Тойота королла 150 размеры. Габаритные размеры автомобиля тойота королла
Тойота Королла E150 (2010+). Основные неисправности автомобиля - часть 2
ДВИГАТЕЛЬ ДОЛГО ПРОГРЕВАЕТСЯ ДО РАБОЧЕЙ ТЕМПЕРАТУРЫ
| Перечень возможных неисправностей | Диагностика | Методы устранения |
|---|---|---|
| Неисправен термостат | Проверьте исправность термостата | Замените неисправный термостат |
| Низкая температура воздуха (ниже –15 °С) | - | Утеплите двигатель: закройте прорезь на переднем бампере непродуваемым материалом |
Стук и щелчки при поворотах автомобиля
| Изношен наружный шарнир привода | Снимите привод и проверьте шарнир. При необходимости замените шарнир или привод в сборе |
| Недостаток смазки в шарнире | Осмотрите чехол. Снимите привод, проверьте шарнир. Заложите в шарнир новую смазку в достаточном количестве, замените поврежденный чехол шарнира. При наличии люфта замените шарнир или привод в сборе |
| Сильно изношен промежуточный подшипник | Снимите скобу промежуточной опоры, проверьте люфт в подшипнике. При необходимости замените промежуточный подшипник |
Вибрации при ускорении и замедлении
Неисправности аккумуляторной батареи
| Аккумуляторная батарея разряжена Стартер не проворачивает коленчатый вал двигателя или проворачивает медленно, тускло горят лампы | |
|---|---|
| Причина неисправности | Методы устранения |
| Автомобиль длительное время не эксплуатировался | Зарядите батарею с помощью зарядного устройства или на другом автомобиле |
| Ослабло натяжение ремня | Подтяните ремень привода генератора. |
| При выключенном двигателе работает много потребителей электроэнергии (головное устройство системы звуковоспроизведения и т. п.) | Уменьшите количество потребителей, работающих от аккумуляторной батареи |
| Повреждение изоляции электрических цепей, утечка тока по поверхности батареи | Проверьте ток утечки (не более 11 мА при отключенных потребителях), очистите поверхность батареи. Осторожно, кислота! |
| Неисправен генератор | См. диагностикунеисправностей генератора |
| Короткое замыкание между пластинами («кипение» электролита, местный нагрев батареи) | Замените батарею |
Горит сигнализатор отсутствия заряда аккумуляторной батареи
| Горит сигнализатор отсутствия заряда аккумуляторной батареи Напряжение бортовой сети автомобиля ниже 15 В | |
|---|---|
| Причина неисправности | Методы устранения |
| Ослабло натяжение ремня привода генератора | Подтяните ремень |
| Неисправен регулятор напряжения. | Замените регулятор |
| Повреждены диоды выпрямительного блока | Замените выпрямительный блок |
| Нарушено соединение выводов обмотки возбуждения с контактными кольцами, замыкание или обрыв в обмотке | Припаяйте выводы, замените ротор генератора или генератор в сборе |
| Обрыв или короткое замыкание в обмотке статора, замыкание ее на «массу» (при замыкании генератор воет) | Проверьте омметром обмотку. Замените статор или генератор в сборе |
Напряжение бортовой сети автомобиля выше 15,1
Шум генератора
| Шум генератора | |
|---|---|
| Причина неисправности | Методы устранения |
| Повреждены подшипники генератора (визг, вой). Шум остается при отключении проводов от генератора и исчезает при снятии ремня привода | Замените задний подшипник, передний подшипник с крышкой или генератор в сборе |
| Короткое замыкание в обмотке статора (вой). Шум исчезает, если отключить провода от генератора | Замените статор или генератор в сборе |
| Короткое замыкание в одном из диодов. Шум исчезает, если отключить провода от генератора | Замените выпрямительный блок |
Сигнализатор отсутствия заряда аккумуляторной батареи не загорается
| Сигнализатор отсутствия заряда аккумуляторной батареи не загорается при включении зажигания | |
|---|---|
| Причина неисправности | Методы устранения |
| Перегорел предохранитель F1 монтажного блока в салоне автомобиля | Выясните и устраните причину перегорания. Замените предохранитель |
| Обрыв в цепи "выключатель зажигания - комбинация приборов" | Проверьте провода от выключателя зажигания до монтажного блока и от монтажного блока до комбинации приборов |
| Не замыкаются контакты выключателя зажигания | Проверьте тестером замыкание контактов. Замените контактную часть или выключатель в сборе |
Сигнализатор отсутствия заряда аккумуляторной батареи не загорается при включении зажигания и не горит при работе двигателя Напряжение бортовой сети автомобиля ниже 14,4 Вольт
| Сигнализатор отсутствия заряда аккумуляторной батареи не загорается при включении зажигания и не горит при работе двигателя Напряжение бортовой сети автомобиля ниже 14,4 В | |
|---|---|
| Причина неисправности | Методы устранения |
| Износ или зависание щеток, окисление контактных колец | Замените щеткодержатель со щетками, протрите кольца чистой ветошью, смоченной в бензине |
| Поврежден регулятор напряжения | Замените регулятор напряжения |
| Неисправен выпрямительный блок | Замените выпрямительный блок |
| Нарушено соединение провода с выводом щеткодержателя. | Восстановите соединение провода с выводом щеткодержателя |
| Отпайка выводов обмотки возбуждения от контактных колец | Припаяйте выводы или замените ротор генератора или генератор в сборе |
При нажатии педали «газа» до упора в пол не включается режим kickdown
| Возможные причины неисправности | Поиск и устранение неисправности |
|---|---|
| Низкий уровень жидкости в коробке передач | |
| Протестируйте систему управления двигателем (в сервисном центре). Замените неисправные элементы | |
| Нарушена регулировка троса рычага выбора передач, неисправны датчик положения рычага выбора передач или электрические цепи | Отрегулируйте привод (в сервисном центре), при необходимости замените неисправный трос. Проверьте датчик (в сервисном центре), замените неисправный датчик |
Двигатель пускается в других режимах кроме«Р»и «N»
| Возможные причины неисправности | Поиск и устранение неисправности |
|---|---|
| Нарушена регулировка датчика разрешения пуска двигателя | Отрегулируйте положение датчика (в сервисном центре) |
| Неисправна система управления двигателем | |
| Нарушена регулировка троса рычага выбора передач | Отрегулируйте привод (в сервисном центре), при необходимости замените трос |
