Туристское оборудование мотоцикла. Как сделать боковые кофры для мотоцикла своими руками Самодельные кофры из металлических канистр

За последние годы мы привыкли видеть его почти на каждом мотоцикле. Теперь машины без багажников, ветровых и грязевых щитков, защитных дуг кажутся какими-то голыми. К сожалению, наша промышленность выпускает мало туристского оборудования для мотоциклов, да и ассортимент его ограничен, и мототуристы вынуждены изготавливать его сами, в силу своих возможностей и умения.

В этой главе мы расскажем о требованиях, предъявляемых к оборудованию мотоциклов, и покажем на конкретных примерах, как его лучше сделать.

Багажники
Основное туристское оборудование мотоцикла - багажники. Устанавливать их можно за седлом пассажира, по бокам заднего колеса, на бензобаке, в некоторых случаях на переднем крыле мотоцикла, а при наличии защитных дуг - в виде пеналов на дугах. Цель такого размещения - более равномерное распределение груза по всему мотоциклу. Кстати, хотим предупредить - не надейтесь хорошо провести путешествие на мотоцикле с рюкзаком за плечами: это неудобно и утомительно.

Большую часть груза несет задний багажник, и при конструировании его особое внимание надо обратить на прочность и жесткую связь с рамой мотоцикла. Но это не значит, что багажник должен быть изготовлен из толстостенных трубок или стальных прутков. Прочность и грузоподъемность конструкции следует сочетать с ее легкостью и продуманным расположением точек крепления, не увлекаясь шириной багажника и большим выносом его за заднюю ось. Для снижения центра тяжести грузовую площадку желательно расположить как можно ниже.

Используемые обычно точки крепления багажника (две верхние у подвески и две нижние на подножках пассажира) недостаточно жестко соединяют его с рамой мотоцикла. Поэтому грузовую площадку необходимо дополнительно соединить распорками с задним
крылом или подседельной рамой, а подкосы связать дужкой, которую закрепить под болтом номерного знака. Элементы конструкции багажника не должны мешать работе задней подвески, а также препятствовать демонтажу колеса и регулировке цепи.
Лучше всего, если задний багажник обеспечивает расположение груза как за седлом пассажира, так и по бокам заднего колеса. Конструктивно это решается по-разному. Например, к одним багажникам, имеющим заднюю грузовую площадку, прикрепляют еще боковые пластины для установки на них навесных легкосъемных сумок, другие багажники снабжают боковыми грузовыми площадками для закрепления небольших чемоданов или рюкзаков.

При выборе конструкции предпочтение следует отдать багажнику с легкосъемными сумками. Во-первых, навесные сумки обеспечивают легкий доступ к заднему колесу, не мешают регулировать цепь и удобны на стоянках, так как их можно быстро снять и взять с собой, Во-вторых, после путешествия они могут быть заменены сумками меньшего размера для повседневной эксплуатации. На мотоцикле такие сумки всегда пригодятся. Ведь гораздо удобнее мелкие вещи просто положить в сумку, чем ломать голову, как их закрепить на багажнике, или, того хуже, везти в кармане или за пазухой.

В качестве примера конструкции, отвечающей перечисленным требованиям, предлагаем сварной багажник, разработанный авторами для мотоциклов «Ява» (рис. 7). Он эксплуатировался в течение многих лет и успешно выдержал испытания на прочность в длительных путешествиях по различным дорогам.

Рис. 7. Задний багажник с сумками для повседневной эксплуатации.

Технология изготовления и сборка элементов багажника следующая (рис. 8). Из стальных бесшовных трубок диаметром 12 ? 1 или 12 ? I,5 мм делаются заготовки основания 1 (2 шт.), перекладины 2 (3 шт.) и подкосы 3 (2 шт.). Задние вставки 4 (2 шт.) гнутся из прутков того же диаметра (элементы - заготовки оснований, подкосы и вставки - можно заменить целиковыми трубками, согнутыми по радиусу вставок). Заготовки основания и подкосы с приваренными к ним верхними 5 (2 шт.) и нижними 6 (2 шт.) серьгами закрепляются на мотоцикле, причем болты крепления задней подвески заменяются специальными болтами 9 (2 шт.). Соединив основание и подкосы задними вставками, приваривают перекладины 2 и распорки на крыло 7 (2 шт.), предварительно защитив заднее крыло листом металла или асбеста. Затем багажник снимают, приваривают нижние и боковые скобки для ремней 8 (6 шт.), ушки 10 (6 шт.) для боковых пластин и окончательно заваривают места соединения элементов. Использование мотоцикла в качестве стапеля исключает возможный перекос багажника при сварке и гарантирует совпадение посадочных мест.

Рис. 8. Задний багажник: а - в сборе (вид сбоку и сверху); б -вставка (заготовка); в - серьга верхняя; г - серьга нижняя;
д - болт верхнего крепления задней подвески

Боковые пластины 1 (2 шт.), на которых будут устанавливаться легкосъемные сумки, вырезаны из стального листа толщиной 2 мм (рис. 9). На каждой пластине имеются один эллиптический и четыре фигурных паза, обеспечивающие передвижение элементов крепления сумок. (Для облегчения пластины в середине можно сделать большой вырез.) Естественно, что для установки навесных туристских сумок и сумок для повседневной езды должны использоваться одни и те же пазы, а габариты пластин совпадать с сумками меньшего размера. Каждая пластина закрепляется на багажнике болтами в трех точках. Дополнительно они соединены с инструментальным и аккумуляторным ящиками правым 2 и левым 3 кронштейнами, огибающими с внутренней стороны задние амортизаторы. В ящиках для закрепления кронштейн сверлится по два отверстия под болты.

Рис. 9. Боковая пластина багажника для установки легкосъемных сумок, правая и левая (а); правый кронштейн крепления пластины к инструментальному ящику (б); левый кронштейн крепления пластины к аккумуляторному ящику (в); грибок (г); шпилька (д); фиксирующая скобка (е)

В данной конструкции, а также в других, где используются сумки, рекомендуем применять брезентовые спортивные ранцы с боковой шнуровкой. Вместимость их благодаря шнуровке регулируется, что удобно в путешествии. Швы ранцев полезно дополнительно прошить суровыми нитками, а заплечные ремни снять и укрепить ими дно и переднюю стенку. Заднюю стенку тоже необходимо усилить - приклепать лист дюралюминия толщиной 1-1,5 мм.

Вместо спортивных ранцев можно использовать охотничьи ягдташи или можно сделанные хозяйственные сумки. В любом случае швы надо продублировать, а заднюю стенку сделать жесткой. Чтобы дно сумки во время движения не провисало, прикрепите к нему
ремень. Впоследствии, когда в сумку будут уложены вещи, ремень подтяните вверх и закрепите в пряжке, расположенной под седлом пассажира или в районе задней ручки мотоцикла.

Полезным дополнением к сумке будет ременная ручка для переноски. Элементами легкосъемного крепления каждой сумки являются четыре грибка 4 и одна шпилька 5, которые привинчиваются гайками к задней стенке. Во время навешивания
сумки эти детали входят в пазы пластины багажника, а затем сумку сдвигают вниз. Для фиксации сумки в нижнем положении предусмотрена скобка 6. При надевании на шпильку она упирается загнутой частью в боковую пластину и не дает сумке сдвинуться вверх. Закрепля ется скобка барашком или гайкой.

Багажники с боковыми грузовыми площадками выглядят иначе; выполняются они либо с задней грузовой площадкой, либо без нее. Примером багажника без задней площадки может служить конструкция, разработанная на заводе «Ява» (рис. 10, 11). Состоит она из двух рамок в сборе, верхних и нижних (левых и правых) подкосов, распорки. Соединяются эти детали между собой при помощи болтов.

Рис. 10. Багажник с боковыми грузовыми площадками.

Рис. 11. Рамка багажника (а); нижний подкос (б); верхний подкос (в); распорка (г)

Обе рамки багажника 1 и их поперечины 2 изготовлены из стальных бесшовных трубок диаметром 10?1,5 мм; усиления 3 и накладки 4 сделаны из стальной полосы толщиной 3 мм. Нижний левый подкос состоит из подкоса 5, сделанного из трубки диаметром 16?2 мм, накладки 6 и опоры 7, изготовленных из стального листа толщиной 3 мм. Нижний правый подкос является зеркальным изображением нижнего левого подкоса. Верхний левый подкос состоит из подкоса 8, сделанного из трубки диаметром 12?1,5 мм, и накладки 9, изготовленной из того же материала, что и аналогичные детали. Верхний правый подкос также является зеркальным изображением левого. И, наконец, для распорки 10 использована трубка диаметром
12?1,5 мм.

На мотоциклах багажник закрепляется в верхних точках болтами, которыми подседельная рамка притягивается к раме, а в нижних точках - болтами подножек пассажира. Багажник с боковыми грузовыми площадками, оборудованный также и задней площадкой, по сравнению с предыдущей конструкцией позволяет перевозить больше багажа (рис. 12 и 13).

Рис. 12. Багажник с боковыми и задней грузовой площадками.

Рис. 13. Чертеж багажника с боковыми и задней грузовыми площадками.

