Самодельный квадроцикл - инструкции по изготовлению самодельного квадроцикла, чертежи и спецификации. Kvadracikl

Сегодня мы поговорим о том, как самому сделать из мотоцикла, мотоблока или мопеда настоящий квадроцикл своими руками. Также рассмотрим чертежи, схемы и методики сборки самодельного квадроцикла из подручных материалов в гараже

Из мотоцикла по типу "Урала" - это большой, громоздкий, тяжелый и "прожорливый" зверь имеет прекрасный четырехтактный двигатель с задней передачей и стоит "копейки". По этой причине энтузиастам намного дешевле и интереснее создавать собственные конструкции этих внедорожников.

Прежде чем начать сборку, необходимо составить подробный список агрегатов и деталей, которые понадобятся для создания собственного детища, разработать план работ и чертёж конструкции.

Логично, что прежде всего необходимо найти "сердце" будущего квадроцикла - силовой агрегат. Подойдет абсолютно любой, начиная от обычного мотоблока и заканчивая шестилитровым V12 - бывают и такие прецеденты. В большинстве случаев, используются двигатели мотоциклов - они экономные и малогабаритные.
Для использования высоких передаточных чисел в условиях нормальной эксплуатации будет достаточно двигателя "Минска" или "Урала".

Летом возникает вопрос перегрева, поэтому следует выбирать модели с воздушным охлаждением. Еще одним неплохим вариантом являются оппозитные двигатели советского производства, неоспоримый плюс которых - мощная тяга и совершенно неприхотливая карданная передача.

Существует два самых распространенных решения задней подвески для квадроцикла.
Редукторно-карданная система. Конструкция получается максимально облегченной и простой, но отсутствует дифференциал, чем, в принципе, можно пожертвовать ради ранее названных достоинств.

Использование автомобильного моста. Конструкция получается крайне тяжелой, и если нет желания иметь квадроцикл с автомобильной базой, необходимо укорачивать мост, что является весьма нетривиальным занятием. Из плюсов стоит выделить только наличие дифференциала, который пригодиться при передвижении по трассам.

Для создания передней подвески и рулевого управления раскрываются огромные возможности. Рычаги подвески квадроцикла несут значительно меньшую нагрузку, чем автомобильные, соответственно, их можно сделать самостоятельно, используя для этого подручные средства. Оптимальный вариант - создание подвески на базе имеющегося мотоцикла "Урал".

Идеально - снять раму с мотоцикла-донора и доварить необходимые элементы - это избавляет от ряда проблем, однако конструкция может получиться излишне сложной.

Подготовив необходимые инструменты, транспортные средства-доноры и освободив время, можно приступать к созданию собственного квадроцикла:

Собираем каркас (раму). Заготовленные металлические балки соединяем, согласно чертежу, между собой с помощью точечной сварки. Конструкцию проверяем и проводим цельную сварку. Как вариант, можно просто переделать раму с мотоцикла-донора - получится ничуть не хуже.

Устанавливаем двигатель. Ставиться он может как сзади, так и спереди - главное, прочно закрепить его с помощью болтов на днище рамы.

Монтируем привод и трансмиссию на задние колеса. Привод не требуется создавать самостоятельно - он переходит вместе с двигателем с транспорта-донора и устанавливается на раму. Опять же, необходимо качественно закрепить привод и трансмиссию на раме для предупреждения люфта.

Рулевое управление также устанавливаем с мотоцикла. Вместе с рулем на квадроцикл "перекочевывает" и топливный бак. В целом, если представить конструкцию, то выглядеть она будет следующим образом: 3/4 квадроцикла - это все тот же "Урал" или другой мотоцикл, 1/4 - это самодельные рама и подвеска. .

Колеса устанавливаем с малогабаритного транспортного средства ("Ока" или "ЗАЗ-968"). Задние колеса, могут перейти на квадроцикл вместе с задним мостом авто или же крепятся следующим образом: берём готовые оси с дисками, после чего на заднюю крепим редуктор для привода. а на диски устанавливаем колеса
С редуктором на задней оси и двигателем собираем единый привод (опять же - проще будет, если его полностью переставить со средства-донора). Делаем это следующим образом: от двигателя протягиваем цепь на редуктор и закрепляем, после чего проводим проверку работоспособности. В конечном итоге, всю конструкцию фиксируем на раме.

Передняя подвеска - независимая - это более выгодно с точки зрения времени и средств, поскольку полноприводный квадроцикл требует значительной доработки этого узла профессиональным токарем, сварщиком и электриком, что займет очень много времени. Как вариант, приобретаем готовые заводские узлы для квадроциклов.

Благодаря надежной конструкции, проверенной временем, отличной мощности и тяге, именно мотоцикл "Урал" является самым популярным донором для самодельных квадроциклов.
Рама.

Спецификация на раму квадроцикла:

Материал: 2,5 x 2,5 квадратный профиль
Общая длина: 130 см
Общая высота: 74 см (уровень посадки)
Общая высота: 84 см (уровень руля)
Колёсная база: 105 см
Расстояние между осями: 70,5 см
Наклон оси: 14 градусов
Колея (расстояние от внешнего края шины до внешнего края другой): передняя: 105 см; задняя: 112 см
Клиренс: 7 дюймов (при 16-дюймовых задних колёсах)
Материалы:
Квадратный профиль:

2,5x2,5 квадратный профиль - 9,75 метра
Трубы:

1,22 метра – 1 x .065 (дюймы)
1,22 метра – 3/4 x .065
0,3048 метра – 3/4 x .125
0,915 метра – 5/8 x .125
0,61 метра – 1/2 x .083 алюминиевая труба Т6
Прокат:

0,61 метра – 1 x 3/16 (дюймы)
0,915 метра – 1 1/4 x 1/4
0,61 метра – 5 x 1/8 (пластина для крепления двигателя и подвески)

Так же вам ещё понадобятся пружинные амортизаторы для задней и передней подвесок.

Двигатель для квадроцикла:

Теперь необходимо надежно закрепить двигатель на раме. Двигатель лучше всего использовать от мопеда. После того, как прикрутите его к раме, соедините вал двигателя с шестеренкой на задней оси простой цепной передачей. После этого выведите все органы управления двигателем на руль и закрепите педали и рычаги на вашей раме.

Детали обвеса или кузова квадроцикла лучше и проще всего сделать из стекловолокна. После изготовления на деревянных или пластилиновых болванках, элементы аэродинамического обвеса подгоняются относительно друг друга, шлифуются и затем окрашиваются в желаемый цвет, после чего уже крепятся на раму квадроцикла. Идеи, как впрочем и некоторые готовые элементы, например от сломанной машины (конечно если они есть у вас в наличии), вариантов внешнего обвеса можно взять от любых серийных моделей.
Важно:

Помните, что для эксплуатации квадроцикла на дорогах общего пользования вам будет необходимо зарегистрировать его в ГИБДД, где необходимо регистрировать любые транспортные средства с двигателем более 50 куб.см и максимальной конструктивной скорость более 50 км/ч. Поэтому рекомендуем не использовать двигатели объемом более пятидесяти кубических сантиметров.