Рывки при переключении передач, автомобиль не двигается при включении режимов«D»или «R»
| Возможные причины неисправности | Поиск и устранение неисправности |
|---|---|
| Низкий уровень жидкости в коробке | Проверьте уровень жидкости по указателю, при необходимости долейте жидкость |
| Неисправен датчик положения рычага выбора передач | Продиагностируйте датчик (в сервисном центре), замените неисправный датчик |
| Неисправна система управления двигателем | Продиагностируйте систему управления двигателем (в сервисном центре), замените неисправные элементы |
Освещение и световая сигнализация
Не горят лампы блок-фар, фонарей
| Не горят лампы блок-фар, фонарей | |
|---|---|
| Причина неисправности | Методы устранения |
| Перегорела нить лампы | Замените лампу |
| Перегорел предохранитель | Проверьте защищаемую перегоревшим предохранителем цепь на отсутствие замыкания на «массу», замените предохранитель |
| Окислены контакты реле, перегорели обмотки реле, неисправны выключатели | Зачистите контакты, замените реле, выключатели |
Сигнализатор указателей поворота мигает с удвоенной частотой
Рычаг переключателя указателей поворота не возвращается в исходное положение, не фиксируется рычаг подрулевого переключателя
Запотевает рассеиватель блок-фары
Очиститель ветрового стекла
Электродвигатель очистителя не работает, предохранитель защиты цепи в монтажном блоке исправен
| Электродвигатель очистителя не работает, предохранитель защиты цепи в монтажном блоке исправен | |
|---|---|
| Причина неисправности | Методы устранения |
| Неисправность подрулевого переключателя | Замените неисправный переключатель очистителя |
| Зависли щетки электродвигателя, сильно загрязнен или подгорел коллектор | Устраните зависание щеток, зачистите коллектор или замените мотор-редуктор |
| Обрыв в обмотке якоря электродвигателя | Замените мотор-редуктор |
| Неисправно дополнительное реле | Замените реле |
Электродвигатель очистителя не работает, перегорает предохранитель защиты цепи очистителя в монтажном блоке
| Электродвигатель очистителя не работает, перегорает предохранитель защиты цепи очистителя в монтажном блоке | |
|---|---|
| Причина неисправности | Методы устранения |
| Щетки примерзли к стеклу | Выключив очиститель, осторожно отделите щетки от стекла, убедитесь в целостности резинового скребка, восстановите подвижность соединений щетки |
| Щетки очистителя задевают за детали кузова | Проверьте правильность установки рычагов, выправьте деформированные рычаги или замените очиститель |
| Короткое замыкание в обмотке электродвигателя | Замените мотор-редуктор |
Электродвигатель очистителя не работает в прерывистом режиме
Электродвигатель очистителя не останавливается в прерывистом режиме
| Электродвигатель очистителя не останавливается в прерывистом режиме | |
|---|---|
| Причина неисправности | Методы устранения |
| Неисправно реле очистителя | Замените реле |
| Лепестки концевого выключателя плохо прижимаются к шестерне мотор-редуктора | Подогните контактные лепестки концевого выключателя |
| Окислены или обгорели контакты концевого выключателя | Зачистите контакты или замените мотор-редуктор очистителя |
Щетки останавливаются в произвольном положении
Щетки работают не синхронно
Электродвигатель очистителя работает, но щетки не двигаются
Отдельные нити элемента обогрева заднего стекла обогрева не нагреваются
Ни одна нить элемента обогрева не нагревается
| Ни одна нить элемента обогрева не нагревается | |
|---|---|
| Причина неисправности | Методы устранения |
| Неисправны выключатель, реле, предохранитель обогрева заднего стекла, повреждены провода, окислены или плохо соединены наконечники, оторван контакт от элемента обогрева стекла | Неисправные выключатель, реле, предохранитель, провода замените. Зачистите, обожмите наконечники. Замените стекло с элементом обогрева |
Электродвигатель вентилятора отопителя не работает
| Электродвигатель вентилятора отопителя не работает | |
|---|---|
| Причина неисправности | Методы устранения |
| Повреждены провода, окислены или неплотно надеты их наконечники | Обожмите и зачистите наконечники, замените неисправные провода |
| Износ, зависание щеток электродвигателя, обрыв или замыкание в обмотке якоря, окисление или износ коллектора | Зачистите коллектор или замените электродвигатель |
| Неисправен переключатель | Замените переключатель |
Электродвигатель вентилятора отопителя не работает на малой скорости
Не работает указатель температуры охлаждающей жидкости или указатель уровня топлива
| Не работает указатель температуры охлаждающей жидкости или указатель уровня топлива | |
|---|---|
| Причина неисправности | Методы устранения |
| Неисправен указатель | Замените комбинацию приборов |
| Неисправен датчик | Замените датчик указателя |
| Повреждены провода, окислены или неплотно надеты их наконечники | Обожмите наконечники, замените неисправные провода |
Постоянно горит сигнализатор резерва топлива
Стрелка указателя уровня топлива дергается и часто отклоняется к нулевой отметке
Не загораются сигнализаторы
Не работает спидометр
| Не работает спидометр | |
|---|---|
| Причина неисправности | Методы устранения |
| Неисправен датчик скорости | Замените датчик скорости |
| Неисправен спидометр | Замените комбинацию приборов |
Не работает тахометр
Неисправности звукового сигнала
| Сигнал не работает | |
|---|---|
| Причина неисправности | Методы устранения |
| Неисправен сигнал, его выключатель, реле,перегорел предохранитель, повреждены провода, окислены или плохо соединены их наконечники | Попробуйте восстановить звучание, поворачивая винт на корпусе сигнала. Зачистите, обожмите наконечники проводов. Неисправные сигнал, выключатель, реле, провода, перегоревший предохранитель - замените |
| Слабый, хриплый звук сигнала | |
| Причина неисправности | Методы устранения |
| Неисправен сигнал, повреждены провода, окислены или плохо соединены их наконечники | Отрегулируйте звучание, поворачивая винт на корпусе сигнала. Зачистите, обожмите наконечники проводов. Неисправные сигнал, выключатель, провода - замените |
Увод автомобиля от прямолинейного движения (на ровной дороге)
| Увод автомобиля от прямолинейного движения (на ровной дороге) | |
