и органических примесей, идеальный вариант – «обогащенный» горный песок, при отсутствии такового – промытый речной) и 5 долей разнофракционной щебенки без дополнительных примесей. Компоненты тщательно перемешиваются мотыгой или другим подходящим приспособлением.
Смешивание воды и модифицирующей добавки	Традиционно вода берется в количестве 50% от массы цемента. При использовании модифицирующих добавок, как отмечалось, необходимое количество воды может уменьшаться на 15-25% по отношению к стандартному рецепту – этот момент, равно как и требуемая доля добавки, подлежит индивидуальному уточнению в инструкции к выбранному модификатору. Добавка вносится в воду, после чего компоненты перемешиваются до однородного состояния при помощи строительного миксера или электродрели с соответствующей насадкой.
Смешивание сухих и жидких компонентов	Жидкая составляющая вносится в сухую смесь. Добавьте воду с модифицирующей добавкой и тщательно перемешайте раствор, стараясь избавиться от образовавшихся комков и обеспечить абсолютную однородность. Правильно приготовленный бетонный раствор для заливки фундамента должен медленно сползать с лопаты, не рассыпаясь, не растекаясь и не расслаиваясь.

Последовательность приготовления раствора в бетономешалке несколько отличается от рассмотренной выше.

Приготовление раствора в бетономешалке

Сначала в емкость заливается вода, после чего добавляется требуемое количество цемента (в соответствии с рецептом). Далее в смесь вносится песок и компоненты тщательно перемешиваются в течение 3-4 минут. Бетономешалка выключается, в емкость добавляется модифицирующая добавка в количестве, указанном производителем, после чего в смесь вносится щебенка (пропорции указывались ранее), и компоненты перемешиваются в течение минимум 10 минут. На выходе должна быть получена однородная смесь нормальной густоты.

Однородная смесь на выходе

Готовый бетон используется по назначению. Ссылки на соответствующие инструкции приводились ранее. Но одного лишь применения модифицирующих добавок, как отмечалось, недостаточно – нужно предпринять дополнительные меры по обеспечению теплоизоляции и, если это необходимо, последующего обогрева заливки.

Важное примечание! Использование противоморозных модифицирующих добавок позволяет сделать возможной заливку бетонного фундамента в холодное время года, но на затвердевание и набор прочности конструкции все равно понадобится гораздо больше времени, нежели в теплую погоду.

Набор критической прочности при отрицательных температурах происходит в среднем за месяц. По достижению критической прочности, бетон начинает набирать проектную прочность только после оттаивания. Для достижения нормативных прочностных показателей конструкции потребуется 28 суток. Таким образом, положительная температура защищенного опорного основания должна поддерживаться и после завершения бетонирования.

Утепление фундамента

Решением вопроса организации теплоизоляции бетонной заливки лучше заняться еще на этапе обустройства опалубки. Технология заключается в сооружении неразборной конструкции из специальных пенополистирольных блоков вместо сборки традиционной опалубки из деревянных досок.

Выглядит такая конструкция следующим образом.

На рынке представлены блоки разнообразных размеров, что позволяет подобрать подходящие элементы для сооружения опалубки фундамента любой формы и габаритов. Торцевые части блоков оснащены пазами и зубчатыми вырезами, силами которых обеспечивается скрепление элементов без необходимости использования сторонних крепежей.

Стоимость стироблока - несъемная опалубка из пенополистирола

Важным преимуществом подобного метода сборки является отсутствие щелей между блоками, что гарантирует обеспечение максимально возможного качества теплоизоляции и исключает необходимость дополнительной герметизации стыков.

Опалубка для фундамента - элементы

Пенополистирол не боится влаги, что позволяет отказаться от устройства основательной гидроизоляции. При этом материал не подвержен гниению, поэтому о сохранности бетонной заливки, контактирующей с такой несъемной опалубкой, можно не волноваться.

Несъемная опалубка из экструдированного пенополистирола

Технология обустройства подобного утепления сводится к установке элементов несъемной опалубки в вырытый котлован/траншею по периметру будущей опорной площадки с их последующим скреплением посредством имеющихся пазов и зубчатых вырезов.

Полезный совет! Для установки в углах траншеи лучше использовать специально предназначенные для этого угловые блоки.

Применение таковых исключает вероятность образования щелей в конструкции опалубки и ухудшения ее теплоизоляционных характеристик.