Раму для квадроцикла сваривают с помощью труб с круглым сечением, уголков и квадратных профилей. Желательно при этом применять элементы различных мопедов и мотоциклов, ведь именно там используют трубы с высокой прочностью. Ни в коем случае не используйте водопроводные трубы. Они не обладают необходимой прочностью и могут треснуть в любой момент. Потом привариваем крепёжные кронштейны и закрепляем двигатель к раме. Свой первый квадроцикл лучше сделать из мопедного двигателя
Он будет по душе даже вашим детям, которые от него будут просто в восторге. Дело в том, что детские квадроциклы на бензине – это отличная игрушка для каждого ребёнка. Ведь огромных скоростей он не развивает, а вот эмоций от преодоления пересечённой местности у ребят будет хоть отбавляй. Далее соединяем вал двигателя с шестерней задней оси с помощью цепи.

Устанавливаем на рулевой колонке механизмы управления квадроциклом, а на раму крепим педали и рычаги. Система питания и зажигания берётся из той же модели мопеда, из которой мы взяли двигатель. Через время их можно усовершенствовать и доработать в разумных, конечно, пределах. Выбрать топливный бак можно мотоциклетный соответствующего объёма. Не забудьте также тот момент, что в вопросе о том, как сделать квадроцикл, необходимо каждый этап тщательно проработать. Поэтому установка аккумулятора на такую машину просто необходима

Также нужны детали для сборки квадроцикла:

1 - диски с мотороллера турист или муравей
2 - резина на мотоблок 10 дюймов и по шире4,5 или 5,0
3 - труба профильная 15*15. 17*17. 20*20. 25*25.
4 - подшипник 306 – 12 штук
5 - шрус наружный ваз 2109-08 16 штук из них 4 новых 4 б/у, но рабочих, а 8 можно убитых (на любой сто в металлоломе) и 8 пыльников.
6 - двигатель с мопеда не менее 150 куб. например вайпер шторм в месте с проводкой с замком зажигания колесом и глушаком
7 - редуктор с мотороллера муравей усиленный (все валы на подшипниках)
8 - четыре ведущих звезды с ижа на 21 зуб и две новых цепи
9 - шаровые опоры с рено 21 на любой разборке валом и копейки
10 - реактивная тяга заднего моста (короткая.) с 2101нужно-6 шт
11 - куча различных болтов отрезных кругов и электродов ну это все по ходу
12 - амортизаторы смопеда ямаха априо -4шт с хонды леад 2 шт и еще 8 убитых амортизов с любых яп мопедов(с них будем обрезать уши)

.

В зимнее время квадроцикл несложно переоборудовать, заменив задние колеса на пневматики и установив спереди рулевую лыжу; машина таким образом превращается в снегоход, причем на трансформацию требуется менее часа. Использование при изготовлении вездехода доступных материалов, простота конструкции вполне могут обеспечить повторяемость машины даже в условиях домашней мастерской.

Рама МТС изготовлена из труб круглого сечения, квадратных профилей и уголков. Ее особенностью являются разъемные соединения, позволяющие снимать узел рулевой колонки при установке двигателя, а также балку переднего моста. Каждый из разъемов состоит из обычной «водопроводной» муфты, сгона и контргайки.

Для натяжения цепи, связывающей двигатель с редуктором, моторная рама (часть рамы мотоцикла «Минск») передвигается; ось задних колес с подшипниками также имеет возможность перемещаться в продольном направлении, что позволяет регулировать натяжение второй цепи, соединяющей редуктор с задней осью. Передние и задние крылья съемные (в варианте снегохода они отсутствуют). Стыковка элементов рамы производилась электросваркой.

Двигатель мототранспортного средства — от мотоцикла «Минск», замечаний к его работе у меня нет. Возможна, конечно, установка более мощных двигателей — от мотоцикла «Восход» или мотороллера «Тула»; необходимо только скорректировать под них размеры рамы. Выбор же «минского» двигателя был обусловлен его экономичностью и малой массой. Мощность его оказалась вполне достаточной для поездок на снегоходе с пассажиром, возможна также буксировка лыжника или саней. Пусковые свойства мотора и летом и зимой вполне удовлетворительные.

Путевое управление летнего варианта мототранспортного средства обеспечивается поворотом передних колес с помощью двух тяг; для зимнего варианта предусмотрен рычаг и тяга, соединяющая его с вилкой лыжи. Последняя позаимствована от мопеда. Передний мост — от мотоколяски СЗД, правда, несколько уменьшенный: из его балок вырезаны участки и центральные части (с болтом крепления торсиона) сварены с периферийными (с втулками рычагов подвески). В зимнем варианте рычаги, поворотные кулаки, тяги и торсионы демонтируются.

Руль — от мотороллера «Турист», он отлично стыкуется с рулевым валом болтом М10. Органы управления стандартные, мотоциклетные. Рычаг тормоза связан тросом с тормозными колодками, установленными на редукторе.

Редуктор. Его основой стала ступица заднего колеса мотороллера «Тула-200», к которой со стороны тормозного барабана приварена звездочка. Привод задней оси осуществляется цепью с шагом 19 мм. Трансмиссионный тормоз позволяет существенно упростить конструкцию задней оси. Звездочка на оси фиксируется болтом М14, аналогично крепятся ступицы ходовых колес, как это показано на чертежах. В качестве основы редуктора можно использовать не только ступицу колеса «Туриста», но и других мотосредств.

Ось ведущих колес — это пруток диаметром 30 мм; концы его проточены до Ø25 мм, на эти места надеты точеные ступицы. Колеса используются от мотоколяски размером 5,00X10,0. Зимние колеса обычной для пневмоходов на шинах низкого давления конструкции: с фанерными дисками, алюминиевыми ложементами и креплением камеры ремнями. Подшипники оси двухрядные, они имеют конусные вставки с гайками, которые хорошо фиксируют ось и не требуют высокой точности обработки.

Подробнее о квадроциклах можно посмотреть по этой ссылке:

Дополнительное оборудование. К нему можно отнести передний и задний багажники, фары, световые сигналы поворота и стоп-сигналы; места их крепления показаны на рисунках.

Конструкция вездехода проста, сделать его можно буквально за несколько дней в достаточно примитивной мастерской — разумеется, если в наличии есть все комплектующие узлы. А возможности использования такой машины — самые широкие: в качестве лебедки при вспашке огорода, для привода дисковой пилы, как простейший садовый трактор (отличная проходимость по пашне, поэтому возможна культивация, окучивание и т. п.). К тому же можно повысить проходимость, установив спаренные задние колеса. Можно также смонтировать реверс-редуктор от мотоколяски СЗА, в котором дифференциал заменен валом, и тогда вездеход получит заднюю передачу. Износ резины из-за отсутствия дифференциала не наблюдается, и на управляемости это не сказывается.

Как сделать квадроцикл своими руками - задача трудная и ответственная, но посильная для мастера, отлично освоившего сварочное и токарное дело. Потраченные усилия и время окупаются не только большой экономией, но и полученным результатом - эксклюзивной, авторской моделью квадрика, которой больше ни у кого нет.

Особенности сборки самодельного транспортного средства сильно зависят от выбранной базы - двигателя и других элементов, которые используются мастером-умельцем.

6 лучших вариантов основы («донора») для задавшегося целью, как сделать квадроцикл.

1. Мотоцикл «Урал».
2. Мотоцикл «Иж».
3. Мотороллер «Муравей».
4. Другой мотороллер (скутер).
5. Автомобиль «Нива».
6. Автомобиль «Ока».

Чаще всего одни элементы конструкции берутся с мотоцикла, другие - с машины.