|---|---|
| Причина неисправности | Методы устранения |
| Неодинаковое давление воздуха в шинах | |
| Нарушение углов продольного наклона оси поворота и/или развала передних колес | Отрегулируйте углы наклона оси поворота и/или развала передних колес |
| Замените изношенную шину | |
| Замените обе пружины | |
| Деформированы детали подвески и/или кузова автомобиля | Выправьте или замените деформированные детали и панели кузова |
| Смещение задней оси из-за износа сайлент-блоков балки задней подвески | Замените сайлент-блоки |
| Подтормаживание колеса из-за заклинивания поршня колесного цилиндра | Замените цилиндр |
| Подтормаживание переднего колеса из-за ослабления болтов крепления направляющей колодок к поворотному кулаку (смещен суппорт) | Затяните болты |
| Подтормаживание заднего колеса из-за ослабления или поломки стяжной пружины задних тормозных колодок | Замените пружину |
| Повышенный дисбаланс передних колес | Отбалансируйте колеса |
Быстрый износ протектора шин
| Быстрый износ протектора шин | |
|---|---|
| Причина неисправности | Методы устранения |
| Высокая скорость движения, старты с пробуксовкой колес, торможение «на юз», прохождение поворотов с заносом или сносом колес | |
| Давление в шинах отличается от нормы | Установите нормальное давление |
| Попадание на протектор агрессивных по отношению к резине материалов - битума, масла, бензина, растворителей, кислот и т. п. | Замените шину |
| Неравномерный износ протектора шин | |
|---|---|
| Причина неисправности | Методы устранения |
| Повышенный дисбаланс колес | Отбалансируйте колеса |
| Деформация шины, обода | Замените колесо |
| Разное давление в шинах | Установите нормальное давление |
| Нарушены углы установки передних колес | Отрегулируйте углы установки колес |
| Высокая скорость движения в поворотах, их прохождение с заносом или сносом колес | Соблюдайте нормальный скоростной режим движения |
| Износ шарниров, деформация деталей подвески или кузова | Замените шарниры, деформированные детали подвески, лонжероны, панели кузова |
| Люфт в рулевом управлении (см. также«Увеличенный свободный ход рулевого колеса») | Замените изношенные шарниры, подтяните резьбовые соединения, отрегулируйте зазор между шестерней и рейкой в рулевом механизме |
| Неисправен амортизатор | Замените оба амортизатора |
| Увеличенный свободный ход рулевого колеса | |
|---|---|
| Причина неисправности | Методы устранения |
| Ослабла затяжка гаек крепления шаровых пальцев тяг | Затяните гайки |
| Увеличенный зазор в шаровых шарнирах, износ резинометаллических шарниров тяг | Замените наконечники тяг |
| Большой зазор между упором рейки и гайкой | Отрегулируйте зазор в рулевом механизме |
| Рулевое колесо вращается туго | |
|---|---|
| Причина неисправности | Методы устранения |
| Неисправен электроусилитель рулевого управления | Замените электроусилитель |
| Не подается питание на электроусилитель рулевого управления | Проверьте питание электроусилителя, его блока управления (предохранитель F31, F5) |
| Поврежден подшипник верхней опоры стойки передней подвески | Замените подшипник или опору |
| Повреждены опорная втулка или упор рейки | Замените поврежденные детали, заложите смазку |
| Низкое давление в шинах передних колес | Установите нормальное давление |
| Повреждены шарниры рулевых тяг | Замените наконечники тяг |
| Повреждены подшипники шестерни рулевого механизма | Замените подшипники |
Скрип, визг при торможении
| Скрип, визг при торможении | |
|---|---|
| Причина неисправности | Методы устранения |
| Предельный износ тормозных накладок | Замените тормозные колодки (одновременно все на одной оси) |
| Включение в материал накладки инородных частиц (песка) | Как правило, не требует вмешательства (можно очистить накладки металлической щеткой) |
| Низкое качество материала накладки | |
| Сильная коррозия тормозного диска (из-за низкого качества материала диска и/или накладки) | Замените тормозные диски |
| Замените колодки (одновременно все на одной оси) | |
| Замените пружину | |
| Торможение с блокировкой колес | Не перетормаживайте, применяйте шины, соответствующие условиям движения |
Вибрация при торможении
| Вибрация при торможении | |
|---|---|
| Причина неисправности | Методы устранения |
| Деформация тормозного диска | Замените оба диска |
| Повышенный осевой люфт колеса (сильный износ подшипников передних колес или ослабление крепления гайки ступицы) | Подтяните гайку ступицы колеса, при необходимости замените подшипник |
| Заклинен поршень в заднем колесном цилиндре | Замените цилиндр |
| Накладка тормозной колодки отслоилась от основания | Замените колодки (одновременно все на одной оси) |
| Ослабла или сломана стяжная пружина задних тормозных колодок | Замените пружину |
| Увод или занос автомобиля при торможении | |
|---|---|
| Причина неисправности | Методы устранения |
| Замените цилиндр | |
| Закупорка тормозных магистралей: трубок или шлангов | |
| Отслоение накладки от основания тормозной колодки | Замените колодку (лучше одновременно все на одной оси) |
| Замасливание тормозных дисков, барабанов, накладок | Замасленные диски и барабаны очистите, колодки замените. Устраните причину замасливания |
| На поверхности накладок образовалась ледяная или соляная корка (зимой). Накладки намокли | В начале движения, на малой скорости проверяйте тормоза. В дождь и после проезда глубоких луж подсушивайте тормоза легкими нажатиями педали тормоза |
| Разное давление в шинах левых и правых колес | Установите нормальное давление |
| Значительная разница в износе шин | Замените изношенную шину |
| Неправильно отрегулирован привод регулятора давления | Отрегулируйте привод |
| Замените регулятор | |
| Не работает один из контуров рабочей тормозной системы (эффективность торможения значительно снижена) | Устраните утечку жидкости из тормозной системы, прокачайте систему |
| Деформация тормозного диска | Замените оба диска |
| Осевой люфт колеса (сильный износ подшипников передних колес или ослабление крепления гайки ступицы) | Подтяните гайку ступицы колеса, при необходимости замените подшипник |
| Овальность тормозного барабана | Проточите или замените барабан |