Важно! Несущая способность пенополистирольной опалубки ограничена – в случае ее использования, поверх готового фундамента можно строить только нетяжелую деревянную баню. Нагрузки, создаваемые постройками из кирпичей и строительных блоков, с большой долей вероятности приведут к разрушению пенополистирольных элементов.

Дополнительные аспекты утепления фундамента подробно рассматривались в соответствующей публикации.

Сооружение навеса над фундаментом

Для обеспечения защиты бетонного основания от снега и холодных воздушных масс, сооружается навес по типу палатки. В качестве защитного материала хорошо подойдет автомобильный тент или обыкновенный брезент – они характеризуются высокими влагоотталкивающими свойствами и являются достаточно прочными, чтобы выдержать нагрузки, характерные для холодного периода года.

Выглядеть такая конструкция будет примерно следующим образом.

Сооружение навеса над фундаментом

На фото сооружен полноценный каркас с вертикальными стойками, горизонтальными поперечинами и даже импровизированными стропилами для поддержания брезентовой крыши.

Специалисты рекомендуют не пожалеть время и соорудить именно такой надежный каркас. Тем более, что при обустройстве фундамента для частной бани это не отнимет много сил и времени. Да и внутренние вертикальные опоры в вашем случае с большой долей вероятности не понадобятся – необходимость их применения возникает только при обустройстве масштабных опорных конструкций.

Для вертикальных опор можете использовать брус сечением 10х10 см или 10х15 см. Горизонтальные поперечины и стропила делайте из деревянных досок 3-4-сантиметровой толщины.

Порядок действий следующий:

• устанавливаются вертикальные опоры. Ввиду того что конструкция в дальнейшем будет демонтироваться, предлагаем использовать следующий вариант: вы отступаете примерно полметра (чтобы было удобно работать) от внешней границы будущего фундамента, выкапываете ямы 60-80-сантиметровой глубины в углах площадки и по ее периметру с шагом до 1,5-2 метров (ширину и длину ям делайте на 5-7 см больше сечения бруса с каждой стороны), оборачиваете нижний конец каждой стойки рубероидом на высоту заглубления (это не даст древесине скоропостижно сгнить), устанавливаете стойки в ямы строго в вертикальном положении, засыпаете свободное пространство между опорами и стенками ямы щебенкой и тщательно утрамбовываете. Можно было бы залить ямы бетоном, но это создаст сложности при последующем демонтаже временной защитной конструкции. На практике щебенка прекрасно справляется с возлагаемой на нее задачей. Для большей уверенности, с периодичностью в несколько дней проверяйте состояние засыпки, выравнивайте столбы (если требуется) и уплотняйте щебень;
• набиваются поперечные горизонтальные элементы. Чтобы в последующем было проще разбирать конструкцию, выполняйте скрепление болтами/шурупами. Используйте минимум 2 крепежа в каждой точке пересечения горизонтальной перемычки с вертикальной опорной стойкой. Между отдельными продольными элементами выдерживайте полуметровое расстояние по высоте. Реальная необходимость в установке дополнительных внутренних опор возникает, если ширина площадки превышает 6 м. Использовать внутренние столбы получится только при обустройстве ленточного фундамента и столбчатой опорной конструкции. В большинстве случаев подобное ограничение не является серьезным препятствием, т.к. плитный фундамент под баню заливается крайне редко и его обустройство лучше отложить до прихода тепла;

  Сооружение каркаса навеса

• монтируются стропила. Порядок действий, рекомендации в отношении использования крепежей и шага между элементами системы остаются аналогичными предыдущему пункту. Внутренние подпорки, как отмечалось, не применяются – брезент весит сравнительно немного и имеющийся каркас самостоятельно справится с создаваемыми нагрузками;

  Тент на каркасе

• выполняется обшивка каркаса. Брезент или тент крепится к доскам по всему внешнему периметру возведенной конструкции. Для фиксации материала используйте строительный степлер со скобами, мелкие гвозди или другой подходящий крепеж. Крепите к горизонтальным доскам с шагом 40-50 см. Не забудьте оставить незафиксированным место для входа.

  Фундамент под навесом

Полезный совет! Для наружной обшивки используйте брезент длиной, превышающей высоту стен на 20-30 см. Свободную часть материала внизу вы прижмете к земле, установив сверху кирпичи, строительные блоки и другие подходящие элементы. Благодаря этому будет минимизирована продуваемость готовой конструкции.