Типичную конструкцию такого багажника выполнил мототурист Е. Кустарев, использовав стальные бесшовные трубки диаметром 14?1 мм, а для накладок крепления багажника к мотоциклу - листовую сталь толщиной 2 мм. Основные детали багажника соединяются между собой болтами. Заметим, что эти два багажника создают определенные неудобства при демонтаже колеса и регулировке цели. Недостаточно жесткую связь их с рамой мотоцикла можно устранить установкой распорок, соединяющих багажник с крылом в районе задней ручки.

В Московском клубе автомототуристов разработана конструкция багажника, отличающаяся тем, что верхние крепления (на болтах амортизаторов) выполнены шарнирными, а нижние (у подножек) - вильчатыми (рис. 14). Это позволяет после ослабления нижних болтов поворачивать багажник вокруг верхних точек крепления, что открывает свободный доступ к заднему колесу и цепи.

Рис. 14. Откидной багажник.

Как мы уже говорили, в качестве базовых точек крепления багажника на мотоцикле лучше всего принять верхние болты задних амортизаторов и болты подножек пассажира. Для тех, кто собирается изготавливать багажники к мотоциклам других марок, приводится таблица с расстояниями между этими точками. Владельцам мотоциклов «Восход», М-105 мы также рекомендуем оснастить свои машины более фундаментальными багажниками, так как фирменные по грузоподъемности и вместимости мало удовлетворяют туриста.

Конечно, не всегда имеется возможность изготовить, задний багажник с навесными сумками или боковыми грузовыми площадками. Иногда приходится довольствоваться и более простой конструкцией, не требующей сварочных работ. В таких случаях можно ограничиться установкой легкосъемных сумок (рис. 15, 16). Они навешиваются на боковые пластины, которые, в свою очередь, нужно прикрепить к подседельной рамке, заднему крылу и связать кронштейнами с инструментальным и аккумуляторным ящиками.

Рис. 15. Легкосъемные сумки на боковых пластинах.

Рис. 16. Боковая пластина и элементы крепления сумки

Кронштейны располагается на такой высоте, чтобы они не ограничивали максимальный ход задней вилки и кожуха цепи. Если путешествие будет проходить без пассажира, возможен и другой способ размещения багажа. В этом случае на заднюю часть седла-подушки надевается моторюкзак (рис. 17).
Его нетрудно сшить самим или заказать в мастерской, изготавливающей чехлы для автомобильных сидений. Шьют моторюкзак из кожзаменителя или плотного брезента, а надев на седло, стягивают внизу ремнями. Рюкзак вместителен, легко снимается.

Рис. 17. Моторюкзак.

До сих пор речь шла о конструкциях для размещения груза на задней части мотоцикла. Для вещей, которые должны быть под
рукой, полезно иметь небольшой багажник на бензобаке (рис. 18). Он может пригодиться и для перевозки фото- и киноаппаратов,
транзисторного приемника и других хрупких вещей. При конструировании багажника на бензобаке необходимо предусмотреть свободу управления мотоциклом, удобство посадки водителя и заправки бензином.
В приводимой конструкции основанием багажника служат две трубки диаметром 10-12 мм, приваренные верхними концами I; хомуту, охватывающему горловину бака. Нижние концы трубок имеют ушки, через которые пропускается болт, закрепляющий бак
на раме (зазор между трубками и баком около 2 мм). Хомут изготовлен из 2-миллиметровой стали. Наружный диаметр его
на 8-10 мм больше внутреннего. К концам хомута приварены втулка и гайка, в которую завинчивается стягивающий винт (рис. 19). Места соединения хомута с другими деталями не должны мешать закрывать пробку бензобака. К трубкам приваривают металлическую корзиночку, сделанную с таким расчетом, чтобы обеспечить установку на багажнике какой-либо сумки.

Рис. 18. Багажник на бензобаке.

Рис. 19. Закрепление багажника на горловине бензобака.

Пожалуй, лучшими для этой цели окажутся футляры для кино-аппарата «Кварц-2» и фотоаппарата «Зенит-6». Они стоят довольно дорого, но по конструкции и конфигурации наиболее удобны. Изготовлены футляры из добротной кожи, стенки и дно имеют мягкие
прокладки, а крышки снабжены замками. Ненужные перегородки из футляров можно удалить или установить в подходящем месте. (В пылу переделки не отрежьте ремешок для переноски: он понадобится на остановках.)

Некоторые мотоциклисты устанавливают багажники на переднем крыле мотоцикла. Применение подобного багажника оправданно, если мотоцикл имеет неподвижное крыло. Выполняется багажник в виде рамки и устанавливается с расчетом, чтобы груз не заслонял свет фары. На мотоциклах — одиночках, особенно таких, где крыло крепится к подвижным частям перьев вилки, подобный багажник делать нельзя. Во-первых, он увеличит вес неподрессоренной массы и затруднит управление, а во-вторых, вещи окажутся на своеобразном вибростенде.

Для всех видов багажника лучше всего использовать трубки из нержавеющей стали. Багажники из таких трубок после тщательного запиливания швов и полировки мелкой шкуркой надолго приобретают нарядный вид и не поддаются коррозии. Но учтите, не в каждой сварочной мастерской умеют варить «нержавейку». Если будете применять трубки из обычной стали, то багажники можно отхромировать или покрасить под цвет мотоцикла.

Защитные дуги
На мотоцикле в дальней дороге неплохо иметь защитные дуги (рис. 20). Это не дань моде, а полезное дополнение, повышающее безопасность езды. Дуги предназначены для того,чтобы уберечь водителя от травм при падении и предохранить мотоцикл от повреждений. На них удобно установить пеналы для вещей, противотуманную фару, грязевые щитки. Проектировать дуги надо с таким расчетом, чтобы при опрокидываний мотоцикла набок руль и бак не касались дороги.

Рис. 20. Мотоцикл с защитными дугами и ветровым щитком.

Предлагаем конструкцию дуг, которые отвечают этим требованиям (рис. 21) и позвляют, кроме того. устанавливать на них легкосъемные щитки для защиты ног водителя от грязи (описание щитков дано ниже).
Дуги 1 гнут из стальной цельнотянутой трубы. Наиболее подходящий размер - диаметром 25?2,5 мм. Для выполнения необходимого радиуса хорош трубогиб - обычный инструмент сантехников. При отсутствии трубогиба дуги гнут на подходящей болванке, предварительно набив трубы песком и разогрев их газовой горелкой для сварки. Чтобы правая и левая дуги получились симметричными, примените фанерный шаблон. Верхнюю скобу 2 и нижние накладки 3, при помощи которых дуги закрепляются на мотоцикле, изготавливают из листовой стали. После подгонки к раме мотоцикла эти детали приваривают на половинки дуг. Как и при сварке багажника, мотоцикл можно использовать в качестве стапеля. При окончательной установке дуг на раме не забудьте на стяжные болты надеть распорные втулки 4, 5.

Предлагаемые дуги сконструированы для мотоциклов «Ява-350». Оставив общую конфигурацию, но изменив габаритные размеры и посадочные места, дуги можно ставить на мотоциклы других марок.

Следует сказать и о покрытии дуг. На наш взгляд, правильнее окрасить их в белый цвет, а не хромировать. Б темное время суток белый цвет лучше виден окружающим, что важно с точки зрения безопасности. К тому же краска практичнее хромированного покрытия: при случайном падении мотоцикла проще закрасить поцарапанное место, чем заново все хромировать. Чтобы дуги зрительно связывались с мотоциклом и не выглядели инородным тело, не мешает покрасить их под цвет мотоцикла в районе соединения с рамой, на участке 10-15 см. Хотя работа по изготовлению дуг довольно трудоемка, мотоциклисты в путешествии не раз убедятся в их полезности.

Пеналы для вещей, о которых мы упомянули, шьют из непромокаемой материи или изготовляют из алюминия. Пеналы должны быть легкосъемными и на дугах могут закрепляться при помощи ремней.

Рис. 21. Конструкция защитных дуг.

Ветровой щиток
Неоценимую услугу в дальней дороге оказывает мототуристу ветровой щиток (рис. 20, 22). Он защищает от ветра, пыли и непогоды, а при удачной конфигурации улучшает аэродинамику мотоцикла. Правда, ветровые щитки имеют свои минусы: создавая комфорт водителю, они несколько ухудшают условия езды пассажира из-за возникающих за щитком завихрений. «Ветровик» лучше сделать из двух частей (верхнюю - из органического стекла, нижнюю - из алюминия). Изготовить такой щиток гораздо проще, чем из целого стекла, да и бьется он реже.

Технология изготовления может быть такой. Из листа алюминия толщиной 1,5-2 мм вырезают основание. Затем придают ему необходимую форму, примеряя основание на мотоцикле. Раструбы для рук вырезают из металла той же марки и толщины и приклепывают к основанию потайными заклепками или приваривают встык. Такой метод проще, чем выколачивание раструбов из целого листа. Необходимую жесткость щитку придает сделанная по кромке отбортовка. После запиловки швов основание красят под цвет мотоцикла, а края отделывают хлорвиниловой окантовкой или резиновой трубкой, разрезанной вдоль.