| Неисправен амортизатор стойки | Замените оба амортизатора |
| Неодинаковая осадка пружин передней подвески | Замените обе пружины |
| Нарушены углы установки колес | Отрегулируйте углы установки колес |
Увеличенный ход педали тормоза
| Увеличенный ход педали тормоза (педаль «мягкая» или «проваливается») | |
|---|---|
| Причина неисправности | Методы устранения |
| Воздух в тормозной системе, утечка тормозной жидкости через неплотности соединений гидропривода, повреждение манжет в главном тормозном цилиндре, регуляторе давления, повреждение тормозных трубок и шлангов | Осмотрите все магистрали, их резьбовые соединения и цилиндры, устраните негерметичность. Восстановите нормальный уровень жидкости в тормозном бачке и прокачайте систему. При обнаружении повреждений тормозных шлангов (трещин, вздутий или следов тормозной жидкости) замените шланги. При подозрении на дефекты в главном тормозном цилиндре замените его на исправный |
| Разбухли резиновые манжеты цилиндров из-за попадания в тормозную жидкость масла, бензина и т. п. | |
| Перегрев тормозных механизмов | Дайте остыть тормозам. Применяйте в системе только тормозные жидкости DOT-4. Вовремя заменяйте тормозную жидкость |
| Увеличен зазор между колодками и барабаном (не работает устройство автоматического регулирования зазора) | Замените колесный цилиндр, прокачайте систему |
| Не работает один из контуров рабочей тормозной системы | Устраните утечку жидкости из тормозной системы, прокачайте систему |
| Повышенное (более 0,15 мм) биение тормозного диска | Замените оба диска |
Автомобиль тормозит плохо
| Ход педали тормоза в пределах нормы (педаль жесткая), но автомобиль тормозит плохо | |
|---|---|
| Причина неисправности | Методы устранения |
| Заклинивание поршня колесного цилиндра | Замените цилиндр |
| Замените поврежденные трубки и шланги | |
| Замасливание тормозных дисков, барабанов, накладок | |
| Полный износ тормозных накладок (скрежет тормозов) | Замените тормозные колодки (одновременно все на одной оси) |
| Низкое качество материала накладок | |
| Сильная коррозия тормозного диска (из-за низкого качества материала диска и/или накладки) | Замените диски |
| Накладка тормозной колодки отслоилась от основания | Замените колодки (одновременно все на одной оси) |
| Неправильно отрегулирован привод регулятора давления | Отрегулируйте привод |
| Неисправен регулятор давления | Замените регулятор |
| Неисправен вакуумный усилитель или негерметичен шланг, соединяющий усилитель с рессивером | Проверьте целостность шланга, его посадку на штуцерах, затяжку хомутов. Проверьте работу усилителя |
| Неполное растормаживание всех колес | |
|---|---|
| Причина неисправности | Методы устранения |
| Отсутствует свободный ход педали тормоза | Отрегулируйте свободный ход педали |
| Замените цилиндры, шланги, полностью слейте тормозную жидкость, промойте систему свежей жидкостью и прокачайте | |
| Заклинил поршень главного цилиндра (из-за коррозии, поломки возвратных пружин) | Замените главный цилиндр, прокачайте систему |
| Притормаживание одного из колес при отпущенной педали тормоза | |
|---|---|
| Причина неисправности | Методы устранения |
| Заклинивание поршня колесного цилиндра | Замените цилиндр |
| Разбухли резиновые манжеты цилиндров из-за попадания в тормозную жидкость масла, бензина и т.п. | Замените цилиндры, шланги, полностью слейте тормозную жидкость, промойте систему свежей жидкостью и прокачайте |
| Закупорка тормозных магистралей: трубок (из-за вмятин) или шлангов (из-за разбухания или расслоения резины) | Замените поврежденные трубки и шланги |
| Заедание колодок из-за сильного загрязнения опорных поверхностей суппорта | Снимите колодки, очистите опорные поверхности колодок и суппорта |
| Отслоение накладки задней тормозной колодки | Замените колодки (одновременно все на одной оси) |
| Ослабла или сломана стяжная пружина задних тормозных колодок | Замените пружину |
| Деформация распорной планки, перекос колодок из-за деформации тормозного щита | Выправьте или замените распорную планку, тормозной щит |
| Ослабло крепление направляющей колодок к поворотному кулаку | Затяните болты |
| Перетянут стояночный тормоз, тросы заклинены в оболочках | Отрегулируйте натяжение тросов, смажьте их моторным маслом, если повреждена оболочка или растрепаны проволочки троса, а также при сильной коррозии замените трос |
| Недостаточная эффективность стояночной тормозной системы | |
|---|---|
| Причина неисправности | Методы устранения |
| Отрегулируйте привод | |
| Тросы привода заклинены в оболочках | Смажьте тросы моторным маслом, если повреждена оболочка или растрепаны проволочки троса, а также при сильной коррозии замените трос |
| Замаслены тормозные барабаны, накладки | Замасленные диски и барабаны очистите, колодки замените. Устраните причину замасливания |
| На поверхности накладок образовалась ледяная или соляная корка (зимой). Накладки намокли | В начале движения, на малой скорости проверяйте тормоза. В дождь и после проезда глубоких луж подсушивайте тормоза легкими нажатиями педали тормоза |
При отпускании рычага стояночного тормоза колеса не растормаживаются
| При отпускании рычага стояночного тормоза колеса не растормаживаются | |
|---|---|
| Причина неисправности | Методы устранения |
| Неправильная регулировка привода | Отрегулируйте привод |
| После длительной стоянки автомобиля колодки прилипли (или примерзли) к барабану | Дергая за рычаг или тросы, попытайтесь осторожно (чтобы не сорвать тормозные накладки) провернуть колесо. При постановке машины на стоянку по возможности не затягивайте тормоз, а включайте передачу |
Принцип развития автомобилестроительной отрасли – регулярное инженерное совершенствование и полное удовлетворение требований потребителей. Японский концерн Toyota следует этому правилу не одно поколение машин. Тойота Королла в 150 кузове – не исключение. Технические характеристики Тойота Королла 2008 позволили автомобилю стать лидером продаж на мировом рынке. Прочные позиции заняла модель Toyota Corolla E150. Популярный седан вышел в свет в 2006 году к сорокалетнему юбилею. По техническому оснащению Королла в 150-м кузове сильно отличалась от предшественников.