Еще более простой вариант обустройства защитного укрытия, прекрасно подходящий для изоляции небольших опорных площадок, подробно рассмотрен в разделе «Фундамент за 20 дней: видео-подборка» в соответствующем уроке.

Организация дополнительного обогрева фундамента

В комплексе с вышерассмотренной защитной палаткой хорошо проявляет себя специальное оборудование, позволяющее поддерживать температуру внутри шатра на более высоком уровне, по сравнению с уличной.

Тепловая пушка

Наиболее простым и удобным в использовании вариантом такого оборудования является тепловая пушка, работающая на газу. Выглядит эта система следующим образом.

Тепловая пушка работает по принципу обычного обогревателя:

• устройство подключается к источнику энергии (в данном случае в качестве такового выступает баллон с газом);
• агрегат начинает работать;
• температура воздуха поднимается.

Применение тепловой пушки имеет существенный недостаток – ее работа неизбежно сопровождается сравнительно большими финансовыми расходами.

Тепловая пушка на стройплощадке

К примеру, использование 10-киловаттного агрегата позволяет увеличить температуру воздуха внутри палатки площадью 100 м2 максимум на 10 градусов по сравнению с уличной температурой. В таких условиях пушка будет сжигать до 20 л газа в течение суток.

Если на улице холоднее -15 градусов, для обогрева площадки указанной площади придется использовать пушку мощностью порядка 30 кВт. Расход газа, при этом, возрастет втрое. В денежном эквиваленте затраты составят порядка 1000 рублей в сутки. Оперируя приведенными данными, вы можете подсчитать величину затрат на обогрев опорного основания в вашем случае.

Целесообразны ли подобные финансовые вложения или лучше подождать наступления тепла – в этом вопросе каждый застройщик должен принять решение самостоятельно.

Неплохой альтернативой тепловой пушке является специальный трансформатор, предназначенный для прогрева бетонных конструкций.

Трансформаторная станция КТПТО-80 предназначена для прогрева бетона и монолитных конструкций

Трансформатор открытый

Важно! Не пытайтесь подключить трансформатор самостоятельно, не имея соответствующих навыков и квалификации – это опасно для жизни. Лучше изначально обратиться к опытному специалисту и уберечь себя от возможных трагических последствий.

Электроды одним концом подключаются к трансформатору, вторым – к арматуре с шагом порядка полуметра. К такой работе обязательно должен быть привлечен квалифицированный мастер, способный правильно смонтировать систему электроподогрева и обеспечить контроль ее функционирования в дальнейшем.

Пример прогрева плиты. Между арматурой уложены нагревательные кабели

Любые ошибки при использовании трансформатора могут привести к поражению рабочих, занимающихся обустройством фундамента, электрическим током. Чтобы минимизировать риски, применяется 36-вольтное оборудование.

Подводя итоги

Вывод из всего вышесказанного следующий: бетон можно заливать зимой, но только при наличии на то оправданной необходимости, т.к. данная технология имеет ряд недостатков.

Если предпочтение отдается зимнему бетонированию исключительно из-за желания застройщика сэкономить на услугах сторонних рабочих, нужно несколько раз подумать, т.к. по итогу мнимая экономия может обернуться дополнительными расходами при проведении земляных работ, утеплении, возведении защитного укрытия и организации обогрева.

Бетонирование в летний период года отнимает гораздо меньше временных, трудовых и финансовых ресурсов. Если же заливка фундамента зимой является единственным возможным вариантом, выполняйте работу в строгом соответствии с полученными рекомендациями.

Фундамент за 20 дней: видео-подборка

Для лучшего понимания процесса, предлагаем вам ознакомиться с видео-подборкой, поэтапно иллюстрирующей процесс самостоятельного обустройства фундамента.