Наиболее ответственная работа - изготовление прозрачной части «ветровика». Сделав из бумаги выкройку, согните ее по оси симметрии и проверьте совпадение краев. Перенесите контур выкройки на тонкий лист металла или другого твердого материала и вырежьте шаблон. Наложите шаблон на лист оргстекла толщиной 4-5 мм, защитив последнее от царапин бумагой. Чтобы шаблон не перемещался по стеклу, неплохо весь пакет стянуть струбцинками. Стекло вырезают лобзиком, ножовочным полотном или резаком, изготовленным из обломка полотна, заточенного в виде вязального крючка.

Для придания стеклу необходимой кривизны оргстекло нагревают. Делать это лучше всего над газовой плитой. На руки наденьте рукавицы и вращательными движениями передвигайте стекло над горелками, не поднося близко к огню. Когда почувствуете податливость стекла, постепенно его изгибайте, но уже не над огнем. Как только стекло станет упругим, вновь разогрейте и изгибайте его, проверяя результат по основанию «ветровика». Работа эта требует терпения и аккуратности, иначе стекло треснет и весь труд пойдет насмарку. Охлаждать стекло надо на воздухе при комнатной температуре, не давая ему распрямляться.

Рис. 22. Размеры и выкройка стекла ветрового щитка.

Теперь можно приступить к сборке. Нижний торец стекла оберните тонкой резиной или хлорвинилом, зажмите между основанием и заранее вырезанной металлической накладкой и за один проход просверлите отверстия для 4-миллиметровых винтов. Винты не должны располагаться очень близко к краям стекла. Если во время работы со щитком на стекле появится небольшая трещина, «остановите» ее продвижение маленьким отверстием, просверленным в конце трещины.

При закреплении ветрового щитка на мотоцикле надо соблюдать обязательное условие - жесткую связь «ветрозика» с мотоциклом, чтобы стекло не вибрировало на ходу. Сделать это можно таким образом. На руле Устанавливаются хомуты или разрезные зажимы, к верхним частям которых прикреплены стойки, соединяющие руль с основанием «ветровика». В качестве стоек можно использовать стальные прутки диаметром 12-14 мм, согнутые под нужным углом (рис. 23). Нижняя часть основания
щитка присоединяется к нижней траверзе вилки тягами, которые закрепляются болтами, стягивающими перья вилки.

Очень важна правильная установка «ветровика». На до рогу надо смотреть не через щиток, а поверх него, так как всякое загрязнение стекле ухудшает видимость. Верхняя кромка стекла должна лежать чуть ниже уровня глаз, а на клон щитка - направлять по ток воздуха на несколько сантиметров выше головы. Но помните: большой наклон опасен. При переезде через препятствие мотоциклист привстает на подножках и может подбородком удариться о кромку стекла.

Не менее важна геометрия «ветровика». Чрезмерная ширина щитка затрудняет управление мотоциклом при боковом ветре.
Нормальная ширина и радиус изгиба стекла должны обеспечивать прохождение воздушного потока в 3-5 см от плеч водителя. При установке «ветровика» на мотоцикл с боковым прицепом учтите, что воздух, отраженный от щитка, не должен попадать на пассажира в коляске. В заключение проведите ходовые испытания «ветровика» и при необходимости займитесь доводочными работами.

Рис. 23. Установка ветрового щитка на мотоцикле.

Грязевые щитки и капотировка колес.
Полезно также позаботиться о защите ног. Солнце не всегда освещает дальнюю дорогу, а ехать с мокрыми ногами - удовольствие маленькое. Поэтому предлагаем туристам установить на свой мотоцикл грязевые щитки.
Однако, выполняя основную функцию - защиту ног от ветра и грязи, они не должны касаться дороги на виражах, мешать работе педалей, вибрировать и дребезжать при езде.

Для изготовления щитков подходит листовой алюминий, которому легко придать необходимую форму. Можно также использовать
глубокие передние крылья таких мотоциклов, как «Ява» или «Ч3». В дело идет наиболее широкая часть крыла, с которой снимаются растяжки. Щитки соединяются между собой двумя поперечными стальными полосами и закрепляются на переднем подкосе рамы при помощи скоб. Если на мотоцикле имеются дуги, то щитки закрепляются на верхней и нижней перекладинах дуг хомутами. Не обязательно иметь грязевые щитки, постоянно находящиеся на мотоцикле. Можно предложить вариант легкосъемных щитков, выполненных в виде чехлов, надеваемых на дуги только при необходимости (рис. 24). Из прорезиненной ткани, клеенки или тонкого брезента шьют чехлы по форме дуг. К одному чехлу прикрепляются колечки, к другому - две резинки с крюками. Чехлы надевают на дуги и стягивают резинками. Делая выкройку таких щитков, не забудьте о свободном проходе воздуха для охлаждения двигателя. Эти чехлы быстро надеваются на дуги при первых каплях дождя, а будучи сложенными, занимают мало места.

Рис. 24. Чехлы-брызговики на дугах.

Но как бы ни были хороши грязевые щитки, они будут недостаточно помогать, если на машине стоят мелкие крылья, слабо защищающие от брызг, срывающихся с колес. В таком случае неплохо дополнительно закапотировать колеса, привинтив к бортам крыла металлические накладки. Чтобы накладки не портили внешний вид мотоцикла, их заводят изнутри.
Помогут защитить ноги водителя и спину пассажира от грязи резиновые брызговики, подвешенные на концах переднего и заднего крыльев. Чтобы брызговики не болтались, их вырезают из твердой резины и сгибают по форме крыльев.

Но все эти меры оправданны, если туристский маршрут проходит в основном по хорошим дорогам. Если же предстоит проехать значительную часть пути по грунтовым дорогам и есть опасение, что они могут быть размыты дождями, то глубокие крылья затруднят движение. Особенно это относится к переднему крылу, закрепленному на подвижной части вилки и имеющему небольшой зазор с покрышкой. Такое крыло будет забиваться грязью, что может привести к заклиниванию колеса и падению. Исправить положение можно перегнется крепление крыла на неподвижные элементы передней вилки. Например, на мотоциклах «Ява» (рис. 25) несущим элементом крыла может быть стальной стержень 1, пропущенный через отверстие в рулевой колонке и закрепленный гайкой под колпаком фары. К стержню приваривается накладка 2, изготовленная из 1,5-2-миллиметрового стального листа. Распорки крыла обрезают и переклепывают на новое место. Крыло устанавливается на машину и соединяется с накладкой двумя болтами М8, а распорки стягиваются хомутами на кожухах передней вилки. При подобной переделке крепления переднего крыла проходимость мотоцикла увеличивается, и не сетуйте, если крыло будет меньше защищать от брызг. Чем-то надо поступиться.

Рис. 25. Крепление крыла к неподвижной части передней вилки.

Некоторые туристские приспособления.
Готовясь к путешествию, полезно оборудовать мотоцикл и другими туристскими приспособлениями. Так, в пути пригодится боковой упор: при кратковременной остановке тяжело нагруженную машину не придется втаскивать на подставку; значительно упростится постановка мотоцикла на склонах или на мягком грунте (рис. 26).

Рис. 26. Боковой упор.

Мототуристам, трасса путешествия которых пролегает преимущественно вне асфальтированных дорог, может быть полезен руль спортивного типа, отличающийся от стандартного большей шириной, высотой и наличием перекладины, повышающей его жесткость. Мотоцикл с широким рулем легче держать при езде по разбитой дороге, на щебенке, на песке или в случае прокола шины. Поскольку такие рули чаще всего бывают самодельными, при их проектировании нужно учитывать следующие обстоятельства. Материалом для руля должна служить цельнотянутая труба. Ширина и изгиб руля должны быть такими, чтобы при повороте водителю не приходилось изменять положение корпуса и тянуться за рулем. По высоте ручки руля должны находиться не выше уровня грудной клетки, а положение их быть таким, чтобы кисти свободно лежали на ручках. Следует избегать распространенной ошибки, когда неудачно спроектированный руль вынуждает водителя сидеть откинувшись назад. Такая посадка утомительна, затрудняет привставание на подножках, наклон вперед на крутых подъемах.

Необходимо также подумать о комфорте езды на мотоцикле в дальней дороге. Комфорт создается не только правильным расположением подножек, руля, рычагов, но и удобным седлом. В последнее время мотозаводы ставят на мотоциклы седла-подушки. Такие седла удобны, если они достаточно широки. Узкие подушки не годятся для дальних поездок: долго на них не усидишь. Если на вашей машине седло узкое, сшейте чехол с боковыми вкладышами из поролона или микропористой резины. Чехол, расширяющий подушку, шьют из кожзаменителя; вкладыши приклеивают клеем 88 и закрепляют суровыми нитками. К нижней кромке чехла пришивают ремни, которые затягивают под подушкой. Если вы собираетесь путешествовать без пассажира, такой чехол можно объединить с моторюкзаком. Для повышения комфортабельности езды пассажира некоторые устанавливают за
седлом мягкую спинку.
Особенно это полезно на машинах с короткими подушками, например на мотороллерах «Вятка» старой модели. На «Вятке» и «Туле-200» пригодятся подножки, которые выполнены из согнутых стальных пластин. Чтобы не соскакивали ноги, к подножкам приклепывают резиновые накладки от лыж.

У любого мототуриста, желающего хорошо подготовиться к путешествию, мотоцикл - широкое поле деятельности для технического творчества. Так, кроме изготовления багажников, дуг, «ветровика» и других приспособлений можно доработать электрооборудование машины, расширить его возможности, сделать более удобным.