Рестайлинг Тойота Королла 150
Двигатель Тойота 1NR-FE
Toyota Corolla 2007 г. пользуется большим спросом с начала выпуска, автолюбители отдают предпочтение этой машине, обладающей надежностью, безопасностью и хорошим набором технических характеристик.
Конструкторы и инженера компании Тойота заботятся о водителях автомобилей. Машина оснащена всем необходимым, чтобы поездки в любое время года оставались комфортными и приятными.
Для выполнения основных функций легковой автомобиль комплектовался 4-х цилиндровыми двигателями с небольшим расходом топлива.
В России официально машины Королла Е150 продавались только с бензиновыми моторами и передним приводом. Для Европы поставляли автомобили и с дизельными двигателями.
Седан Toyota Corolla 10 поколения официально можно было купить с тремя двигателями:
- 1,3 л, бензин 1NR-FE 101 л.с., МКПП, диаметр цилиндра – 7,25 см, ход поршня - 8 см, степень сжатия - 11,5 к 1, максимальный крутящий момент - 132 Нм.;
- 1,4 л, бензин 4ZZ-FE 97 лошадиных сил, МКПП, диаметр цилиндра – 7,9 см, ход поршня – 7,1 см, степень сжатия как у 1,3-литровой модификации, предельное значение крутящего момента - 130 Нм.;
- 1,6 л, бензин, 1ZR-FE 124 лошади, МКПП, АКПП или робот, диаметр цилиндра – 8 см, ход поршня - 7,8 см, степень сжатия - 10,2 к одному, наибольший крутящий момент - 157 Нм.
Мото Corolla
После рестайлинга в 2010 году осталось только два двигателя 1,3 и 1,6 л. Модели с обоими типами моторов показывают хорошую экономичность: 6-7 л расхода на сотню км.
Коробки передач Toyota Corolla 150
В 2010 году Тойоту Королла в кузове Е150 доработали в плане некоторых технических характеристик, интерьера и экстерьера автомобиля. На российский рынок поставляли машины с шестиступенчатой механической коробкой или 4АКПП.
Корма Тойота Королла 150
Отдельные модели Toyota Corolla еще в 2008 года выпуска оснащались трансмиссией – робот. Но работа не устраивала автолюбителей. Частые рекламации привели к переводу Короллы на автоматическую коробку.
На рестайлинговых моделях Corolla Е150 робот уже не устанавливали.
Технические характеристики Тойота Королла на автомате (АКПП) отличались от механики 2008 года, слегка увеличенным расходом топлива на сотню километров.
Подвеска
Базовые технические характеристики Corolla 10 поколения отличаются высоким уровнем, в том числе и подвеска. Передние стойки – МакФерон, на задней оси используется торсионная балка. Простая конструкция гарантирует комфорт, надежность и стойкость на дорогах, состояние которых не дотягивает до совершенства. Технические параметры подвески добавляют седану Королла приемлемую маневренность, о чем говорят многочисленные положительные отзывы автовладельцев.
Тойота Королла 150 после обновления
Автомобили Toyota Corolla, выпущенные в 2011 году, выделялись от прядущихся поколений измененным кузовом, обновленным интерьером и полунезависимой подвеской. Передняя – это стойки Макферон L-рычажной формы, но уже с установленным стабилизатором поперечной устойчивости. Сзади ставилась балка с приспособлением для поглощения неровностей на дорогах. Подвеска этой модели авто считается самой выносливой и выдерживает больше сотни тысяч километров пробега без дорогого ремонта.
Технические характеристики Тойота Королла 2011 года в совокупности с высоким клиренсом (150мм) обеспечивают комфортную езду по ухабистым дорогам.
Шины и диски
Компактный автомобиль Тойота Королла 2011 года имеет три основные комплектации: базовая (СЕ), комфортная (LE) и спортивная (S).
Модель CE включает необходимый стандартный набор технических характеристик и опций. В частности, система контроля давления в шинах, стальные диски размером 195/65 R15 . Некоторые модификации оснащали стальными литыми дисками 205/55 R16 . На спортивной Королле устанавливали 16-ти дюймовые легкосплавные диски.
А такие диски для Короллы 150 вам как?
В Европе ставили диски размером R15, 16 и 17. На американском рынке продавалась Тойота Королла 10 поколения и с 18-дюймовыми дисками.
Кузов Королла 150
Toyota Corolla E150 выпускается только в кузове седан, технические характеристики которого немного отличаются от авто предыдущих поколений. Была увеличена жесткость кузова, что повысило массу машины. Вес Тойоты Королла 2008 года выпуска составляет почти 1,3 т с учетом внутреннего оснащения и в различных комплектациях. Жесткость позволила увеличить и безопасность автомобиля, этому способствовало использования высокопрочной стали.
Габариты Toyota Corolla 150
Габариты седана десятого поколения были несколько увеличены в отличие от предшествующей модели Е120: длина – 4,54 м, ширина – 1,76 м, высота – 1,47 м. Колесная база Тойота Королла (2008) составляет 2,6 м., дорожный просвет (клиренс) – 0,15 м. С увеличением размеров машины повысился и объем багажника до 450 л.