День первый. Разметка

День второй. Земляные работы

День третий-четвертый. От подушки до армирования

День пятый-шестой. Продолжение обустройства внутренних слоев

День седьмой-восьмой. Важные вопросы гидроизоляции

День девятый-десятый. Учимся работать с нивелиром

День 11-14. Делаем тепляк

День 15-20. Завершаем работу

Видео – Как правильно залить фундамент зимой

Сегодня мы поговорим о такой на первый взгляд простой процедуре, как замена масла в двигателе. Что казалось проще, открутил пробку слил масло, поменял фильтр и залил свежее масло и действительно в самой процедуре нет ничего сложного. Вопросы возникают в процессе, какое масло залить в двигатель? Как открутить масляный фильтр? Нужно ли в масляный фильтр заливать моторное масло перед установкой? Польза или вред от промывочного мала? Как действуют присадки промывки пятиминутки? Какое масло заливать в летний и зимний период? Как не напороться на подделку масла? И многие другие вопросы не дают покоя автолюбителям, да и многие профессионалы не могут придти по многим этим вопросам к общему ответу. Постараюсь ответить на эти и многие другие вопросы в этой статье, опираясь на свой опыт и не убеждая вас ни в чем. Моя задача дать вам информацию, как можно больше, а решение принимать будите уже вы, как вам поступать.

Первым делом, нам нужен гараж с ямой или эстакада на улице, хотя можно под домкратить автомобиль выставить переднюю его часть на деревянные бруски, так что бы можно было подлезть до масляного фильтра и сливной пробки картера.

Далее готовим инструмент. Ключ накидной или головка, а может быть вам и шестигранник нужен для откручивания пробки картера. Съемник для масляного фильтра. Тара с широким горлышком, лучше всего тазик или обрезанная канистра для сбора отработанного масла. Перчатки толстые прорезиненные. И обязательно тряпки, для удаления масла с поверхности двигателя и кузова.

Проверяем наличие свежего масла, нового масляного фильтра, ещё может понадобиться медное кольцо, если у вас в поддоне сливное отверстие закручивается болтом.

Теперь можно приступить к самой замене масла. Замена происходит на прогретом двигателе, для того что бы масло было более текучим и как можно больше стекло в поддон из разных масляных каналов. Перед тем, как мы открутим пробку масляного поддона, нужно открыть пробку клапанной крышки. Тогда масло будет более интенсивно сливаться без задержек и бульков.

Открутили пробку поставили тару под картер (поддон) и пусть масло стекает. А мы возьмем пробку в руки и посмотрим нет ли стружки или металлического налёта на пробке с внутренней стороны, как правило в пробке находиться магнит, который притягивает всё металлическое (бывает, что магнит стоит в поддоне и почистит его нет возможности). Сделано это для того, чтобы предотвратить забивание сетки масляного насоса и не допустить попадания кусочков металла в масло которое идёт на смазку двигателя. По количеству металлического нароста можно выяснить, что происходит с двигателем. Небольшой налёт допускается, примерно 1-2 мм по всей поверхности магнита и в этом нет ничего страшного, если нет крупных кусков размерами 1-2 мм и больше. Если нарост металла больше 2 мм или попадаются кусочки металла больше 1-2 мм или всё это вместе, то это говорит о начале процесса разрушения какой либо части двигателя. Выяснить, что именно без разборки двигателя не представляется возможным. Но если двигатель работает нормально и у вас нет претензий к нему, то никаких специальных действий применять не надо, а просто взять на заметку и уже более внимательно относиться к обслуживанию вашего двигателя. Пробку очищаем от всего лишнего и отлаживаем в сторонку.

Пока сливается масло, займемся масляным фильтром. Тут два варианта на некоторых двигателях можно подлезть с верху, а на других доступ к фильтру только снизу. Руками в 99.9% его не открутить, нужен специальный ключ, их вариантов очень много. Цепные, ленточные, с регулируемыми зажимами для воротка на 1/2 это основные.

Мне больше нравятся ленточные съемники по цене они средние между цепным и крабовым типом, но на разные двигателя могут понадобиться разные типы таких съемников. Один от другого отличается длинной ручки, в первом случае она слишком длинная и если позволяет место около фильтра, то можно использовать его. А второй тип более универсальный, накручивается на фильтр и вставляется в вороток, который можно нарастить, как вам нужно и даже если около фильтра мало места открутить фильтр 99.9% получиться.

Но бывают случаи, что и съемниками никак не открутить фильтр. Это как правило случается, когда на сервисе или ещё кто затягивал фильтр при установке не руками, а тем же съемником или специальным ключом, что делать категорически запрещается, об этом поговорим ниже. Тогда только остаётся один вариант сверлить фильтр поперёк и насквозь, вставлять в полученные отверстия отвертку или что-то более мощное и отворачивать фильтр. Сверлить нужно в середине или ближе к верхней части фильтра ниже не рекомендую, так как можно попасть на часть отлива блока, на котором и прикручен фильтр. Можно фильтр пробить отверткой, но не рекомендую этого делать, если уж случай совсем экстремальный, то пробивайте острым предметом, дабы уменьшить силу удара по фильтру иначе может обломить его посадочное место и будет очень не приятно. Ниже фото примеров использования съемников и пример побития фильтра отверткой.