Начнем с противотуманной фары. Она устанавливается на нижней правой перекладине дуги (рис. 29), Низкое расположение фары позволяет эффективно использовать ее при езде во время тумана. Желательно, чтобы фара давала желтый свет. Если нет желтого стекла или лампы, можно вставить между лампой и стеклом желтый гибкий светофильтр. Такие светофильтры применяются в осветительной аппаратуре и продаются в магазинах театральных принадлежностей.

Правое расположение фары отвечает условиям безопасности движения в темное время суток. При встречных разъездах водители
машин «просят» их не слепить и перейти с ближнего света на стояночный. Но с таким светом ездить опасно, особенно мотоциклистам.
Переход же на стояночный свет плюс дополнительная фара исключает ослепление водителей, а мотоциклист видит дорогу и правую обочину. Фару подключают к клемме стояночного света через специальный тумблер. Кстати, часто встречаемое на мотоциклах расположение противотуманной фары около основной, на наш взгляд, не более чем украшательство.

Существует еще один вид дополнительной фары - поворотная, имеющая шарнирное устройство. Потребность в такой фаре особенно ощущается на машинах с неподвижной основной фарой (например, на мотоцикле «МЦ», мотороллерах «Тула», «Чезетта» и других). Устанавливают поворотную фару рядом с основной на руле или на верхней перекладине дуги. Если вы ставите такую фару на боковой коляске мотоцикла, то ее лучше располагать на левой стороне коляски, чтобы водитель мог дотянуться до нее рукой. Поворотная фара может пригодиться при выборе пути на плохом участке дороги, при ориентировании ночью на местности. Следует
иметь в виду, что для ее установки необходимо разрешение ГАИ.

Рис 29. Установка противотуманной фары на защитной дуге.

Большую пользу в городе и на шоссе принесут фонари указателей поворотов. Некоторые мотозаводы оснащают свои машины «мигалками». Если ваш «экипаж» не оборудован указателями, советуем это сделать.

Фонари указателей поворотов следует разнести по возможности шире и поставить в них лампы мощностью не менее 15 ватт. Старайтесь использовать лампы, однотипные с установленными на мотоцикле, - это позволит в случае перегорания одной из них позаимствовать ее в другом, менее ответственном, месте. Для указателей поворота мотоциклов выпущены 6-вольтовые реле РС-419. Можно также взять автомобильное 12-вольтовое реле РС-57, имеющее винт для регулировки интервалов мигания. За счет регулировки реле РС-57 удается заставить работать в 6-вольтовой системе электрооборудования.

Реле размещают в фаре мотоцикла. Рядом с ручкой газа устанавливают переключатель указателей поворота (рис. 30). Сделать его можно на базе стандартного переключателя света, произведя небольшую переделку. На мотоциклах «Ява», например, в переключателе снимают контактную пластину с пружиной, а в средней ламели сверлят небольшое углубление для фиксации нейтрального положения (рис. 31).

Рис. 30

Рис. 31

Если передние указатели поворотов не видны водителю, необходимо предусмотреть контроль за работой системы. Для этого на фаре ставят сигнальную лампочку. Если же фонари указателей установлены на ветровом щитке, под ними сверлят отверстия, чтобы свет от лампочек был виден водителю.

Оборудование бокового прицепа.
Все наши рассуждения о конструктивных дополнениях касались мотоциклов-одиночек. Такие же приспособления, за исключением, может быть, дуг бокового Упора и правой навесной сумки, полезно сделать и на мотоцикле с коляской. На самой коляске пригодится дополнительный багажник за сиденьем пассажира, где Удобно расположить габаритные вещи, например палатку. В местах установки опор багажника кузов коляски снаружи и изнутри усиливают металлическими накладками. Багажник выполняется из стальных трубок диаметром 10-12 мм (рис. 32). Чтобы багаж не сползал, грузовая площадка должна иметь небольшую спинку.

Существенное преимущество мотоциклов с коляской - возможность возить с собой запасное колесо. На мотоциклах «Иж», «Паннония» его располагают на специальном кронштейне, закрепленном на задней части левого борта прицепа. Конструкция кронштейна может быть различной. Важно только в месте его установив усилить изнутри кузов коляски. При боковом расположении колесо не мешает пассажиру мотоцикла и легко доступно.

Очень нужным дополнением к коляске может оказаться тент, особенно при путешествии с ребенком. Тент должен быть складывающимся, компактным и легким Вот как решил этот вопрос один мотоциклист на боковом прицепе БП-62 (рис. 33). Основанием тента служа четыре дюралюминиевые дуги. Они обтянуты тонким брезентом (можно использовать и другой мягкий, прочный, водонепроницаемый материал). Шарнирные устройства каркаса крепятся по бокам коляски. Задняя дуга неподвижна. Тент в поднятом состоянии пристегивается к обрамлению ветрового щитка. В местах соприкосновения со стеклом передняя дуга
окантована микропористой резиной (рис. 34). Этому тенту не помешало бы небольшое заднее окно из тонкого плексигласа. При конструировании такого тента необходимо предусмотреть возможность открывания его пассажиром изнутри и обеспечение хорошего натяжения брезента.

Рис. 32. Багажник и крепление запасного колеса на коляске.

Рис. 33. Складной тент на коляске мотоцикла.

Рис. 34. Эскиз тента на коляске: 1 - шарнирное крепление, опорная подушка и болт М8; 2 - кронштейн и болты крепления М6; 3 - дуга длной 1600 мм; 4 - водонепроницаемая ткаяь; 6 - дуга длиной 2000 мм; 6 - дуга длиной 1900 мм; 7 - дуга длиной 1620 мм;
8 - прокладка из пористой резины

Задний прицеп.
Особый разговор пойдет об одноколесном заднем прицепе. В некоторых странах, например в Чехословакии, Польше, ГДР, такие прицепы получили широкое распространение.

Сохраняя все преимущества одноколейного транспорта, задний прицеп расширяет возможности мотоцикла-одиночки, облегчает размещение груза в путешествии. Если для закрепления багажа на мотоцикле требуется довольно много времени, то прицеп упрощает эту процедуру. Его присоединение к мотоциклу или мотороллеру занимает несколько минут - достаточно вставить шкворень, зашплинтовать его и подсоединить штепсельный разъем электроосвещения заднего фонаря прицепа.

Трогание с места на мотоцикле с прицепом простое. Машину не водит из стороны в сторону. Движение с ним не вызывает затруднений. Виражи с задним прицепом проходить легко; это преимущество по сравнению с боковым прицепом особенно ощущается на горных дорогах. При торможении мотоцикла тенденция заноса заднего прицепа отсутствует, что нельзя сказать о боковом прицепе, не оборудованном тормозом.

Есть, конечно, и некоторые особенности управления мотоциклом с прицепом. Скорость следует ограничивать до 70-75 км/час - ведь на раму мотоцикла передаются дополнительные нагрузки, а маленькое колесо прицепа «щупает» каждую выбоину на дороге. Потребуются и определенные навыки для движения мотоцикла с прицепом задним ходом.

Представление о конструкции заднего прицепа может дать выпущенный чехословацкой промышленностью прицеп PAV-40 (рис. 35). Несущая рама его состоит из одной высококачественной стальной трубы диаметром 25 мм. К ней приварены две поперечины, к которым при помощи 4 резиновых подушек прикреплен кузов. В центре рамы приварена дуга, предохраняющая бока прицепа в случае падения. Система подвески состоит из двух телескопических амортизаторов, колесо расположено в маятниковой вилке. Кузов стальной, штампованный, имеет несколько ребер жесткости. Сверху он закрывается крышкой с замком. На задней стенке прицепа закреплены номерной знак и сигнальные фонари. Электропроводка подключается при помощи штепсельного разъема к заднему фонарю.

Рис. 35. Задний прицеп РАУ-40 и шарнирно-прицепное устройство для соединения его с мотоциклом.

Прицепное устройство изготовлено из четырех стальных трубок, соединенных в один узел. Свободные концы имеют ушки и крепятся к мотоциклу верхними задних амортизаторов и болтами подножек пассажира. К узлу соединения трубок приварены два уха с отверстиями для пальца шарнира поворотного устройства.

В последние годы задние прицепы начали появляться и на дорогах нашей страны, и везде они вызывают живой интерес. Не дожидаясь, пока промышленность освоит выпуск одноколесных прицепов, некоторые мотолюбители начали изготавливать их сами.

Удачно сконструировал задний прицеп энтузиаст мотоциклетного туризма Б. Ездаков (рис. 36). Рама его прицепа состоит из двух параллельно идущих стальных трубок, соединенных поперечинами. К раме приварены ушки, к которым через резиновые блоки крепится кузов Каркас кузова собран из дюралевых уголков, облицовка из листов алюминия. Нижняя часть телескопического амортизатора закреплена на подвижной платформе, дающей возможность правильно отрегулировать его наклон (рис. 37). Платформа, в свою очередь, имеет эллиптические отверстия и соединена болтами с ушками рамы.

Рис. 36. Задний прицеп конструкции Б. Ездакова.

Рис. 37. Установка телескопического амортизатора на заднем прицепе.