Помимо деталей (комплектующих) для квадрика его создателю понадобятся:

• сборочный «цех» - в этом качестве пригодится достаточно просторный гараж, снабжённый хорошим отоплением и освещением;
• набор оборудования и инструментов;
• чертежи.

Возможно, вас также заинтересует статья нашего специалиста, в которой рассказывается о том, как сделать .

Подготовка к работе, инструменты и оборудование

Прежде всего нужно тщательно взвесить, когда, где и для каких целей будет использоваться будущий квадроцикл - охоты и рыбалки, мотопрогулок на природе, перевозки грузов, других. Именно исходя из этого надо сделать выбор «донорского» ТС, определившись, насколько мощный нужен двигатель, какая подойдёт подвеска, какой багажник и др.

Чертежи можно взять из интернета готовые, составить с нуля самостоятельно либо совместить оба варианта и готовый переделать по своему усмотрению.

Список необходимых инструментов:

• сварочный аппарат;
• болгарка;
• дрель;
• набор ключей;
• различные мелкие орудия труда - штангенциркуль, молоток, нож, отвёртки, пассатижи и др.

Для самостоятельного изготовления рамы потребуется также оборудование для сгибания труб. При отсутствии можно арендовать его или отдать необходимые работы «на аутсорсинг» другому умельцу. Только при наличии недюжинной сноровки можно выгнуть трубы вручную, разогревая место загиба газовым резаком либо горелкой.

Комплектующие квадрика:

• двигатель;
• рама;
• задняя и передняя подвески;
• рулевое управление;
• тормозная система;
• система охлаждения;
• глушитель;
• электрооборудование - аккумулятор, фары;
• корпус, обвес.

Глушитель вполне можно сделать самому. Всё остальное - приобрести на теневом рынке б/у деталей.

Выбор деталей

Рама квадроцикла

В зависимости от «донора» и конструкции квадрика раму либо предстоит изготовить самому, либо можно реконструировать готовую, бывшую в употреблении.

Самое главное, чтобы вдоль рамы надежно крепился болтами к днищу двигатель, который можно расположить как спереди, так и сзади. Также крепко, во избежание люфта, следует присоединить к раме трансмиссию и привод.

В качестве материала подойдут обычные водогазопроводные трубы, с толщиной стенки не более 3 мм:

• для лонжеронов - 25-миллиметровые;
• для поперечин и подкосов - 20-мм.

Трубы соединяются с помощью точечной сварки, затем проводится цельная сварка. Ушки для крепления амортизаторов и рычагов привариваются к раме сразу. Кронштейны - в процессе монтажа агрегатов и узлов.

Реконструкция имеющейся рамы

Чтобы реконструировать готовую раму, следует снять всё, оставив каркас, демонтировать заднюю часть и нарастить переднюю. Затем приварить элементы для крепления полного набора узлов и агрегатов квадроцикла. При реконструкции рамы мотоцикла следует на 40 — 45 см отодвинуть подседельные стойки.

Вырезаются из металлического листа и варятся передний и задний багажники, привариваются к раме. В заключение готовая рама красится, покрывать лаком не нужно.

Двигатель

Двигатель подойдёт от автомобиля, мотоцикла либо мотороллера. Некоторые «Левши» даже конструируют квадроцикл из мотоблока своими руками, так как более новые модели оснащаются четырёхтактными двигателями, мощность которых у тяжёлых устройств достигает 15 «лошадок» - против 11 л.с. «Муравья».

Двигатель от мотороллера выгодно отличается малым расходом топлива, к тому же, квадрик на базе скутера самый лёгкий, что позволяет легко вытаскивать его при застревании в грязи и песке. Но квадрику для перевозки грузов и/или езды по бездорожью необходим движок помощнее.

Мощность движка «Иж-1», «Иж-2» и «Иж Юпитера» - 24 л.с., старого «Урала» - 32 или 36 л.с., двухцилиндрового двигателя старой «Оки» - 35 л.с., трехцилиндрового машины более позднего выпуска - 53.

Для поездок в жаркую погоду квадроциклу нужен двигатель с охлаждением. На старых мотоциклах охлаждение не устанавливалось, так что его придётся подобрать (сгодится, например, от ВАЗ 2108) и вмонтировать.

Подвеску можно использовать как заднюю, так и переднюю. Проще всего взять переднюю от мотоцикла.

2 варианта задней подвески:

1. Задний мост автомобиля, укороченный под габариты квадрика. Преимущество - наличие дифференциала. Недостаток - конструкция выйдет более тяжелой.
2. Карданно-редукторная конструкция - с редуктором, смонтированным на задней оси.

Обратите внимание: для квадра-вездехода необходима независимая подвеска с высоким клиренсом.

Рычаги подвески крепятся к раме болтами через резинометаллические шарниры - сайлентблоки.

Обязателен наклон стойки передней подвески, иначе квадроцикл может перевернуться.

Амортизаторы подойдут от «Ижа», но если бюджет позволяет приобрести газомасляные с подкачкой, водитель сможет регулировать подвеску сообразно дорожным условиям.

Рулевое управление и ходовая часть

Рулевая система квадроцикла может быть как на основе автомобильной - с рулевым колесом, так и с мотоциклетным рулём. Некоторые мастера совмещают оба типа: мотоциклетные руль, рычаг и вал - вверху, автомобильные рулевые тяги - внизу. Вместе с рулем мотоцикла желательно сразу брать топливный бак.

Самодельный рулевой вал делается из 20-мм трубы со стенками до 3 мм. Снизу обязательно ставится ограничитель хода.

Зубчатую пару при изготовлении квадрика на базе автомобиля лучше заменить цепной передачей. Это значительно упростит и удешевит техобслуживание.

Входные валы из КПП нужно суметь направить непосредственно на задний и передний мосты.

Колеса чаще всего берутся от малогабаритных ВАЗов («Оки» или «Нивы») и обуваются резиной, соответствующей условиям эксплуатации (погода, местность и др.). Тормозная система выбирается в зависимости от колёс. Поворотные кулаки - тоже от «Нивы» либо «Оки».

Полный привод

Если вы предпочитаете транспорт с полным приводом, необходимы рулевое управление от автомобиля, дифференциалы и привод механической трансмиссии.

Имеющаяся рама в этом случае не подойдёт, следует сварить новую под объем двигателя.

Подвески, как и рулевую систему, нужно взять с автомобиля. На передней необходимо предусмотреть место для установки редуктора.

Установка полноприводной модели требует не только специальных навыков умельца, но и дополнительных трудозатрат. Альтернативный вариант - купить готовый полноприводный узел - стоит денег.

Корпус

Изготовление корпуса - далеко не самый простой этап истории, под названием: «как собрать квадроцикл своими руками». Подходящие материалы - стеклопластик и стекловолокно, проще сделать обвес из второго.

Сначала необходимо начертить, вырезать и соорудить из кусков прочного пенопласта, склеиваемых либо скрепляемых монтажной пеной, «болванку» корпуса. Затем - нанести на неё несколько слоёв стекловолокна, промазывая каждый эпоксидной смолой и вставляя между ними металлические крепления для присоединения корпуса к раме. В заключение - хорошенько высушить корпус, после чего погрунтовать, отшлифовать и покрасить.

Силовым агрегатом самодельного квадроцикла стал мотор от автомобиля «Ока» - 32-сильный, двухцилиндровый, четырёхтактный, жидкостного охлаждения. И если для автомобиля его мощности часто оказывалось маловато, то для квадроцикпа должно было хватить с лихвой.