После того, как старый фильтр снят, необходимо протереть чистой ветошью (тряпкой) посадочное место фильтра. И приготовить новый фильтр к установке. И тут возникает вопрос. Нужно ли заливать в фильтр масло перед установкой? А это зависит, от того, как расположен ваш масленый фильтр на двигателе. Если строго верхней частью вниз, то конечно стоит в него налить масло. Чтобы сократить момент работы двигателя на низком давления масла. Но если фильтр находиться в горизонтальном положении, то заливать его полностью нет смысла, при установке его вы разольёте масло. Поэтому горизонтально расположенный фильтр можно наполнить маслом ровно до того момента пока вы будите уверены, что при установке, масло не вытечет из фильтра. На моей Мазде фильтр расположен вообще под углом 80 градусов к вертикали, почти нижней частью к земле, поэтому я в него не заливаю масло.

При установке масляного фильтра, обязательно нужно смазать резинку уплотнителя, свежим маслом. Делается это для того, что бы в момент закручивания фильтра резинка могла проскальзывать и тем самым сохраняя равномерное примыкание к поверхности блока. Хотя, почти на всех фильтрах, резинки уже покрыты лёгким слоем талька, уже с завода, но всё же стоит перестраховаться.

Устанавливаем фильтр и закручиваем его руками, до того момента, когда уже будет совсем туго закручиваться или вовсе у вас не будет сил его закручивать. Для того, чтобы было удобней за него ухватиться, используйте чистую ветошь. Просто возьмите тряпку в руки, наложите на фильтр и закручивайте. Фильтр установили.

Теперь закручиваем чистую, протертую пробку масляного поддона (картера). Если Пробка выглядит в виде болта, то стоит поменять медное колечко, которое обеспечит плотное соединение с картером и не даст маслу вытечь. Пробку не надо закручивать со всего маху. Закручивайте без использования трубок и прочих усилителей. Когда зальете свежее масло сразу проверьте плотность соединения пробки и картера.

Теперь стоит обратить внимание на пробку клапанной крышки, на ней не должно быть ни каких налётов, сажи, эмульсий, белого налёта. Если всё в порядке протираем её и отлаживаем в сторону. Достаем масленый щуп, протираем его и устанавливаем на место. Заливаем свежее масло 2-2.5 литра. Проверяем пробку поддона картера, на предмет подтека. Достаем щуп, если масла ещё на нем нет или уровень ещё не между отметками min max, то доливаем ещё 200-300 грамм. Повторяем процедуру, пока на щупе не будет максимальный или уровень между метками min max.

Если перед установкой вы не заливали в фильтр масло, то можете заливать масло в двигатель по максимальной метке. Ведь при запуске двигателя надо будет ещё наполнить фильтр маслом. Если считаете что фильтр много не возьмёт или расположен так, что при остановке двигателя оно стечёт в поддон из фильтра. То стоит сразу установить уровень масла между отметками min max. Не старайтесь доводить уровень масла до максимального показателя на щупе. Есть риск выдавливания сальников и прочих неприятностей.

Закрываем пробку клапанной крышки. Заводим автомобиль, лампочка давления масла горит от 2-6 сек. Если будет гореть дольше, то стоит заглушить двигатель и проверить уровень масла и осмотреть двигатель на предмет подтеков. Если всё нормально, повторно запускаем двигатель на тоже количество секунд. Лампочка давления масла должна потухнуть. Нельзя при первом пуске добавлять обороты, всё делается на холостых оборотах. Дайте машине поработать пару минут, заглушите двигатель. Если машину поднимали на опоры (если вы производили замену масла не на смотровой яме) приведите её в транспортное положение. И проверьте уровень масла, если нужно до лейте до среднего уровня.

Процедура замены масла в двигателе, как видите не такая и сложная, просто нужно знать некоторые нюансы.

Выше я озвучил вопросы, на которые дам ответы в следующих статьях моего блога. Так как вопрос по выбору масла, промывке двигателя и т.д очень объемные и в одной стать их не опишешь.