Узел сцепки и поворотное устройство выполнены более совершенно, чем у описанного выше прицепа PAV- 40. Эта конструкция обеспечивает лучшую связь с мотоциклом, так как уменьшается люфт в соединениях, а это важно для быстрого реагирования прицепа на маневры машины (рис. 38). К тому же прицепное устройство представляет собой багажник с задней площадкой и небольшими боковыми сумками.

Рис. 38. Схема задней прицепной коляски.

Один из авторов имел возможность провести всесторонние испытания этого прицепа, как порожнего, так л с полной нагрузкой. Испытания проходили на горных серпантинах дорог и на шоссе при скорости до 90 км/час. Оценка ходовых качеств самая высокая,

При конструировании подобного прицепа следует воздержаться от раздувания габаритов кузова: ведь мотоцикл не седельный тягач. Прицепное устройство, установленное на мотоцикле, можно сделать более ажурным, применив трубки диаметром 14-16 мм. Необходимо, однако, сказать, что пока органы ГАИ не всегда дают разрешения на эксплуатацию самодельных задних прицепов из-за отсутствия технических требований, которым прицепы должны отвечать. Вопрос о них в скором времени, очевидно, будет решен, и прицепы обретут права гражданства.

В заключение хотелось бы обратить внимание читателя на эстетическую сторону при конструировании дополнительных приспособлений. Удачно найденные очертания радуют глаз, и надо стремиться, чтобы самодельное туристское оборудование органически вписывалось в обводы машины и гармонировало с ними.

Полезные мелочи.
Теперь, пожалуй, пора рассказать о некоторых «мелочах», создающих определенные удобства в путешествии, облегчающих эксплуатацию машины, позволяющих иметь под рукой запасные части и инструменты. На первый взгляд они могут показаться излишними, но, как говорят бывалые люди: «Мелочей всегда не замечаешь, когда они есть, и очень ощущаешь их отсутствие».
Помимо различных приспособлений собственной конструкции мы предлагаем вашему вниманию описание ряда приспособлений, предложенных другими мотоциклистами (по материалам журнала «За рулем»).

1. Сколько в баке бензина? На такой вопрос автомобилист ответит быстро, взглянув на прибор. Мотоциклисту же количество бензина приходится определять «на глазок». Повысить точность замера поможет простейший бензомер (рис. 39). Изготовляется он из текстолитового стержня или другого материала, хорошо смачиваемого бензином. Стержень опускают вертикально в бак, куда по 1 л наливают бензин, и делают на стержне соответствующие риски. Над каждой риской пишется количество литров, и бензомер готов.

Рис. 39. Простейший бензомер


Рис. 40. Поплавковый бензомер

2. Можно воспользоваться более сложной конструкцией бензомера, преимущество которого в том, что указатель постоянно находится в баке (рис. 40). Из трехмиллиметровой стальной проволоки сгибают направляющие в виде буквы П и на концах нарезают резьбу. В пенопластовом поплавке с отверстиями для направляющих закрепляют легкую трубку - указатель с градуировкой в литрах. Во фланце горловины бака сверлят три отверстия и через них выводят трубку и концы направляющих с предварительно навинченными нижними гайками. Затем навинчивают направляющие верхние гайки и затягивают их. При этом нижняя часть направляющих с надетой на нее хлорвиниловой трубкой должна упираться в дно бака. На верхнем конце указателя закреплен винтом флажок, позволяющий фиксировать указатель в опущенном положении.

3. Необходим в дороге мерный стаканчик для масла, ведь не все колонки оборудованы смесителями. Самое подходящее место для него - в сетке бензобака. Стаканчик можно использовать металлический или полиэтиленовый. На его внутренней стенке наносятся риски, определяющие количество масла на 1 и 2 л бензина. Если стаканчик в заводской сетке не помещается, придется отпаять ее от опорного кольца и припаять новую, более глубокую. На машинах, где сетка вообще отсутствует, поставьте ее. Она всегда пригодится в дороге при заправке из «случайного» ведра.

4. На ряде мотоциклов доступ в аккумуляторный и инструментальный ящики возможен после поднятия седла — подушки, что неудобно в дальней дороге. Советуем установить на крышках внутренние замки (подойдут замки от ящиков мотоцикла «Паннония» или дверные от автомобилей «ГАЗ» после соответствующей доработки).

5. В аккумуляторном ящике некоторых мотоциклов можно рационально использовать место, сдвинув аккумулятор максимально в сторону. В освободившееся пространство рядом с аккумулятором помещается полиэтиленовая фляга или металлическая баночка на 400-500 см3 моторного масла. Там же найдется место для индикатора установки зажигания, запасных предохранителей, бензомера и других предметов (рис. 41). Крепление осуществляется зажимами, установленными на стенках.

Рис. 41. Использование пространства в аккумуляторном ящике.

6. Много огорчений может доставить электролит аккумулятора, попавший на хромированный глушитель. Чтобы избежать этого, надо завернуть аккумулятор в лист тонкой резины или полиэтиленовой пленки. Чехол должен быть на 15-20 мм выше клемм. Полностью заворачивать аккумулятор нельзя: газ, выделяющийся при его зарядке, должен иметь свободный выход в атмосферу. Чехол на аккумуляторе удерживается резиновым кольцом.

7. Для заправки бензином в Дороге хорошо иметь с собой бензошланг. В качестве шланга можно использовать 1,5-2 м резиновой трубки, продающейся в аптеках. Такую трубку, свернутую в спираль, можно хранить под резиновым кольцом, надетым на аккумуля-
тор.

8. Чаще всего из инструментов мотоциклисту нужны отвертка и свечной ключ. Поэтому целесообразно в сумку их не заворачивать, а устанавливать в специальных зажимах, расположенных в инструментальном ящике. Запасные свечи удобно хранить в держателях, рядом со свечным ключом. Для защиты электродов на свечи надевают полиэтиленовые пробки от бутылок. Кстати, инструментальная сумка не будет мешать закрывать ящик, если ее прижать к стенке резиновым кольцом, накинутым на крючки (рис. 42).

Рис. 42. Использование пространства в инструментальном ящике.

9. Чтобы во время ночного ремонта карбюратора или других узлов не растерять мелкие детали, воспользуйтесь откинутыми крышками аккумуляторного или инструментального ящиков. В этом случае очень помогут «подкапотные» лампы, установленные в ящиках.

10. Необходимо иметь в дороге и переносную лампу. К концам ее шнура припаивают зажимы типа «крокодил». Чтобы при ремонте руки были свободны, «переноску» привязывают к резиновому кольцу, а кольцо надевают на голову.
Крепление переносной лампы может быть и иным. В хозяйственных магазинах продаются небольшие магнитные защелки для дверей. Магнит такой защелки укрепите на «переноске». Теперь ее можно «приклеить» к любому металлическому предмету.

12. На некоторых машинах для укладки мелких вещей с успехом используют подседельное пространство. На «Явах-350», например, вокруг глушителя шума всасывания удобно монтируется полочка, прикрепленная передней частью ко второму винту, соединяющему облицовку. Своей задней частью она опирается на держатели инструментального и аккумуляторного ящиков. Для легкости установки полочка делается составной.

13. На некоторых мотоциклах кромка переднего крыла расположена низко над дорогой. Улучшая защиту водителя от дорожной грязи, такое крыло цепляет при движении за сравнительно небольшие дорожные препятствия. Для увеличения проходимости мотоцикла можно подрезать нижнюю часть крыла, а чтобы не ухудшить его защитных свойств,- надставить резиновым фартуком, согнутым по форме крыла.

14. Каждый мотоциклист знает, как иногда долго приходится «просить» впереди идущую машину уступить дорогу. Малая мощность сигнала не доносит «крик души» до водителя, Поэтому советуем оборудовать мотоцикл сдвоенными звуковыми сигналами. В преимуществах сдвоенных сигналов вы убедитесь при обгоне тяжелых грузовиков и при езде по серпантинам горных дорог. Сигналы, настроенные в обертон на максимальную громкость, крепят на специальном кронштейне решетками вперед. Устанавливая сигналы под фарой, помните, что они не должны мешать полному ходу передней вилки.

15. В пользе зеркала заднего вида вряд ли кого придется убеждать, В городе, на шоссе или при групповых путешествиях оно просто необходимо. Поэтому обязательно оснастите машину зеркалом, а то и двумя - правым и левым. Одни мотоциклисты устанавливают зеркало на ветровом щитке, другие - на руле или в торце руля. Предпочтение, надо отдать закреплению зеркала в торце руля. При такой установке изображение не будет частично закрываться рукой или плечом водителя. Правда, появляется больше шансов лишиться зеркала при падении машины и не очень удобно прислонять ее в лесу к дереву; однако это не столь
существенно по сравнению с хорошим обзором. К слову, зеркало на короткой жесткой штанге меньше вибрирует, и изображение в этом случае «не размывается».

16. Не на всех машинах имеется возможность закрепить зеркало в торце руля, так как некоторые заводы устанавливают в этом месте указатели поворотов. На мотороллере «Вятка» ВП-150 М, чтобы совместить эти две нужные детали, зеркало закрепляют следующим образом. Из стального листа толщиной 3 мм делается переходная шайба 2. В гайке 1, крепящей фонарь указателя поворота, и в переходной шайбе сверлится по четыре отверстия диаметром 3 мм с зенковками. Затем гайку и шайбу соединяют заклепками с потайными головками. Кронштейн зеркала 3 закрепляют на выступе переходной шайбы. Разметку отверстий под заклепки делают, установив предварительно гайку, кронштейн и зеркало (рис. 43).