Размер салона Королла в кузове 150
Если необходимо клиренс Тойоты Королла можно поднять за счет проставок под амортизаторы. Высота дорожного просвета увеличится, но автомобиль перестанет быть устойчивым при езде на высокой скорости и потеряет маневренность. Уменьшить клиренс можно с помощью замены заводских амортизаторов на тюнинговые. В этом случае машина станет более управляемой.
Черная Corolla на огромных дисках.
Рестайлинг Corolla E150 в 2010 году сделал автомобиль наиболее безопасным для водителей, пассажиров и пешеходов. Об этом подтверждают проведенные краш-тесты. Машина оснащена активными и пассивными системами безопасности.
Расход топлива
Объем топливного бака Тойоты Королла 2008 г. выпуска составляет 55 л. Большинство бензиновых версий автомобиля используют топливо АИ-95, предыдущие генерации заправляют и 92-м.
Стремительная Тойота Королла 150
Расход топлива (в литрах) 3-х вариаций Corolla E150 при различных типах езды (загородный/городской/смешанный цикл) на сотню километров:
- 1NR-FE 1.3л: 4,9/7,3/5,8;
- 4ZZ-FE 1.4л: 5,7/8,6/6,7;
- 1ZR-FE 1.6л: 5,8/8,9/6,9;
- 2ZR-FE 1.8: 6/9,3/7,2.
Дизельные авто расходуют соответственно 4,4 л, 7 л и 5,3 л. Такие параметры характерны для Короллы с механической коробкой передач. Автоматы в подобных режимах потребляют больше, что говорит об экономичности модификаций с дизельным агрегатом.
Королла 150 может выглядеть эпично)
Для сравнения у Тойоты Королла 2007 года расход бензина на 100 км при движении в городе составляет 9,9 л, на трассе – 6,5 л.
Динамика
Выпущенные в 2010 году автомобили Тойота Королла демонстрируют высокое качество, как и прошлые поколения. Но отличаются новыми техническими характеристиками: современный дизайн, комфортный салон и отличная динамика.
Тойота Королла 150 дорестайл
Защита двигателя Тойота Королла поможет защитить нижнюю часть машины от грязи, камней и сырости, а также от повреждений механического характера. Защиту можно поставить у дилеров или установить уже после покупки авто самостоятельно. Для того, чтобы не ошибиться с выбором, следует знать необходимые размеры защита картера двигателя для Тойота Королла, способ ее крепления, а также разбираться в видах защиты картера и производителях.
Защита двигателя Тойота Королла 150
Обычно в магазинах автозапчастей указывается, для какой марки и модели автомобиля предназначен тот или иной элемент. Соответственно, владельцам Тойота Королла 150 необходимо искать щиту, в названии которой указана их модель.
Подойдут следующие запчасти:
- Защита «АвтоЩИТ», арт. 6140 – алюминий 4 мм, закрывает картер и КПП.
- Защита «Alfeco», арт. ALF.24.01 AL 5 – алюминий 5 мм, закрывает картер и КПП.
- Защита «Alfeco», арт. ALF.24.01 st – сталь, толщина 2 мм, закрывает картер и КПП.
- Защита «Rival», арт. 333.5799.1 – алюминий 5 мм, закрывает картер и КПП.
- Защита «АвтоБРОНЯ», 111.05774.1 / 111.05799.1 – сталь 2 мм
Это лишь наиболее востребованные варианты, в магазине можно купить и другие. При выборе необходимо обязательно обращать внимание на модель авто и на двигатель – для одной и той же модели с разными двигателями конструкция защиты картера будет отличаться!
Подходящие размеры защиты двигателя Тойота Королла 150
Защита двигателя Тойота Королла 2008-2012 г. в. имеет стандартные размеры 828х640 мм. Если вы решили устанавливать защиту картера на Тойота Королла 150 от другого автомобиля, важно обращать внимание не только на длину и ширину детали, но также и на функциональные отверстия.
Пластиковая защита двигателя Тойота Королла
Пластиковая защита позволит уберечь картер от загрязнений, но она малоэффективна при механических повреждениях. Производители рекомендуют ставить алюминиевую или стальную. Композитная защита при сильном ударе лопнет, и ее невозможно будет восстановить.
Зачем нужна защита двигателя?
- Защита картера двигателя надежно закрывает днище автомобиля, защищая важные узлы двигателя и коробки передач от повреждения при наезде на неровный участок дороги.
- В дополнение защита закрывает элементы от летящих с дороги гальки, грязи, песка, которые, скапливаясь в нижней части машины, вызывают преждевременное старение и быстрый износ элементов.
- Наконец, третьей функцией запчасти является защита машины от угона. Дело в том, что во многих случаях для того, чтобы завести автомобиль, злоумышленникам нужно добраться до проводки, которая находится в нижней части машины. Защитная пластина надежно закрывает эту зону и исключает риск постороннего вторжения.
Таким образом, если приобретать новую защиту двигателя Тойота Королла 150, размеры ее знать не обязательно. Достаточно указать модель своего автомобиля и номер двигателя. Если же вы планируете ставить защиту с другого автомобиля, для Короллы 150 с двигателем 1,6 подойдут защиты Приус, Аурис и Лексус CT200h.
Toyota Corolla E150 представляет собой 10 генерацию популярной линейки автомобилей, которая вышла на многотиражный выпуск в начале 2006 года. Несмотря на длительную разработку концепции автомобиля, новая Королла получила как новые фишки, так и недостатки.
Toyota Corolla E150: коротко о главном
Автомобиль Е150 был ориентирован на рынки Великобритании, Центральной Европы и стран бывшего СССР, и отличается от американской версии моделью обвесом бампера и крыльев. Также американская Королла имеет больший функционал и мощностной потенциал.