Если статья была полезна делитесь ей с друзьями, мне будет очень приятно. Всем Счастья и Удачи на дорогах!!!

Замена масла в двигателе, что может быть проще, но не зная всех нюансов можно натворить дел или вывести двигатель из строя…

" data-image="">

Наиболее тупого и бессмысленного спора я еще не встречал. Так что давайте разберемся, заливать моторное масло в фильтр или нет.

Жили значит автомобилисты, не тужили, заливали масло в фильтры при замене этого самого масла. Эта процедура была прописана в руководствах по ремонту автомобиля, так делали наши деды, отцы…

И тут вдруг откуда не возьмись появляется новый тренд с хэштегом #нельзялитьмасло))

Тема быстро набирает популярность (впрочем как и все желтые новости с кричащими заголовками). Автолюбители в панике пересматривают кучу роликов на Ютуб, перечитывают тонны копипастных статей на каких-то сайтах. Все изменилось на до и после. И в итоге, как обычно все поделились на два лагеря — одни заливают масло в фильтр, а другие их в этом упрекают.

Причем те, кто масло заливают, никого не трогают, а те, кто не заливают, постоянно лезут со своими страшилками и советами. Мы их сейчас и рассмотрим.

Не лейте масло в фильтр! И вот почему

Именно такими заголовками пестрят страницы выдачи поисковых систем. Но кликаешь на заветную ссылку, а там простой пшик, высосанный из пальца. Причем мне очень нравятся попытки придумать что-то новое, что-то оригинальное. Поэтому я всегда жду новых страшилок. Ну так, чисто поржать

Вот самые ценные и популярные из них.

1. При заливке масла в фильтр, в него может попасть мусор, фольга от канистры и нефильтрованное масло.

Довод просто бомбический! Вот только он потом берет и наливает это масло из этой же канистры через маслозаливную горловину. Что уже не страшно, что в двигатель попадет мусор, фольга и нефильтрованное масло?

А вдруг в новый фильтр при транспортировке и пока он пылится на полке в магазине, залетит муха и там сдохнет мучительной смертью. Как от этого уберечься? Что делать? Предлагаю фильтр вообще не менять. Так реально 100%-ая гарантия, что в него ничего не попадет.

2. Пропитанный маслом фильтрующий элемент порвет давлением насоса при запуске двигателя.

Это, вообще, самая страшная страшилка из всех страшилок. Вот только вопрос — какого черта ее порвет? Легендарный Паскаль оставил нам в наследство закон, который мы учили в школе на уроках физики.

Давление, производимое на жидкость или газ, передается в любую точку без изменений во всех направлениях.

Находясь в закрытом контуре, молекулы жидкостей и газов ударяются о стенки контура. Так как молекулы подвижны, то из места с более высоким давлением они способны передвигаться в место с низким давлением, т.е. в течение короткого времени оно становиться равномерным по всей поверхности занимаемого контура. Тем более в фильтре находится перепускной клапан, который откроется намного раньше, чем фильтрующий элемент даже подумает прорваться. Все же очень просто. Нормальный фильтр не порвется никогда от того, что вы залили в него масло!

Или эти «специалисты» перед каждым запуском двигателя меняют фильтр на новый? Ведь в старом уже пропитанный фильтрующий элемент. По их логике необходимо ставить сухой фильтр перед каждым запуском двигателя

3. Производители фильтров запрещают заливать масло.

А вот это чистой воды манипуляция. На самом деле фильтры не требуют заливки! Чувствуете разницу между «не требуют заливки» и «запрещают заливать»? Это обычный маркетинг, который экономит кучу человеко-часов времени производителям, дилерам и сервисным центрам на заливку масла в фильтр. Эту процедуру просто упразднили, так как она попросту ничего кардинально не меняет. А также позволяет использовать фильтр в разных расположениях на двигателе. Хоть вертикально, хоть горизонтально…

Поэтому никто не запрещает заливать масло, а просто без этой процедуры можно обойтись.

4. Если залить масло в фильтр, тогда индикатор давления масла дольше светится при первом запуске.

А это чистая ложь! Те кто так утверждают, либо не проверяли, либо нагло врут, чтобы придумать еще хоть какую-то страшилку. Я лично проверял — при сухом фильтре индикатор горит гораздо дольше! И это факт, а не байка. Каждый нормальный человек может это проверить.

5.Если залить масло в фильтр, то образуется воздушная пробка и насос не может прокачать

Нормальный исправный насос прокачает все без проблем. Это первое.