17. Некоторые мототуристы дублируют зеркало, расположенное на мотоцикле, медицинским зеркальцем, закрепленным на дужке очков (рис. 44). Такое зеркальце очень помогает на дорогах с частыми поворотами, когда отражение в основном зеркале уходит в сторону, а оборачиваться нежелательно. Ножка зеркальца держится на оправе очков резиновыми колечками. Перед установкой ее нужно согнуть под прямым углом.

Рис. 43. Крепление зеркала на руле мотороллера «Вятка» и В-150 М


Рис. 44. Установка медицинского зеркальца на дужке очков. Углы отражения при взгляде вперед и в сторону

18. Если большая часть маршрута пролегает по грунтовым дорогам, не мешает иметь браслеты, надеваемые на заднее колесо. Особенно это пригодится для мотоцикла с коляской на раскисшей от дождя дороге. Ремни браслетов можно сделать из прорезиненной материи толщиной 4 мм или старой транспортерной ленты, предварительно срезав несколько слоев. Ширина ремня 35 мм, длина 500-550 мм (в зависимости от размера бал-лона). Из 3-миллиметрового стального листа изготовляют грунтозацепы и изгибают их по форме покрышки. На колесе браслеты стягиваются болтами, пропущенными через металлические накладки, укрепленные на концах ремня (рис. 45).

Рис. 45. Установка браслетов с грунтозацепом на колесе

19. Если на вашем мотоцикле отсутствуют боковые и задние ручки-скобы, советуем их сделать. Они облегчат постановку нагруженного багажом мотоцикла на. стоянку и пригодятся при вытаскивании из грязи. Ручки-скобы должны быть жестко связаны с рамой.

20. Для слива воды, которая может попасть в защитный кожух цепи во время дождя или при переезде брода, просверлите в нижней
точке кожуха отверстие диаметром 2-2,5 мм.

Еще до покупки своего максискутера Honda Silver Wing 600cc мы с женой уже планировали будущие путешествия. Ну а какой "дальняк" без багажа, который довольно проблематично порой закрепить на мотоцикле? Никакой готовый вариант боковых рамок или кофров не способен уместить такое количество багажа, как самодельный.

Признаюсь, до этого момента я уже пробовал сделать боковые рамки на мой предыдущий максискутер - Honda Forza 250cc. В итоге он оказался слишком увесистым, так и не успев исполнить свое предназначение, поскольку мотоцикл был продан и куплен Silver Wing. Основываясь на предыдущем опыте, я начал проектировать новый багажник, который бы обладал высокой прочностью, но не имел чересчур большой вес. Что из этого вышло, я опишу далее.

Прежде всего, необходимо хорошо обдумать, где будут места крепления нашего багажника. Отлично, если мотоцикл с завода имеет такую конструкцию, позволяющую легко закрепить багажник на раме. Иногда стоит прибегнуть к изучению заводских вариантов багажников, которые представлены на рынке. К примеру, фирма Givi специализируется на выпуске таких дополнений для мотоциклов. Что я и сделал: нашел в поисковике фотографии моего мотоцикла с установленными боковыми рамками, затем адаптировал их под свой багажник, немного доработав их.

После этого можно приступать к изготовлению ушей крепления. В верхних точках мой будущий багажник будет крепиться к стандартным местам, на которых установлена платформа для кофра заводом изготовителем. Это значительно упрощает работу. В качестве материала, из которого будут изготовлены крепления, используется стальная полоса, толщина которой 4 мм.

Чтобы придать креплениям правильную форму, полосу необходимо разметить и выгнуть по форме, повторяющей площадку. Имея тиса и молоток, это сделать не сложно. Вот что у меня получилось:

Теперь можно заняться изготовлением самих багажников. В качестве материала я выбрал прут квадратного сечения 10мм. При желании можно поискать трубу квадратного сечения, но будут проблемы с её выгибанием. Поэтому лучше остановиться на "квадрате" или пруте, что я и сделал. Рамку я сделал с небольшими полочками, главная задача которых - поддерживать сумки. Вот как они выглядели:

Как видите, конструкцию багажников я усилил косынками по бокам и добавил поперечные прутики для того, чтобы сумка не провисала и не выпадала.

Далее можно приварить багажник к самим креплениям. Лучше всего это делать по месту, чтобы максимально правильно угадать с расположением "ушей" на рамке. Для этого необходимо максимально обезопасить мотоцикл от воздействия температуры и напряжения сварочного аппарата. Я полностью снял аккумулятор, а пластик укутал в мокрые тряпки, картон и старый линолеум. Вот как это выглядело:

Сразу уточню: на мотоцикле достаточно лишь прихватить на несколько точек рамку, проваривать её нужно только в снятом виде.

Чтобы наши рамки не касались пластика мотоцикла, были жесткими и неподвижными, их необходимо закрепить в нижних точках. Я сделал между ними перемычку, которая, в свою очередь, закреплена на раме мотоцикла:

К самим рамкам я также приварил кронштейны необходимой длины, позволяющие закрепить багажник внизу:

Ну и, конечно же, я покрасил их. Вот что получилось в итоге:

И вот мой багажник в процессе дальних путешествий:

На данный момент с этим багажником мы проехали уже более 25 000 км. В 2015 году 11 000 км путешествие на Алтай. В 2016 году - 14 000 км на Байкал.Он не раз выручал своей прочностью, когда мотоцикл заваливался на бок, упираясь на него. Только благодаря ему он каждый раз оставался цел и невредим. Прикрепляю видео, в котором также виден процесс эксплуатации моего чудо-багажника.

Прикрепленные видео:

Оригинальные кофры на мотоцикл, сделанные своими руками, всегда смотрятся эффектно и привлекают внимание. Очень часто такие дополнительные элементы изготавливаются из лёгких и прочных материалов – ПВХ, фанеры, плотной кожи. Единственные требования, предъявляемые к самодельному багажнику на мотоцикл - это их лёгкость, компактность, отсутствие помех во время езды, а также эстетический вид.

Все мотоциклетные корзины можно разделить на несколько видов, учитывая их форму и вид:

• Боковые кофры, начинающие свою историю ещё во времена ковбоев. Такой вид аксессуара идеален для долгих поездок. Размеры боковых кофров значительные, так как в них должны уместиться все необходимые для комфортного пребывания в пути вещи.
• По размеру и форме задние кофры могут быть разнообразными – прямоугольными, в виде батона, компактные и полноценные. Обычно крепятся к спинке пассажирского сидения, заднему крылу или багажнику.
• «Батоны» ни с чем не спутаешь – они имеют форму вытянутого цилиндра. Устанавливать такой аксессуар можно в различных частях мотоцикла.
• Небольшие сумки, которые вешаются в районе бензобака, предназначены для складывания документов, телефона и других мелких предметов.

При выборе подобных аксессуаров, а, в частности, заднего кофра для мотоцикла, следует учитывать увеличение размеров техники и снижение её манёвренности и скорости.

Как сделать кофры на мотоцикл: порядок действий

Перед началом изготовления кофров вам нужно определиться с их формой, материалом, системой крепления, наличием декоративных элементов. Для изготовления аксессуаров из кожи вам необходимо будет сделать выкройку в натуральную величину. Если же ваш багажник будет из фанеры, металла или пластика, то вам понадобится зарисовка будущего изделия, а также придётся определиться с креплениями деталей и обшивкой.

Рассмотрим изготовление корзины из кожи своими руками:

1. Сделайте выкройки всех деталей кофра с учётом припуска на швы (1–1,5 см максимум).
2. Если у вас есть швейная машинка для работы с кожей, начните сострачивать детали. При отсутствии машинки вам придётся сшивать части кофра вручную, используя машинный шов.
3. Выверните кофр на лицевую сторону и приступайте к отстрочке швов – отступите для этого от края 3–4 мм. Внимательно следите за тем, чтобы декоративные швы были ровными.
4. Для придания жёсткости вбейте клёпки в углы кофра. После этого можно переходить к изготовлению пряжек и системы крепления аксессуаров к раме.
5. Нарежьте шнурки из остатков кожи, с помощью которых багажник будет крепиться к мотоциклу. В это же время хорошо смочите водой швы изделия изнутри для придания материалу эластичности и оставьте их сохнуть.
6. Выкроите клапаны для кофра, наметьте линию швов (основного и декоративного) и сразу же сшейте детали.
7. На заключительно этапе вам нужно будет выгравировать какой-нибудь рисунок на клапане или же нашить любой другой декоративный элемент на ваш вкус.

Попробуйте сделать кофры для мотоцикла своими руками, воплотив самые смелые творческие идеи и задумки!

Вообще мотокофры делаются разными способами из разного материала. Мой заказчик хотел, чтобы они были из чистой кожи без внутреннего скелета. Потому была выбрана черная шора 3,2 мм. В процессте мелькала мысль, что неплохо былобы делать из шорного чепрака - он жестче. Но я заранее решил вощить кофры, дабы влагу не впитывали, потому взял шору. После вощения жесткость будет на должном уровне.
Вот так выглядит мой эскиз. Это, конечно, залёт, но меня всё устраивает - информативно и пофиг на пролитое кофе.