А это просто мечта каждого мужика!!! Хочу такой!!!

Рама самодельного квадроцикла - пространственная, сварная. Основные её элементы (две пары лонжеронов: верхняя и нижняя) выполнены из круглых труб типа ВГП-25 (водогазопроводных диаметром 25 мм с толщиной стенки 3,2 мм), вспомогательные (подкосы, поперечины и пр.) - из ВГТ-20. Лонжероны - гнутые: нижние в горизонтальной плоскости, верхние - в вертикальной. Изгибал трубы на трубогибе, «на холодную». Проушины (пары ушек) для крепления рычагов и амортизаторов подвески приваривал к раме сразу, а различные кронштейны - по мере монтажа узлов и агрегатов (по «месту»).

Самодельный квадроцикл-вездеход:

1 - переднее колесо (от автомобиля «Шевроле-Нива», 2 шт.);

2 -- двигатель (от автомобиля «Ока»);

3 - трансмиссия привода передних колёс;

4 - коробка перемены передач (от автомобиля «Ока»);

5 - трансмиссия привода задних колёс;

7 - заднее колесо (от автомобиля «Шевроле-Нива»,2 шт.);

8 - топливный бак (20-литровая канистра);

9 - задний багажник;

10 -глушитель;

11 -спинной упор пассажира (подголовник от автомобиля «Ока»);

12 - седло;

13 - корзина сцепления (от автомобиля «Ока»);

14 - рычаг фиксации передач;

15 - обвес (стеклопластик);

16 - руль (от мотоцикла «Урал»);

17 - щиток приборов (от автомобиля «Ока»);

18 - передний багажник

Трансмиссия самодельного квадроцикла - своеобразная. Хотя машина полноприводная, но раздаточной коробки в ней нет. Как известно, в «Оке» двигатель расположен поперёк, а на квадроцикле он установлен вдоль. Это позволило направить выходные валы из коробки перемены передач (КПП) не на правое и левое колесо (как в автомобиле), а на передний и задний мосты. Вот только сам силовой агрегат, сблокированный с «корзиной» сцепления и КПП, пришлось сдвинуть относительно продольной плоскости симметрии немного влево, чтобы уменьшить горизонтальный угол продольных шарнирных валов трансмиссии. Ну а их вертикальные углы оказались при этом незначительными.

Скомпонована трансмиссия из агрегатов различных отечественных автомобилей, в основном «вазовских» моделей. Но и готовые промышленные агрегаты тоже пришлось дорабатывать. Например, из КПП (от «Оки») для обеспечения оптимальной (уменьшенной) скорости и повышения крутящего момента удалил главную зубчатую пару и заменил её на цепную передачу. Шток переключения передач тоже сделал другой - удлинённый, с выпусками на обе стороны КПП. Шток может фиксироваться в трёх положениях: для включения 1-й и 2-й передач, 3-й и 4-й и задней. Рычаг выбора этих положений находится с правой стороны, а рычаг переключения скоростей - с левой.

Межколёсные редукторы - от задних мостов вазовской «классики», только их полуоси вместе с «чулками» удалены и заменены на валы со ШРУСами от переднеприводных моделей. ШРУСы в качестве шарниров использованы и в остальных промежуточных валах трасмиссии.

Кинематическая схема трансмиссии самодельного квадроцикла из оки

1 - мотор (от автомобиля «Ока»);

2 - сцепление (от автомобиля «Ока»);

3 - коробка перемены передач;

4 - ШРУС (от автомобиля ВАЗ-2108, 12 шт);

5 - редуктор главной передачи с дифференциалом (от ВАЗ-2105, 2 шт.);

6 - вал (от автомобиля ВАЗ-2108, 6 шт.);

7 - колесо (от автомобиля «Шевроле-Нива»)

Пониженных передач и блокировки дифференциалов нет.

Рулевое управление - мотоциклетного типа (рычаг и вал) вверху и автомобильного типа (с рулевыми тягами) - внизу, только упрощённое, без рулевого механизма, с одной сошкой. Руль сначала использовал от мотоцикла «Минск», с диаметром трубы 22 мм, но он оказался немного тонковат. Позднее нашёл и поставил от мотоцикла «Урал». Рулевой вал - из трубы диаметром 20 мм и толщиной стенки 2,8 мм. На нижнем конце он имеет ограничитель хода. Внизу вал опирается на упорный подшипник, а в срединной части поворачивается в разъёмном капроновом кронштейне-втулке.

Сошка изготовлена из стального листа толщиной 8 мм по форме, напоминающей букву «Т». У края «стойки» выполнено отверстие диаметром 20 мм - в него вставлен и приварен рулевой вал, а в ушках - конические отверстия под шаровые наконечники рулевых тяг. Эти отверстия усилены подходящими приваренными шайбами. Ушки сошки немного загнуты вниз, чтобы они были почти параллельны тягам.

Колёса - 15-дюймовые, от автомобиля «Шевроле-Нива». Шины с соответствующим посадочным диаметром размерами 205/70 (ширина/ высота в процентах от ширины) с внедорожным рисунком протектора. Диаметр обкатки колеса - около 660 мм.

Чертеж рамы самодельного квадрцикла:

1 - нижний лонжерон (труба d25x3,2,2 шт.);

2 - верхний лонжерон (труба d25x3,2,2 шт.);

3 - стойка (труба d25x3,2, 2 шт.);

4 - опора заднего верхнего рычага подвески (труба d25x3,2,2 шт.);

5 - задний подкос (труба d20x2,8, 2 шт.);

6 - опора переднего верхнего рычага подвески (труба d25x3,2, 2 шт.);

7 - передний подкос (труба d20x2,8, 2 шт.);

8 - верхняя опора переднего амортизатора (уголок 35×35);

9 - стойка верхней опоры переднего амортизатора (лист s5, 2 шт.);

10 - передняя опорная стойка крепления двигателя (лист s3, 2 шт.);

11 - задняя опорная стойка крепления двигателя (лист s3,2 шт.);

12 - проушины крепления рычагов и амортизаторов подвесок (лист s5, 18 пар);

13 - кронштейн крепления седла (лист s3, 2 шт.);

14 - верхняя поперечная связь (труба d20x2,8);

15 - нижняя поперечная связь (труба d20x2,8,2 шт.);

16 - опора радиатора (труба d25x3,2 разрезанная вдоль пополам, 2 шт.);

17 - передняя консоль подножек (труба d20x2);

18 - задняя консоль подножек (труба d20x2);

19 - связь передней и задней консолей подножек (труба d20x2);

20 - поперечина подножки (лист s5, 4 шт.);

21 - ушко крепления стеклопластикового обвеса (лист s5, комплект)

Подвески колёс - независимые, на двух треугольных поперечных рычагах каждое (верхнем и нижнем) с амортизаторами от автомобиля «Ока» (передними). Рычаги сварены из круглых труб типа ВГП-20. Упругие элементы (пружины) и амортизаторы - от автомобиля «Ока» (задние). В колёсные концы передних рычагов вварены ступицы колёс и поворотные кулаки - от автомобиля ВАЗ-2109. И те и другие пришлось доработать. В ступицах установил шпильки под колёса от «Нивы», а в передних кулаках - самодельные поворотные рычаги.