Теперь второе. В фильтре стоит обратный клапан, который препятствует вытеканию масла из фильтра на неработающем двигателе. Этот клапан имеет примитивную конструкцию и зачастую уже через пару тысяч км выполняет свою функцию далеко не на 100%. Особенно если Вы пользуетесь автомобилем раз в неделю, то масло из фильтра вытечет и там будет воздух. Но ведь Вы не бегаете каждую неделю в магазин за новым фильтром? Насос спокойно заполняет фильтр и воздух вытесняется без каких-либо проблем. Поэтому эта байка про воздушные пробки ничего не имеет общего с реальностью.

Так нужно ли заливать масло в фильтр или нет?

Ответ — по барабану. Хоть заливайте, хоть нет. Ничего не изменится. Двигатель может спокойно работать без нагрузки некоторое время даже без масла.

Тут вопрос в другом. Не слушайте эти все байки и страшилки. Все они высосаны из пальца и не имеют под собой никаких фактов. Абсолютно никаких. Не тратьте на это время.

Лично я в фильтр своего автомобиля масло заливаю и буду заливать. Почему? Ответ в пункте 4. Во-первых, мне не трудно, а, во-вторых, более быстро гаснущая «масленка» на панели приборов бережет нервы и здоровье. А это, поверьте, куда более важней, чем какой-то там масляный фильтр.

Ну а если меняю масло кому-то, то всегда спрашиваю:»Вам с заливом или без?»

А Вы верите в страшилки про масло в фильтре? Ответьте на вопрос и опишите в комментариях Ваше мнение и опыт.

Не так давно я писал статью на тему – , в двигатель своего железного коня. Статья получилась достаточно популярной, особенно на канале «ЮТУБ». Читатели начали задавать много вопросов, и самый, пожалуй, популярный – можно ли вместо 92 бензина по паспорту авто, заливать 95 или 98? Не прогорят ли клапана, не оплавятся ли поршни? И вообще, какие будут последствия. Вопрос действительно интересный, поэтому будет как статья, так и видео версия, в общем интересно, так что читаем смотрим …

Что же в самом начале предлагаю вспомнить опять об октановом числе бензина. Почему да потому что нам нужно понимать для чего оно вообще нужно.

Октановое число – это показатель, который характеризует детонационную стойкость топлива. ТО есть если сказать простыми словами – чем выше октановое число, тем выше стойкость к детонации или самовоспламенению.

Собственно это мы уже разбирали в предыдущей статье, можете перейти по ссылке в начале. Но что из этого следует? Какова будет выгода, от использования 95 (98) бензина на машине рассчитанной на 95?

95 (98) и 92

Разница между этими бензинами, не так велика, особенно если брать два ближайших, например 95 и 98. НО как мы поняли из определения сверху, чем выше октановое число, тем большую степень сжатия он может выдерживать.

ТО есть 92-й выдерживает степень сжатия примерно — от 9 до 11.

95-й, уже от 11 до 12,5

А вот 98-й, вплоть до 14

ТО есть если ваш двигатель рассчитан на 92-й, и вы заливаете в него скажем 95-й, то ЭТО БЛАГОТВОРНО ВЛИЯЕТ НА ЕГО РАБОТУ. Так как самопроизвольное воспламенение, еще больше уменьшается. Я уже молчу о 98 бензине. Высокооктановое топливо будет воспламеняться в моторе именно от свечи зажигания, а не от степени сжатия!

Ребята запомните, зачастую присадки, которые повышают «октан» рассчитаны именно на уменьшение воспламенения при высоких степенях сжатия. А вот состав и 92, и 95, и 98 зачастую бывает одинаков! Не всегда конечно, все же некоторые брендовые заправки добавляют в бензины всякие моющие и улучшающие горения составы, но зачастую это ТАК!

Про горение бензина

Хочется немного пояснить, как горит бензин различного октанового числа, это нам нужно для понимания мощности и небольшой экономии.

• 76 (80) бензин – горит быстро и не долго, я бы даже сказал взрывообразно. Быстро вспыхнул и быстро потух.
• 92-й – воспламенение не такое взрывообразное, а постепенное, то есть пламя распространяется намного «мягче», также горение происходит немного дольше.
• 95-98 – становится понятно, что чем выше «октан», тем распространение пламени в бензине более мягче (если так можно сказать), равномернее что-ли. ДА и горит это топливо дольше.