За свою историю существования, модель Е150 пережила 2 модернизации, в результате которых были устранены серийные недоработки и уязвимости марки. И если первая доработка была направлена на повышение функциональности автомобиля, то второй рестайлинг заключался в глобальной переработке концепции Е150 – Королла выпускаемая с 2010 характеризуется:
- Улучшением аэродинамики – бампер и воздухозаборники новой конфигурации повысили обтекаемость кузова, благодаря чему увеличилась прижимная сила, действующая на автомобиль. Данная инновация повысила управляемость транспортного средства при достижении крейсерской скорости;
- Корректировкой фар – новый форм-фактор осветительных приборов позволил откалибровать световой луч до европейских стандартов, в результате чего увечилось качество освещения и снизилась вероятность ослепления встречного транспортного потока;
- Улучшенным дизайном – рестайлинг экстерьера автомобиля заключается в установке легко сплавных хромированных дисков, изменении формы фар, а также установки повторителей поворотов на боковые зеркала;
- Повышенной функциональностью – авто получило модернизированную аудиосистему с добавкой дополнительных динамиков, камеру заднего вида, интегрированную в салонное зеркало и новую обивку салона.
Тойота Королла Е150 выпускалась исключительно в кузове седан – данное решение было принято для повышения продаж автомобиля на европейском рынке. В отличие от старой версии Е120, новая Королла отличается дизайном представительского класса и увеличенными габаритами, что повысило статус автомобильной марки в целом.
Технические характеристики: что особенного в автомобиле?
Выпускалась Toyota Corolla E150 в двух вариантах: с двигателем объемом 1.33 л и 1.6 л. Моторы работают по принципу внутреннего сгорания топлива с атмосферной подачей воздуха и характеризуются системой независимого впрыска топлива. 
Обе версии двигателя функционируют в паре с механической 6-ступенчатой трансмиссией, однако 1.6 л предоставляла лимитированную модель с 4-ступенчатой коробкой-автомат.
Вес автомобиля варьируется от 1300 до 1450 кг в зависимости от модификации и пакетов дополнительной комплектации. Габариты Е 150 составляют:
- Длинна – 4545 мм;
- Ширина – 2600 мм;
- Высота – 1760 мм;
- Дорожный просвет – 150 мм.
Королла 10 генерации представляет собой семейный автомобиль С-класса, пригодный для эксплуатации как в чертах города, так и по автомагистралях. Автомобиль сконструирован по типу переднеприводной платформе «НьюМС» и имеет полунезависимую заднюю и независимою переднюю подвески. Все тормоза на машине дисковые с увеличенной площадью покрытия, а также комплектуемые антиблокировочной системой колес.
Расход топлива составляет 6-9-7.2 л на 100 км пробега в смешанном типе. Для полноценной работы двигателя необходимо заливать масло марки 5W30 или 5W40, средний расход технической жидкости на 1000 км пробега составляет 900 мл. Объем масла в двигателе – 5.6 л.
Обратите внимание! Toyota Corolla E150 стабильно функционирует только на высокооктановом топливе – использование бензина классом ниже, чем А95 чревато детонациями и перегревом двигателя, что приводит к снижению эксплуатационного ресурса комплектующих.
Также конструкция моторов предусматривает возможность установки газобаллонного оборудования формата Евро-4 и выше, позволяющего снизить затраты на топливо без фактической потери мощностного потенциала.
Цена на вторичном рынке: стоит ли покупать подержанный автомобиль?
Стоимость Е150 на вторичном рынке в 2018 году составляет в районе 400-750 000 рублей, что объясняется разницей в комплектации и пробеге автомобилей. Во время приобретения автомобиля важно осмотреть рулевую рейку, а также проверить подвеску и трансмиссию двигателя – до конца эксплуатационного ресурса у Е150 возможны проблемы именно в этих узлах.
Особое внимание следует уделить версии с движком в 1.6 л и автоматической коробкой-передач: 10 генерация Короллы имеет массу уязвимостей в АКПП, в результате чего найти полноценно функционирующую модель с автоматом сейчас проблематично. Оптимальным вариантом для приобретения будет механика с мотором в 1.3 л для одиночных поездок или бизнеса, или двигатель на 1.6 – для семьи или путешествий на большие расстояния.
Важно знать! При покупке автомобиля на вторичном рынке необходимо провести полную диагностику транспортного средства: проверить двигатель, трансмиссию, ходовую часть и подвести. Тойота Королла является «не убиваемым» автомобилем, в результате чего часто используется таксистами или курьерским службами.
Дабы не приобрести авто с-под таксиста также рекомендуется осматривать обивку салона, состояние рулевого колеса и ресурс кнопок на торпеде – обильные потертости являются признаком интенсивной эксплуатации машины и от покупки желательно воздержаться.
Выгодно ли эксплуатировать Toyota Corolla 150?
Тойота Королла имеет массу преимуществ, среди которых выделяется стойкость двигателя и качество сборки. Основными достоинствами модели Е150 являются:
- Эстетичность – дизайнерское решение Короллы характеризуется мощным кузовом и солидным интерьером. Внешний облик автомобиля имеет обтекаемую конструкцию, внутри машины достаточно свободного пространства для всех пассажиров, а обивка салона выполнена качественно и приятна на ощупь. Главной особенностью Е150 является звукоизоляция представительского класса, блокирующая доступ шумов в салон автомобиля;
- Надежность – общий эксплуатационный ресурс автомобиля достигает 400 000 км пробега. Все конструкционные узлы отличаются качественной сборкой, кузов имеет защиту от коррозии, а салон устойчив к механическим повреждениям;
- Экономичность – малый расход топлива и высокая ремпригодность позволяет эксплуатировать Короллу даже при ограниченном бюджете;
- Эргономичность – Королла имеет малый радиус поворота и высокую маневренность, благодаря чему свободно вливается в трафик как в городских пробках, так и на трассе. Автомобиль полностью удобен в эксплуатации.
Данный автомобиль отличается неприхотливостью в обслуживании и не требует больших вложений в случае ремонта или ДТП – в силу популярности модели найти оригинальные комплектующие по низкой стоимости возможно и в наше время.
Наверняка, каждый из нас видел такой автомобиль, как «Тойота-Королла». Данная модель выпускается еще с 90-х годов. Однако наибольшую популярность она обрела с выходом нового, десятого поколения, которое производилось до 2013 года.
Машина стала культовой и узнаваемой на дорогах. За что она получила такое признание? О том, какие имеет «Тойота-Королла» (2008) отзывы, технические характеристики и цены, смотрите в нашей сегодняшней статье.