Глушитель - самодельный, двухсекционный. Для защиты от температурного коробления обвеса прикрыл его дистанционной крышкой, а входной патрубок изолировал асбестом.
Обвес квадроцикла - стеклопластиковый. Выклеивал его впервые, а потому сначала изучил рекомендации по выполнению соответствующих работ. Но как оказалось - процесс этот кропотливый, хотя результат того стоит.

Рычаги подвески колёс

(а - верхний рычаг передней подвески; б - нижний рычаг передней подвески; в - нижний рычаг задней подвески; г - верхний рычаг задней подвески; все детали, кроме отмеченных особо, выполнены из трубы ВГТ-20):

1 - луч (2 шт.);

2 - поперечина;

3 - втулка (труба d37x32, 2 шт.);

4 - проушина крепления амортизатора (сталь, лист s3);

5 - шаровой шарнир (от рулевой тяги автомобиля «Жигули»)

Сначала изготовил из стальной квадратной трубы сечением 10x10x1 мм требуемые контуры обвеса. Благо эта труба легко гнётся даже руками через колено. Контур приварил к раме с помощью перемычек из этой же трубы, в местах, где потом (после выклейки обвеса), можно было бы без труда «прихватки» спилить. Затем изогнул из оргалита (древесно-волокнистой плиты) «крылья» и зафиксировал их саморезами к контуру и перемычкам. Там, где изгиб получался крутой, крепил отдельные полоски из того же оргалита. Передок выводил пе-нополистиролом, приобретённым в хозяйственном магазине. Можно было использовать пенопласт или ту же монтажную пену, но пенополистирол оказался более подходящим материалом - хорошо режется острым тонким ножом. Отдельные элементы из него клеил в общую конструкцию на монтажной пене.

Рулевая колонка в сборе:

1 - рулевой вал (труба d20x2,8);

2 - пластина подсоединения руля (сталь, лист s6);

3 - подкос пластины (сталь, лист s6, 2 шт.);

4 - разъёмный кронштейн-втулка рулевого вала (капрон, лист s18);

5 - опорная шайба (сталь, лист s6, 2 шт.);

6 - сошка (сталь, листа 18);

7 - ограничитель хода руля (сталь, лист s6);

8 - корпус подшипника;

9 - упорный наконечник (сталь, круг 15);

10 - упорный подшипник

Фальшбак - сложной формы. Выгнуть его из оргалита не представлялось возможным. Поэтому, замотав двигатель полиэтиленовой пленкой, стал заполнять слоями монтажной пены предназначенное для него место. После каждого слоя - обязательная сушка, иначе толстый объём пены может не просохнуть внутри. Заполнял до тех пор, пока слои не вышли за пределы контура. Наконец после полного высыхания пены стал ножом выводить нужную форму. Грани заглаживал крупнозернистой наждачной бумагой.

Под приборный щиток пошла в ход часть приборной панели «Оки». Закреплял её на болванке тоже с помощью монтажной пены. Поскольку пена крупнопористая, поры заполнял гипсом и затем обрабатывал. Когда форма болванки начала отвечать задуманному дизайну и её поверхность стала более-менее гладкой, покрыл заготовку краской ПФ-115. Поскольку я не собирался изготавливать по болвану матрицу для выклейки обвеса, а сразу выклеивал по нему обвес с последующей доводкой поверхности до идеального состояния, то шпаклевание гипсом и покраской болвана можно было бы пренебречь.

0

Полноприводный квадроцикл создан специально для езды по бездорожью. В конструкции использованы узлы и агрегаты от великого множества техники - от ОКИ до Мицубиси.

Немного о самом квадроцикле:

Ширина 1550
база 1600
высота по рулю 1300, по седлу 900
клиренс 430
масса ~ 400 кг
двигатель ОКА
редукторы на осях - Мицубиси РВР
ступицы и кулаки перед и зад - Нива
привода - Нива + 2108
подвеска перед и зад - на А-образных двойных рычагах
упругие элементы спереди - торсионы, сзади - пружины
гидроусилитель руля - переделанный от Субару
меж осевой дифференциал заблокирован
меж колесный дифференциал сзади заблокирован

Следует учесть что аппарат постоянно дорабатывается и видоизменяется.

05 фев 2009
да, дело идет понемногу....жаль,что все строительство происходит по вечерам после работы и по 3-4 часа. Жду некоторые токарные заказы, многое тормозится, отдавал заказ токарю со старого места работы, а это другой конец Москвы. Переехал на новое место работы, теперь ищу поблизости токарей и прочих нужных людей.

Вид спереди

07 фев 2009
труба Ф21х4. Если рычаг с диагональными распорками-усилителями сварить думаешь слабовато будет?

вчера заехал в магазинчик при МС в очакове, померили (тетка мерила)трубу под сайлентблоки - говорит Ф32....купил....ехал на машине немного поломался, потом стоял ждал человека и тут решил сам померить, благо штангенциркуль был. Во обшем оказалось внутренний Ф35, куда она мне такая. Привез обратно в магазин, отдал. Не знаю как она там мерила, или с заусенцами померила...вот так лопухнулся. Придется на рынок переться. на метало базе покупать - полдня уйдет нафиг...

08 фев 2009
Объехал кучу рынков сегодня в поисках трубы внутр Ф32. И везде как одна, только на 35.... Блин из-за метрового куска трубы тащится на метало базу и стоять в очередях....ууууу

08 фев 2009
по 2 на рычаг, 4 рычага в подвеске... итого 16 штук.
Завтра, если получится вырваться с работы, попробую заскочить на М.С. в карачарово, может будет нужная труба(в каталогах вроде есть). Еще мужик на рынке сказал - езжай на газпромовскую метало базу. Там трубы под газ продают, бесшовники и толстостенки..., а вот где эта база х.з(он сказал,что их только две в Москве, а где нет...). Ну или к токарю пойду.

Про токарей, блин....отдал в прошлую пятницу чертеж переходника окашрус-фланец редуктора митсубиси рвр...в эту пятницу заскочил узнать как дела....ребята говорят тащи гранаты все сделаем и приварим, и от центруем, и от балансируем...карданщики блин. Говорят делать тяп-ляп не будем....

15 фев 2009
Под правую руку. Вопрос интересный, но скорости не такие уж и большие, макс 50км на 4й. Да еще у меня можно будет без проблем трогаться с третьей(два редуктора - один в кпп, второй на на колеса). Думаю что особая дерготня ручкой кпп не потребуется, а вот игра со сцеплением...выжал сцепление, остановился, выключил скорость... первые две вообще тракторные получатся....

Ну во общем это еще открытый вопрос и скажу честно я его еще полностью не прорабатывал, когда до этого дойдет....тогда буду мудрить...

В пятницу вечером собрал первый рычаг подвески...

Завтра, если не забуду, возьму фотик на работу...

27 фев 2009

Система работает так:
Имеем штатную рулевую - редуктор, тяги... рулевой вал и колесо рулевое. Берем рулевую рейку, я брал от тайоты на разборе. Точнее не рейку, а гидро распределитель с нее(рейка с гуром) который снимается разборная рейка), обтачиваем шестерню, которая саму рейку варочеет...и насаживает туда карданчик или еще что, кому как. Эту хрень ставим в разрез рулевого вала, у меня стоит как карданчик к редуктору. Причем связь остается жесткой на 100%, как и штатный вал. Про насос ГУРа и так понятно.... Далее ставим на рулевую тягу или, как я сделал у сеябя, приварил к сошке еще одно ухо...гидроцилиндр. Одной стороной к раме, другой к тяги. Про гемор с вымерение рабочей дли писать не буду, это у всех по разному...