Так как идея туториала посетила меня уже после начала работы над кофрами - весь процесс выкройки, вырезки и покраски кожи я благополучно профукал. В принципе там все элементарно, все знают, как кроить и вырезать ткани или ещё какую лабуду, так что не стал заморачиваться над этим этапом. P.S. Все выкройки делал из прешпона или очень жесткого картона, дабы все было ровно.






















Итак, имеем почти все выкройки кроме клапана,который будет делаться из другй кожи, потому что тупо не хватило нужной черной шоры. На клапаны я пущу такую же шору, только рыжего цвета, на которой будет рисунок в виде ворона. Чтобы ровно сшить кофр, который по сути своей является большой сумкой нужно заранее пробить дырочки под шов будующий. Настоятельно рекомендую обзавестись канавкорезом и вырезать им миллиметровую канавку под нитку - так она никогда в жизни не перетется и выглядит шов намного эффектнее и ровнее. Вообще разметка делается специальной ручкой по коже и стирается потом, но у меня её нет, потому юзаю простой карандаш твёрдый, но он гад не стирается. Короче: размечаю шов, вырезаю канавку.










Далее на тыльной стороне выкроек ставлю метки, чтобы не перепутать что к чему пришивать. Пришло время пробивать дырки под шов. Тут главный принцип - дырок должно быть одинаковое количество и симметричное расположение на пришиваемых друг к другу выкройках. Если пробивать на авось - под конец шва вылезет головняк в виде лишних дырок, которые никак не скроешь, и явной ассиметрии сшитой сумки. В первом кофре у меня вылез головняк в виду лишней дырки, которую я по невнимательности чуть не пробил. Если бы пробил - вылезла бы ассимметрия в виде матёрого сантиметра - в глаза бросается сразу же, так что будьте внимательны. Китайские мастера вообще сначала склеивают поверхности на момент и только потом шьют.























































Начинаю пришивать дно кофра к его передней стенке. По хорошему бы стоило сразу подрезать края и закруглить, но у меня нет нужного инструмента, потому просто делаю ровный срез и крашу его. Именно так и никак поругому, потому что к ней еще крепить пряжки, да и в случае косяка переделать легче и быстрее. Все швы ручные двумя иголками одна навстречу другой. Нитка синтетическая, плетёная+вощёная, 1мм в диаметре. ВАЖНО: перед пришиванием передней стенки кофра нужно обязательно разметить и пробить все швы и дырки, а так же вырезать все нужные канавки под сгибы на куске кожи, который будет дном(и сразу же согнуть в нужных местах кияночкой аккуратненько). Потому что потом это будет геморой редкостный.В итоге имеем вот такую фиговину. СРАЗУ же после прошива идем в ванную, смачиваем мездру(задняя сторона кожи) водичкой и аккратненько простукиваем молоточком, как показано на фото. В итоге имеем четкие углы в 90 градусов в месте шва. И глаз радует и исключаются потертости и прочие залепы, как на фото старого кофра ниже, у которого швы не согнуты(порвана нить и распускается шов, порвано всё подрят..).





Далее я делаю точно такую же заготовку под второй кофр. По-хорошему надо бы сразу завощить внешнюю стенку, пока не пришита задняя, дабы потом не мучиться особо. Наверное, этим и займусь. Воска в данном случае надо много, пока кожа не перестанет его впитывать. Это для придания жескости и водонепроницаемости коже, потому что шора очень мягкий сорт и форму держит плоховато. Сам процесс вощения и состав предпочту оставить в секрете, не обессудьте. Кому надо - тот загуглит. Кстати, вощу со стороны мездры, потому что лицо в данном случае крашеное.










Пока руки с мозолями отдыхают от шитья, беру заднии стенки кофров и с помошью старых мотосумок выравниваю и подгоняют крепления под мотоцикл владельца, заодно сразу нарежу шнурков для их кремления к раме. Шнурки беру из той же кожу, что и кофры и за пару минут нарезаю шнурорезом. Пробиваю дырки в нужных местах под будущую шнуровку.






















Параллельно двум предыдущем пунктам начинаю потихоньку крепления пряжек делать и ремешки вырезать. Ничего сложного. И сразу креплю их на кофр. Крепятся в данном случае пряжки на клепки под названием хольнитены. Эта маленькая штука зверски экономит время и силы, выглядит эффектно, но обожает соскальзывать с наковальни и получается залепа как на фото. Лечение - либо выдирать эту заразу, пытаясь не порвать при этом кожу, либо пристукнуть молотком и забыть. Минус - выглядит неочень. Осталос обрезать излишки от дна и можно пришивать заднюю стенку. p.s.: до пришиваня задней стенки на ней надо пробить дырки под крепления к раме мотоцикла. Я это сделать забыл - так что буду мучиться уже с пришитой стенкой.


































Пришил заднюю стенку, простучал молоточком сгибы(щедро поливаем снаружи канавку и изнутри кофра место сгиба водой, чтобы кожа была пластичной и тянулась), чтобы все ровно и красиво было. Пока первый кофр сохнет прошиваю второй. Вощу дно и заднюю стенку кофров.
















Теперь самое время выкроить и посадить на клепки внутренний клапан на кнопках, дабы на ямках из кофра не вываливалось содержимое через щели между основным клапаном и стенками кофра.
















Выкраиваю клапаны на оба кофра, размечаю швы - декоративный(сразу же прошиваю) и для крепления к кофру. Наношу рисунок выжигателем. Крашу сначала рисунок, потом всё остальное аккуратно. Осталось завощить и пришить к кофру.







Багажник на мотоцикл несомненно нужная и полезная вещь, особенно любителям дальних путешествий и необходимость его изготовления своими руками часто возникает у начинающих мотоциклистов, так как большинство заводских изделий может не подойти к какому то байку и после покупки его всё равно придётся переделывать. В этой статье будет описано пару вариантов изготовления мотоциклетного багажника, в зависимости от перевозимого груза, или от наличия кофров.

Вообще современный мото-багажник значительно отличается от багажников советских времён, так как сейчас можно легко приобрести пластиковые или кожаные кофры (подробно о изготовлении кофров ). И конструкция современного багажника рассчитана именно для закрепления на багажнике не груза, а кофров (пластиковых или кожаных).

А сам груз уже пакуется в кофры, закреплённые на багажнике. Это намного удобнее и компактнее, да и перевозимые вещи всегда сухие и чистые. Ну и сохранность вещей в кофрах обеспечена, если например нужно будет отойти от мотоцикла где нибудь в пути.

К тому же, благодаря кофрам, сам багажник, предназначенный для их закрепления, изготавливается намного компактнее и аккуратнее, в отличии от багажников прошлых лет, рассчитанных на закрепление и перевозку каких то сумок или просто груза.

Тем не менее, ниже будут рассмотрены оба варианта, то есть сначала будет рассмотрен багажник на мотоцикл, рассчитанный для закрепления кофров, а второй вариант — это обычный багажник (типа советского) для закрепления на нём каких то грузов, или обычных сумок.

Ведь у некоторых начинающих мотоциклистов пока нет кофров, а ехать куда то далеко часто необходимо, особенно с наступлением отпусков, и в этом случае выручит обычный багажник, который можно сделать своими руками буквально за несколько часов.

К тому же обычный багажник (не предназначенный для кофров) имеет большой плюс — на нём можно закрепить и перевезти какой то габаритный груз (например доски на дачу), который никак не влезет в кофры. Но сначала будет описано изготовлении более компактного багажника, предназначенного именно для кофров.

Простейший багажник для небольшого заднего кофра, или для некрупных и лёгких вещей, например такой как на фото слева, не рассчитан на тяжёлый груз, так как крепится он к крылу, а не к раме. Но стоит такой багажник более 12 тысяч рублей.

А багажник на фото чуть ниже стоит более 14 тысяч. Так стоит ли платить такие деньги, когда совсем несложно изготовить его самостоятельно, имея в наличии несколько трубок, угло-шлиф-машинку (болгарку) и сварочный аппарат.



Тем более, что при желании можно усовершенствовать крепление и закрепить багажник к раме, чтобы перевозить что то тяжёлое.

Однако для не тяжёлых вещей можно закрепить багажник и кофр на крыло (если крыло из стали).

Багажник на мотоцикл, предназначенный для закрепления кофров.

Такой багажник можно сделать из металлического прутка или трубок (диаметр 10 — 14 мм) но наиболее аккуратный багажник (точнее площадка багажника для закрепления кофра) всё же получится из стального листа, или из листа дюраля. К тому же даже если вы и будете изготавливать багажник из трубок или прутка, всё равно придётся потом делать верхнюю площадку для закрепления кофра, используя стальной, или алюминиевый лист. Ведь нижняя часть современных кофров рассчитана как раз на посадку на ровную плоскость.

Поэтому чтобы не делать дополнительные детали (площадку и ушки для её закрепления к прутку) советую изготовить верхний багажник из стального листа (ещё лучше из нержавейки), а сами нижние крепления багажника к раме, можно будет изготовить из прутка или трубы.

Конструкция аккуратного и компактного багажника, предназначенного для закрепления верхнего кофра и изготовленного из стального листа, понятна на фотографии. Стальной лист или нержавейку желательно использовать толщиной не менее 3-х мм., чтобы жёсткость была не маленькой, а чтобы облегчить вес багажника (точнее площадки) и улучшить внешний вид, советую обратиться к знакомому фрезеровщику, чтобы вырезать окна (см. фото). Хотя простые прямые окна, как на фото, вполне возможно вырезать с помощью обычной болгарки, свёрл и набора шарошек.