Десятое поколение автомобиля в кузове 150 выглядит куда более эффектно, чем предыдущее, отмечают отзывы владельцев.
Однако машина также лишена какой-либо агрессивности. Это скромный городской автомобиль. В кузове преобладают плавные линии. За счет новых бамперов и оптики машина выглядит более презентабельно. Капот, как и на «Камри», очень короткий, отмечают отзывы владельцев. Однако часто производить там работы не приходится. Машина довольно надежная и, кроме как замены расходников, ухода не требует. Что касается габаритов, «Тойота-Королла» 2008 года принадлежит к С-классу автомобилей. Так, длина кузова составляет 4,55 м, ширина — 1,76 м, высота — 1,47 м.
Какой имеет клиренс «Тойота-Королла» (2008)? Отзывы владельцев говорят, что дорожного просвета в 15 сантиметров машине вполне хватает. Она спокойно преодолевает неровности за счет коротких свесов и колесной базы. Кстати, длина последней составляет 2,6 метра. Задняя часть автомобиля «Тойота-Королла» (2008) выполнена в классическом японском стиле. Здесь нет выразительных форм и очертаний. Дизайн машины максимально скромный, при этом не бедный. По центру крышки багажника имеется широкая хромированная накладка. Сверху нее — фирменный логотип компании. Фары — двухсоставные. Оптика горит довольно ярко.
Давайте переместимся внутрь автомобиля «Тойота-Королла». Внутренняя часть машины — это продолжение ее дизайна. Здесь также все очень скромно, при этом аккуратно. Внутри не чувствуешь себя владельцем бюджетного автомобиля. «Королла» в десятом поколении — это некая прослойка между бюджетным и бизнес-классом. Архитектура передней панели построена плавно и без изысков. Минимум хромированных деталей в салоне. По центру — скромная магнитола, блок управления климатом и ниша для мелочей. Все это аккуратно украшено серебристой вставкой «под алюминий». Рулевое колесо — трехспицевое, дополненное кнопками дистанционного управления. По бокам — два подрулевых «лепестка».
Панель приборов выполнена в цветном исполнении. С левой стороны от водителя — блок управления стеклоподъемниками, а с правой — удобный подлокотник. Под его крышкой имеется небольшой отсек для хранения мелочей.
Кресла имеют слабо выраженную боковую поддержку. При этом производитель не обделил их регулировками. Отзывы владельцев говорят, что кресло можно быстро подстроить «под себя». Сзади места хватает для трех человек. Их головы не упираются в потолок. Кстати, внутри нет центрального тоннеля, который так сильно съедает свободное пространство.
Есть ли у автомобиля второй подлокотник? Здесь он тоже имеется. Дополнительно он оснащен двумя подстаканниками.
Что очень важно для С-класса, это величина багажного отсека. У автомобиля «Тойота-Королла» его объем составляет 450 литров. При этом имеется функция складывания задних сидений. Это позволяет перевозить вещи нестандартных размеров. Под полом багажника места маловато. Его едва хватает для заводской «докатки». Впрочем, салон выполнен очень качественно и с учетом эргономики.
Технические характеристики: «Тойота-Королла» (2008)
Давайте заглянем под капот этого японского автомобиля.
Какой имеет «Тойота-Королла» (2008) двигатель? Всего в линейке присутствует два силовых агрегата. Оба атмосферные, на 16 клапанов. Агрегаты отвечают нормам экологического стандарта «Евро-4» и оснащены последовательным распределенным впрыском. Рассмотрим каждый двигатель по отдельности.
«Королла» 1.3
Этот мотор встречается на российских просторах довольно редко. Данный бензиновый агрегат при своем объеме в 1.3 литра выдает 101 лошадиную силу мощности. Максимальный крутящий момент у автомобиля с этим мотором — 132 Нм. Полная мощность раскрывается с 3,8 тысяч оборотов.
Конечно, для авто такого класса данный мотор выдает слабые технические характеристики. «Тойота-Королла» (2008) с мотором 1.3 разгоняется до ста километров в час за «вечные» 13 с половиной секунд. Максимальная скорость составляет 180 километров в час.
Однако машина имеет весьма умеренный расход топлива. На сто километров пути в смешанном режиме она потребляет 5.8 литра 95-го. Однако автомобиль не любит перегрузов. При полной загрузке расход может увеличиться на 20 процентов. Это характерная черта всех маломощных моторов.
Какая коробка передач предусмотрена для 1.3-литрового автомобиля «Тойота-Королла» (2008)? Механика на 6 ступеней — единственная трансмиссия, которой укомплектовывается данный агрегат.
«Королла» 1.6
Это наиболее популярная версия «Короллы» в России. Укомплектовывается она четырехступенчатой автоматической коробкой. Что касается самого двигателя, его мощность составляет 124 лошадиные силы.
Агрегат имеет более достойные технические характеристики. «Тойота-Королла» (2008) с мотором 1.6 разгоняется до сотни за 11 с половиной секунд (притом, что снаряженная масса автомобиля — 1300 килограмм). Крутящий момент у двигателя — 157 Нм. Он доступен при 5,2 тысячи оборотов. Расход топлива не сильно отличается от предыдущего агрегата — до 7 литров на 100 километров пути.
Также отметим, что выпускались версии 1.6 на механике. В этом случае машина набирала сотню на секунду раньше. Максимальная скорость на автомате составляет 183 километра в час. На механике — до 192.
Заключение
Итак, мы выяснили, какие имеет технические характеристики «Тойота-Королла» (2008). Сегодня данный автомобиль можно купить за 400-600 тысяч рублей.
За что ее любят владельцы? В первую очередь за надежность. Если вам нужна машина на каждый день, которая бы не требовала постоянного ремонта, вам однозначно стоит обратить внимание на эту «Тойоту».
На вторичном рынке осталось множество экземпляров в достойном состоянии. Кузов машины качественно покрашен, не ржавеет. Автоматическая коробка имеет ресурс в 300 и более тысяч километров при условии регулярной замены трансмиссионного масла (раз в 60 тысяч километров). Эта японская машина достойна внимания.
Посмотрите интересное видео по этой теме