Поэтому работоспособность на высокооктановых типах, кажется мягче и мотор работает тише. НЕ КАЖЕТСЯ, по сути так оно и есть.

Про мощность и уменьшения расхода

Многие пишут что стал заливать 95 (98) расход топлива упал, а авто стал тянуть как «бешенный»! Не всегда можно поверить в такие слова, хотя немного истины в этом есть. Специально выделил этот пункт.

Собственно как можно понять из предыдущего пункта, чем выше «октановое число», тем «мягче» и равномернее загорается бензин, А ТАКЖЕ ДОЛЬШЕ ГОРИТ В ЦИЛИНДРАХ ДВИГАТЕЛЯ. А это значит ДОЛЬШЕ ТОЛКАЕТ ПОРШЕНЬ, пусть разница составляет проценты, НО ОНА РЕАЛЬНО ЕСТЬ. Вот вам и полученная мощность – НЕ СТОИТ ЖДАТЬ, ЧТО МОТОР БУДЕР «РВАТЬ» С МЕСТА, но немного мощности передастся, обычно от 3 до 7% (зачастую до прибавки меньше 10% не ощущаются водителем). Также примерно на этот процент упадет и расход топлива, то есть максимум 7%, хотя все зависит от водителя, если будете «жарить» то не только расход не упадет, а наоборот вырастит.

ТО есть можно добиться экономии и прибавки мощности, но она будет в пределах погрешности.

НЕ прогорят ли клапана или поршни?

Пришли эти страшилки к нам со старых карбюраторных авто. Где зачастую были всего два типа бензина 76 и 93. И заливать 93 в мотор с 76 не рекомендовалось! Почему? ДА потому что карбюратор не мог отрегулировать автоматически «октановое число», и получалось, что смесь еще горит в цилиндрах, но клапана выпускные открываются и оплавляются этим пламенем!

ДА это реально было, но если отрегулировать карбюратор на использование топлива высокого «октана», то также ничего страшного не произойдет.

Современные же машины, зачастую уже допускают использование все видов топлива, в инструкции по применению, можно увидеть такие надписи:

• От 91 до 99
• Не менее 92
• Не менее 95
• Рекомендуется 95, но можно и 98

И так далее. Что нам это говорит, да то, что зачастую современные моторы могут работать практически на всех современных стандартах. Если скажем в вашу машину, рекомендуется не менее 92-го то это говорит, что можно заливать все типы и 92, 95, 98.

Если авто рассчитано на 95, то лить можно 95, 98. НО если вы зальете 92 и пойдет детонация, то угол зажигания сразу подкорректирует «датчик детонации» именно на это он рассчитан.

ТО есть современные моторы, в прямом смысле этого слова – УМНЫЕ! Опираясь на кучу датчиков примет нужное решение и запустит нужный алгоритм именно с этим видом топлива.

Так что – НИЧЕГО У ВАС НЕ ПРОГОРИТ, НИ КЛАПАНА, НИ ТЕМ БОЛЕЕ ПОРШНИ.

Пару слов про американские и турбированные моторы

Также мне завали такие вопросы – «Я купил машину пригнанную из США, там указано что нужно лить бензин AKI 91. Что это такое, и какое все же топливо мне выбрать?»

НА рынке США немного другие стандарты, у них классификация идет не как у нас АИ (то есть «исследовательское»). Аббревиатура AKI, обозначает – условное, усредненное обозначение двух индексов ((«исследовательский» + «моторный»)/2).

Если приблизить к нашим стандартам, то получается примерно такая картина:

AKI87 = АИ92

AKI89-91 = АИ95

AKI93 = АИ98

Также хочется отметить турбированные варианты, в прошлой статье я сказал, что лить в них рекомендуется не менее «95-го».

Давайте думать логически, почему именно 95 и 98? Турбированные моторы используют намного большие объемы воздуха и топлива, смесь в них должна быть более обогащенной, а из пунктов сверху мы поняли, что такое ОБОГОШЕННОЕ топливо, нам дает больший октан. Подумайте сами – ЗАЧЕМ ПОКУПАТЬ ТУРБО, и ДАЛЬШЕ ЕГО КОРМИТЬ ОБЕДНЕННЫМИ СМЕСЯМИ, он просто под это не рассчитан! Количество воздуха, строго должно соответствовать калорийности топлива.