во общем схема эта часто используется на грузовиках, ГАЗ 66 например. Даже на волгах 3110 так делали первые гуры. кстати с нее и ставил гидроцилиндр, стоит 300руб.

Эта конструкция хороша тем, что затраты по деньгам: 1500р рейка(можно пристроить и волговский распределитель - стоит тоже 300р, но поискать придется), 500р насос, 300р гидроцилиндр, шлангти два по 200р и + токарные работы - переходники для штуцеров2-3 штуки еще рублей 200 .итого
c000
около 3000 рублей. Штатный уазовский стоит от 12000руб

При этом имеем гидроусилитель не изменяя конструкцию штатной системы, афигенный рулевой демпфер(что очень важно для оффроуда с большими катками), достаточно надежный узел при отказе которого для дальнейшего движения достаточно снять ремень с насоса(чтоб насос не спалить), или накройняк масло слить....

На уазбуке много про этот гур написано.

Так что вот можно такую схему реализовать, укоротив цилиндр до нужных размеров, для компактности и чтоб жидкость его успевала заполнять при повороте руля (руль-то мотоциклетного типа будет)....

но до этого еще пока...строить и строить....

Вот что настроил на сегодняшний момент..., переднюю подвеску доделал. осталось упругие элементы типа стойка приладить....
раму немного перестрил... максимальный ход в верх... общий получился 290мм, клиренс при максим в низ получается 450мм - на штатных уазовских колесах

13 апр 2009
приобрел ураловские пружины в сборе с амортизаторами. Установил на переднюю ось по 1 штуке на колесо. Как снял с козлов квадр сразу упал на "колени", при этом пружины сложились до упора. Поставил по две на колесо - держат, но когда я сажусь на него верхом и перемещаю свой вес ближе к рулю то происходит почти тоже самое! Что эта за хрень такая. на данный момент он не может весить больше 250 кг! Да, задок пока на козле стоит, может поэтому весь вес на перед переходит. ....в итоге сделал торсионную переднюю подвеску. В качестве торсионов использовал штангу стабилизатора от классики, немного ее перехимичив. По одной штанге на колесо и продольно их расположил. Сделал регулировку по высоте подвески и жесткости с помощью рычага и болта(как на торсионных подвесках) - держит отлично, хода тоже меня устраивают! Думаю может и задок так же сделать. Вопрос в том, а не лопнут ли они? место сварки прогрел до красна, т.е. сварка имеет не поверхностную прокалку.... испытания покажут. Жду токаря, когда будут готовы валы привода колес.

29 май 2009
передняя и задняя подвески абсолютно одинаковы! Даже в задней подвеске я использовал поворотные кулаки от нивы. Я взял чертежи подвески нивы, проанализировал их, рассчитал длину рычагов исходя из чертежа.....и сконстралил свои. части передней и задней подвесок максимально унифицированы и взаимозаменяемы.на задней подвеске Сход - регулируется тягой рулевой, она крепится к раме. Можно замутить подруливание, она же как третий рычаг... развал - я регулировал ушами - крепежом сайлентблоков. Центра привода и сайлентов находятся практически на одной прямой. Привод вымерял по месту. Есть всякие косяки и прочее, что доводится на коленке при помощи сварки и болгарки.

На сегодняшний момент закончил трансмиссию, доделываю внешний каркас.

Сделал гидравлический привод сцепления, вместо тросика как на оке, работает отлично и очень мягко.

еще очень много чего нужно сделать.

Но уже стоит на колесах.

Я сегодня тестил своего зверька. прет как танк... Даже немного подзасадить умудрился:-))) нужно что-то с тормозами додумывать, тяжеловато продавливается педаль. А во общем все нормуль. Подвеска работает, по кочкам идет хорошо. Немного к гидрачу привыкнуть нужно. коробку(дифер) заварил нафиг. ЛСДшка в мосте че то хреново работает - поставлю ее вперед, а передний в зад и заварю нафиг.

19 авг 2009
Первый пробный старт был еще в начале июля. Моторчик работает отлично. Тогда еще в коробке дифер был не заблокирован и при резком газе квадрик козлил и свистел уазовской резиной...страшновато было...Потом заварили дифер, козлить перестал. Я его даже уже засадить умудрился в куче камней и песка - вперед уже ехать не хотел, только назад. Задней блокировки нехватало....и передней тоже...

Вчера поменял редуктора местами - вперед поставил с лсд(т.к. от нее толку мало), а на зад передний(предварительно заварив дифер). Они у меня взаимозаменяемые (одинаковые).

Практически по всем размерам сходится с Ямахой Рино, вот только вес у меня поменьше и колесики по более...и клиренс соответственно на полном ходу рычагов вниз(мах ход в низ) 420мм.

База 1600, ширина по краям колес 1300, высота по рулю 1300, по седлу 900. Полная длина по кузову 2200.

Лебеда у которой без блока заявлено 250 кг на подъем, хоть и тяжело, но от земли его отрывает. Вес где-то около 350 кг получается. Это так на вскидку. Колеса тяжелые очень -80-100 кг.

Вот еще сегодняшние фотки...тоже с мобильника. Фотик далеко переть, да и забываю про него постоянно...
Так сказать осваиваю стеклопластик..

Тут буквально 1-2 слоя стеклоткани, поэтому просвечивается картонный каркас -подложка(задняя часть)

20 авг 2009
Максималка думаю не больше 60 будет..., но мне и столько особо не нужно. Передачи переключаются ручкой, все четко работает, потом фотку сделаю.
Редуктора стоят по 3000и 5000 с лсд - но это говно, она почти не работает - только для снега.... Привода в сборе стоят по 1500+ НИВСКИЕ НАРУЖНЫЕ ГРАНАТЫ И палки + нарезка резьбы на палках и втулка-гайка соединитель... во общем привод каждый вышел около 2000 р Эо самые дорогие запчасти - все остальное по мелочевки. Редуктора от митсубиси рвр. В редуктор вставлена маленькая полуось, а к ней прикручивается привод на 3х болтах - очень удобно снимать привод!

Тормоза без вакуумника. Сделал из главного цилиндра сцепления и двух нивских супостатов. На суппортах объединил цилиндры под один шланг(на ниве они раздельно работают) теперь ка на шевролениве. Тормоза пока что только на заднюю ось,но через трансмиссию тормозит и передок.

Сцепление гидравлическое, состоит из классического ГЦС и РЦС. Приводится в действие педалькой слева(временно снята для возни со стеклопластиком, но есть желание сделать на руль).

С заваренным дифом еще не ездил. Но на Мерсе гелендвагене со 100% блокировками катался, прет как танк, но немного хуже рулится (машине проще прямо ехать), но у меня передок свободен. Точнее там лсд, но она совсем немного блокирует. Так что должно быть все в норме!

Со стеклопластиком - самое поганое это воздух! нужна хорошая стеклоткань. У меня кончилась, осталась снятая с труб (не сперта) - она пропитана чем-то, и очень хреново ложится....

Во общем как-то так.....

11 окт 2009
По весу, по предварительным расчетам около 400кг получается, причем самое тяжелое это колеса...

база 1600, по краям было 1300, но сейчас поставил другую резину и получилось где-то 1400...