Кстати, сейчас уже можно найти множество фирм, которые имеют ЧПУ станки для лазерной резки листового металла (ну или для резки фрезой, не важно) и услуги таких фирм совсем не дорогие. Обратившись к ним, вы сможете изготовить багажник не хуже, а даже лучше заводских фирменных изделий. И изделие изготовленное вами, будет точно подходить по размерам именно для вашего байка и кофра.

Сам лист верхней площадки сначала вырезаем из картона (шаблон), приложив картон к перевёрнутому кофру (к дну кофра), чтобы наметить места крепления и уже от них чертить габариты шаблона верхней площадки багажника. Кстати, многие заводские пластиковые кофры имеют уже свою заводскую площадку, которая имеет ещё и систему быстрого снятия кофра и фиксирующий кофр замок. Значит делаем площадку багажника (сначала из картона) именно под заводскую площадку от кофра.

При вырезании картонного шаблона (и далее при вырезании стального листа), следует иметь в виду вот что: чтобы багажник имел жёсткость, после вырезания облегчающих окон, а также для того, чтобы иметь возможность закрепить крепления чуть ниже площадки, нужно будет загнуть стальной лист по краям на 90º или чуть больше(см. фото и для этого лучше использовать ), а значит материала (стального листа) потребуется больше по ширине.

Загиб площадки багажника нужен для жёсткости, ну и для того, чтобы закрепить площадку за раму мотоцикла, или за крыло, если крыло сделано из металла, а не из пластика и перевозимый груз будет не тяжёлым (например какие то тёплые вещи, или туристический коврик). Далее, после изготовления площадки, нужно изготовить элементы крепления её к раме или крылу (лучше конечно к раме).

Конструкция и конфигурация крепёжных элементов багажника зависит от конструкции рамы мотоцикла и здесь точные рекомендации давать трудно, так как всё замеряется и делается по месту. Чаще всего крепёжные элементы багажника для мотоцикла изготавливают из металлических трубок или стального прутка (но для отдельных элементов крепежа, также можно использовать стальной лист).



Кофр с сабвуфером, закреплённые на заднем багажнике моего Днепра.

И здесь следует учесть вот что: если вы планируете перевозить на багажнике или в кофре что то тяжёлое (например как у меня в кофре установлен подиум для сабвуфера и усилителя, которые весят вместе 10 кг — см. фото, где они закреплены на багажнике ), то значит у вашего багажника обязательно должны быть низходящие трубы (которые внизу крепятся к раме), имеющие после приварки их к площадке багажника форму треугольника, при виде сбоку и являющиеся усилительными косынками.

То есть конструкция крепления площадки багажника к раме должна быть такой, чтобы по возможности от края площадки багажника были закреплены трубки, уходящие в низ и закреплённые на раму. Такая конструкция достаточно жёсткая (ведь треугольник самая жёсткая фигура) и способна выдержать большие нагрузки.

Сами трубы можно закрепить к площадке с помощью болтов, но тогда придётся на концы трубок приварить ушки с отверстиями. Но можно трубки и приварить к площадке, но в низу всё равно придётся приварить ушки, чтобы иметь возможность закрепить багажник к раме, и по необходимости снять его. На раму привариваются ответные ушки с отверстиями, а где их приварить замеряется по месту, приложив готовый багажник к раме (когда прикладываем полезно пользоваться лазерным или обычным уровнем).

После закрепления низходящих трубок к площадке багажника и ответных ушек к раме, остаётся всё покрасить и закрепить с помощью болтов М8 или М10.

Если же планируется закрепить ещё и боковые кофры, тогда из стального прутка (10 — 12 мм) или трубки изготавливаются (выгибаются) опорные рамки и крепятся они верхней частью к верхнему багажнику, раме, или к крылу. Чтобы закрепить опорные рамки к ним следует изготовить из стального листа толщиной 3 — 4 мм стальные ушки с отверстиями и приварить.

Ну а далее обе рамки прикладываются с боков к крылу или к багажнику и через отверстия ушек намечаются и сверлятся ответные отверстия, для закрепления рамок к мотоциклу (можно боковые рамки просто приварить к багажнику, как на фотографиях ниже, где показан багажник для Ямахи) . На рамках желательно заранее приварить ушки с отверстиями для закрепления самих боковых кофров.

Однако некоторые боковые кофры (зависит от конструкции) имеют специальные ремни, благодаря которым оба кофра перекидываются через заднее крыло (то есть висят на ремнях), а рамки нужны лишь для поддержки кофров, чтобы они не цепляли за колесо при поворотах байка.

Багажник на мотоцикл с боковыми полками для перевозки груза.

Обычный багажник для закрепления и перевозки груза (а не кофров) ещё с советских времён делали полностью из стального прутка или металлических трубок (например с боковыми полками для сумок, такой как на чертеже чуть ниже). И с такими багажниками путешествовали по необъятной стране многие владельцы Яв, Ижей и других мотоциклов.



багажник для мотоцикла Ява

Но ниже будет описан багажник для более современных туристических мотоциклов, а если вы хотите сделать его красивее, то можно также, как и для багажника описанного выше, изготовить грузовую площадку из стального листа, а остальные элементы конструкции изготовить из стального прутка или трубки. Впрочем кому как, а ниже будет описано изготовление багажника полностью из стальных трубок.

Однако для нормального загиба трубок нужен хотя бы простейший , а он есть далеко не у всех. Поэтому чтобы загиб получился красивым, просто используйте в местах загиба стальной пруток, который можно загнуть красиво и без трубогиба, достаточно его нагреть горелкой и загнуть например в слесарных тисках. Кстати, почти все багажники советских времён (как на чертеже) изготавливались именно из прутка.

На фото слева показан багажник, который продаётся в некоторых интернет магазинах и рассчитан для внедорожных мотоциклов. Такой багажник для мотоцикла Ямаха стоит 170$ плюс доставка. Однако багажник подобного типа совсем несложно изготовить самостоятельно, и не только для мотоцикла Ямаха, а для любого байка. Только лишь крепёжные элементы делаются в зависимости от конфигурации рамы, и заднего крыла вашего байка.

Как видно из фотографии, все элементы конструкции изготовлены из стальной трубки, но как было сказано выше, можно использовать и стальной пруток. И хотя конструкция из прутка получится немного тяжелее, зато пруток можно согнуть без проблем не имея трубогиба.

Да простят меня читатели, что все размеры не указаны, но ведь они индивидуальны и зависят от размеров конкретного мотоцикла (ведь для всех байков описать размеры нереально) . А чтобы наглядно видеть заранее, какого размера получится ваш багажник, сначала полезно выгнуть шаблон по месту из обычной алюминиевой проволоки, а затем уже по этому проволочному шаблону выгибаем пруток или трубку.

Сначала вырезаем и выгибаем из прутка, затем свариваем верхнюю площадку и перемычки для неё, затем выгибаем и свариваем две одинаковые боковые рамки для боковых сумок, ну а потом уже соединяем (свариваем) верхнюю площадку и боковые рамки, с помощью четырёх перемычек, указанных на фото выше красными стрелками.

Причём длина этих перемычек зависит от высоты седла мотоцикла и всё замеряется и прихватывается электросваркой по месту, ну а далее конструкция снимается и окончательно проваривается. Остаётся опять же приложить сваренную конструкцию к вашему мотоциклу и отметить где будут привариваться ушки крепления, указанные на фото красными стрелками, в зависимости от конструкции задней части рамы, крыла и компоновки задней части мотоцикла.

Здесь также всё индивидуально и нельзя описать что то конкретное, а иногда сваренную конструкцию багажника просто не за что закрепить на мотоцикле. В таком случае просто на раме в нужных местах отмечаем маркером и аккуратно зачищаем краску, затем в этих местах привариваем ушки крепления (изготовленные из листового металла толщиной 3 — 5 мм) ну и уже относительно приваренных на раме ушек с отверстиями, приложив багажник отмечаем, где следует приварить ответные ушки на самом багажнике.



Багажник для мотоцикла из стальных труб (указана красной стрелкой дополнительная опора).

И ещё один момент, если вы планируете иногда перевозить тяжёлый груз (например какое то железо или запчасти) то рекомендую добавить (приварить) дополнительные упорные перемычки, которые указаны на фото слева красной стрелкой, которые будут крепиться к креплениям подножек для пассажира и которые создадут две дополнительные точки опоры. Также из листовой стали следует изготовить и приварить усилительную треугольную косынку (на фото выделена жёлтым цветом).

Так гораздо надёжнее, а потребуются всего два дополнительных куска стального прутка или трубки, концы которых расплющиваем и сверлим в них отверстия для крепёжных болтов. Ну и прихватываем по месту эти перемычки к боковым рамкам снизу, затем снимаем багажник и окончательно обвариваем всю конструкцию.

Остаётся всё зачистить, обезжирить, загрунтовать и покрасить. Конечно же выше были описаны лишь два варианта багажников для мотоцикла, из множества конструкций, но надеюсь они пригодятся начинающим мотоциклистам, которые любят путешествовать, успехов всем.