На первой скорости лезет в стенку,хотя тяжеловато...а на второй можно и трогаться и вполне резво гонять...ну третью еще не приходилось включать -негде разогнаться так...

Думаю может редуктора с большими числами поставить....

25 окт 2009
Загрунтовал... Вылезли небольшие косяки по подготовке... Подправлю и красить....
Примерка злой резины. пришлось расшивать диски до 8", и то маловаты немного - резину горбит...

09 ноя 2009
Тест драйв в выходные показал, что проходимость у аппарата достойная - практически свободно идет по болоту, где уазка на 35" колесах висит на мостах... Но и вылез первый косяк - слабым местом оказался цилиндр гидроусилителя от волги 3110, согнуло и обломило шток диаметром в 10мм...надо потолще... Добираться до газельки пришлось без гидроча - на этих колесах достаточно тяжело. Но ехать можно. На третьей передачи, 4-ю стало страшно включать, по данным GPS была достигнута скорость в 35 км/ч - на лесной дороге с небольшой колеей....можно и больше.... 2-х взрослых мужиков тащит без проблем, как и одного, единственное, немного пробивает заднюю подвеску на больших кочках. Нужно будет подобрать другие пружины и увеличить ход подвески...

Во общем тест-драйв особо не удался - т.к. техника быстро отказа и небыли выявлены остальные недоработки....жаль. Дальше не смог его погонять т.к. не взял родной оковский ремень генератора, чтоб отключить гидрач(а то погорит нафиг), во общем из-за этого и....все..

Была взята рулевая рейка с гидроусилителем. От рейки берем распределитель(золотниковый узел)и проходной гидравлический цилиндр. Цилиндр делается непроходным - заваривается с одной стороны.

Изначально я брал цилиндр от гидроусилителя волги 3129-3110с раздельной схемой (т.е. с силовым цилиндром). Но на испытаний шток могнуло и он сломался (Ф штока был около 7 мм), хотя на уазке тягает 36" колеса. Согнуло из-за того, что неправильно сделал шарнир. Получился нежелательный рычаг, который давал перекос - от чего и согнуло...

В среду купил самую дешевую рейку на разборке от праворукой субары, сделал из нее цилиндр. Диаметр штока 21мм. В штоке перенарезал резьбу на М16х1 - под классический рулевой наконечник. Немного переделал сошки, точнее рычаг крепления цилиндра к сошкам. Все поставил. Работает отлично, никаких намеков на изгиб...

Это первоначальная идея с шаровой - не пошло т.к. у шаровой малые углы хода...

Выложил видюхи с испытаний....немного совсем правда...

http://video.mail.ru/mail/ramm_stas/3/7.html
http://video.mail.ru/mail/ramm_stas/3/6.html

23 ноя 2009
Небольшой отчет с испытаний №2.
Аппарат едет достойно, даже очень достойно. По болоту и глине прет как танк.
Из поломок - в этот раз слабым местом оказались задние привода. Вначале покатушек гадкая палка пробила и порвала пыльник наружного шруса. Через некоторое время сепаратор разлетелся...Осталось одно приводное заднее колесо. Но и при этом квадр пер как танк. Собственно мы так и гоняли еще 4 часа по всей трассе офф-роуд соревнований. Потом, в броду с достаточно тяжелым выходом, свернуло вал привода. Свернуло кусок лом от нивы, от митсубиси цел. И место соединение тоже в норме. Похоже нивские железяки не выдерживают нагрузок. Но по трассе мы ехали вдвоем, что возможно и дало такой результат. На передке едет, но неуверенно и в основном буксует.

На неделе раскидаю подвеску, поменяю железяки на такие же. Посмотрю, в перегрузе ли дело.... А то может придется на карданах делать....

Да, надо расширители крыльев сделать, а то грязевой душ..., хотя химзащита довольно неплохо с этим справляется:-))

09 дек 2009
При передаточном числе в 27? Тогда не поедет - резина тяжелая очень - колесо в сборе 40кг - УЖАС!!!

На той неделе продал эти колеса, а сегодня наконец-то забрал другую резину 28х12хR14 от квадрика - вес в 3 раза меньше, при большей ширине и таким же грунтозацепами и суммарном весе в 20 кг. Диски волговские 14" разварил до 9" шириной....

Еще разобрал заднюю подвеску - делаю регулируемые стойки на базе оковских пружин и амортиков(будут как сменные патроны в стойках), ураловские пробивает и очень жестко...

18 дек 2009
Вот немного переделал заднюю подвеску, точнее упругие элементы....теперь с регулировкой жесткости и сменными амортезаторами. Уменьшил в 2,5 раза массу колеса - методом замены колес..., резина от квадрика 28х12хR14 диск волговский, разварен до 9".
правда ширина измениласть до 1550мм:cry: , хотя устойчивее теперь.

Переделал газульку - мото поменял на квадрокурок. Он Эффективнее и удобнее в говнах - проверенно!
Аппарат стал заметно резвее и тяговитее. Значительно увеличелся ход подвески и плавность работы.

Осталось провести "боевую" вылазку и все протестировать в жестких условиях...
немного фоток (с мобильника)

10 янв 2010
Гонял на нем почти все выходные. Полет нормальный, прет уверенно по снегу в 30 см. Лопнула задняя пружина(передняя оковская) -заменил на передние, но они оказались слишком мягкие. надо пожостче...

Вот немного видео..

10 янв 2010
передача 2 и немного на третьей. На асфальте пробовал 4ю - легко догнал мотоцикл(он ехал 40км-по его словам) и обогнал - 60 думаю идет. Асфальт немного скользкий из-за снега, быстрее стремно стало гнать....
А в лесу получили наганяй от лыжников. Дружбан на моцике восновном по лыжне в леу пер(по целине тяжеловато), а я рядом или в разрез... Наша лыжня шири их- вот они и обиделись 8) .

Ну вот, наконец-то дождался токоря, который 3 недели мозг компостировал...люди за деньги работать не хотят, но при этом жалуются что их нет.... Вчерась изготовили все необходимые железки...

Чашки под пружины взял от задних амортеров 2108(пришлось полазить в метеллоломных приемниках по кучи железа), в целях наилучшей посадки пружины, экономии веса и денег. Укоротил и соответственно удлинил опоры,как рекомендовали. Поглядим как будет работать. Пружины взл с переменным шагом от 2108 - их удобно обрезать, да и часть пружины с частым шагом наиболле мягкая и как раз впишется в всес конструкции.
Вес готовой конструкции получился 5,5 кг.

Довольно многие охотники, рыболовы, да и просто любители активного отдыха мечтают о своем квадроцикле. Но цены даже на подержанную технику, большинству не по карману, не говоря уже о новой технике. Отчаиваться не стоит, ведь сегодня мы узнаем как сделать квадроцикл своими руками! Это отличный транспорт для хозяйственных нужд, для перевозки прицепов, обладающий высокой проходимостью благодаря короткой колесной базе, а так же простой в управлении. Но сразу хотим сказать, чтобы сделать самодельный квадроцикл потребуется много времени. Как показывает практика, проект может занять от 6 до 12 месяцев в среднем.

Подготовительный этап

Итак, приступим. В первую очередь подготовьте инструмент и оборудование. Понадобится много сварочных работ, для которых вполне подойдет ручная электродуговая сварка. Выбирайте электроды для сварки ответственных и вибронагруженных конструкций, чем и будет являться рама квадроцикла. Кстати, эту самую раму можно варить своими руками из обычных водопроводных труб. Такие легко найти на ближайшем приеме металлолома, или металлобазе. Выбирайте диаметр трубы от 25 до 32мм, а толщина стенки должна быть в районе 3мм. Для гибки таких труб желательно иметь трубогиб, но если его нет, то гнуть трубы для каркаса рамы можно и вручную при помощи рычага, разогревая место желаемого загиба газовой горелкой, а лучше газо-кислородным резаком.

Выбор основных частей

Следующим шагом будет подбор необходимых в первую очередь деталей, а именно:

• двигателя
• колес
• амортизаторов
• заднего моста

Если вы хотите собрать простой легкий квадрик с приводом только на заднюю ось, то предпочтительно выбрать двигатель от мотоцикла средней кубатуры, от 250 кубов и выше. В зависимости от бюджета постройки это может быть практически любой мотор от советского мотоцикла, желательно с цепной передачей за счет чего получится достаточно просто сделать привод задней оси. Ось можно изготовить из трубы, выполненной из конструкционной стали. В центре приварить фланцы для крепления ведомой звезды и дискового тормоза, а по бокам установить ступичные подшипники от авто, предварительно запрессовав их в изготовленные заранее корпусы.

Корпусы служат для крепления оси в сборе к маятнику. Маятник можно оставить стандартный, дополнительно усилив его и сделать новое крепление под суппорт дискового тормоза. Также, не забывая сделать крепления для тормозного шлага вдоль маятника.

Следующая наша задача выбор колес. И идеальным вариантом не только в плане доступности, но и по размерам будут колеса от Оки. Главная особенность в том, что такие штампованные диски очень легкие, идеально впишутся в пропорции самодельного квадроцикла, а самое главное на них отлично подходит резина от заводских квадриков, которая значительно улучшит проходимость. Как это выглядит, можно увидеть далее:

Подбор донора для новой рамы

Как сделать квадроцикл в изготовлении ещё проще? Можно просто использовать раму - донор, к примеру от мотоцикла Урал приварив задний мост к штатному маятнику и лишь немного изменить переднюю подвеску! Толстая рама Урала выполнена из хорошей стали, имеет отличный запас прочности. А двигатель с большим крутящим моментом как нельзя кстати подойдет для такой цели. Что касается коробки передач, то лучше использовать её от мотоцикла Днепр. Она рассчитана на хорошие нагрузки, отличается четкостью переключения передач, а самое важное это наличие задней скорости, что является обязательной функцией полноценного квадроцикла. Фото пример самодельного квадроцикла из Урала ниже:

Рулевое управление

Сборка квадроцикла своими руками дело непростое. И, пожалуй, самое сложное, это сделать рулевое управление. Для этого сначала сварите каркас передней части квадроцикла, Затем понадобятся поворотные кулаки от автомобиля, например от Нивы, но подойдут и любые другие. После чего вам нужно соорудить рычаги подвески. Уделите особое внимание конструкции крепления рычагов, так как в их сопряжении с рамой возникают большие нагрузки, поэтому не лишним будут дополнительные ребра жесткости. Рычаги, как правило, крепятся на болтах через сайлентблоки. Это резинометаллический шарнир который является обязательным звеном в подвеске. Он гасит колебания колес, не давая вибрации передаваться на раму. Рычаги можно сделать по данным чертежам.

Идём дальше. Какая передняя подвеска без амортизаторов? Здесь можно применить 4 мотоциклетных амортизатора по одному на каждый рычаг в передней части, и два на маятник для амортизации задней оси. Подойдут задние амортизаторы от Ижа, но если готовы раскошелиться на газомаслянные с подкачкой, то это даст вам возможность регулировать подвеску под дорожные условия, что очень кстати для такой техники как квадроцикл!

Полный привод и автомобильный двигатель

А как самому создать квадроцикл с приводом на все 4 колеса спросите вы? Выше мы рассмотрели самый простой вариант. Но возможен вариант не только с двигателем от мотоцикла, но и с автомобильным движком! И далее мы расскажем как сделать квадроцикл с двигателем от Оки. В случае с полноприводным квадроциклом с автомобильным двигателем дела обстоят намного серьёзнее. Здесь уже нельзя использовать за основу мотоциклетную раму, её придется сварить полностью с нуля под автомобильный двигатель. Кстати, он может быть не только от Оки, но и любой другой в зависимости от ваших желаний и возможностей. Сразу не забудьте о системе жидкостного охлаждения. Проектирование рамы рассчитывайте так, чтобы разместить радиатор с вентилятором в защищенном месте от лесных веток. Двигатель с коробкой следует монтировать вдоль рамы, для того чтобы приводной вал с коробки передач сразу был направлен к заднему мосту. Для распределения вращения колес на каждое колесо понадобится 2 одинаковых моста, к примеру от Жигулей. Но для установки придется укоротить их. Чтобы увеличить проходимость, при желании можно изготовить понижающий цепной редуктор, совместив со стандартной коробкой передач. При этом ведущая шестерня должна быть несколько меньше ведомой. Несложными подсчетами отношения диаметров этих шестерен, можно узнать на сколько уменьшится максимальная скорость и увеличится тяга. Если квадроцикл не планируется использовать для езды по дорогам общего пользования, то это будет весьма значимым техническим решением.

Повышение функциональности

Теперь, когда рама и ходовая часть квадроцикла будет собрана, двигатель установлен, вам нужно задуматься о второстепенных конструкциях, благодаря которым использовать технику будет практично. Топливный бак хорошо подойдет от мотоцикла Урал. Его внушительной емкости будет достаточно даже для двигателя автомобиля. Важной модификацией будет установка «шноркеля». Так как двигатель в раме расположен довольно низко, то и воздушный фильтр соответственно забирает воздух снизу. Чтобы исключить попадание в него воды при преодолении бродов, крайне рекомендуется сделать это. Полностью нужно переделать и выхлопную систему, с выводом отработавших газов довольно на высоком уровне, чтобы так же вода не попала внутрь. Так же для квадроцикла нужно большое широкое сиденье перемещая вес тела, удастся добиться лучшего контроля при движении. Из алюминиевого листового металла можно сделать защиту днища для защиты рычагов передней подвески и двигателя. Не лишним в лесу будет лебедка установленная в передней части. Для освещения дороги можно использовать противотуманные автомобильные фары.

Работа над внешним видом

В заключение, чтобы привести квадроцикл в надлежащий внешний вид, похожий на настоящий вам нужен корпус. Для этого понадобится эпоксидная смола ЭД-20 и стеклоткань. Эти компоненты можно купить в хозяйственном или строительном магазине.

Для придания такой формы, для начала нужно вырезать заготовку из плотного пенопласта, который так же продается в крупных строительных магазинах в виде пластин 1 м2 что очень удобно для создания таких проектов. Затем в несколько слоев наносится стеклоткань при этом каждый слой промазывается смолой. Чем больше слоев, тем прочнее корпус. Не забудьте про металлические крепления, которые необходимо вставлять между слоями, в дальнейшем за которые будет крепится корпус к раме квадроцикла. После сушки, можно грунтовать, шлифовать и красить. Такой корпус из стеклоткани имеет легкий вес и является очень прочным.

При серьезном подходе к делу такой квадроцикл мало в чем будет уступать заводскому, а по затратам на сборку получается во много раз дешевле. При том что собрать такую вещь можно под себя и получить море удовольствия от вождения.