Главная Покупка-продажа Крепление генератора ваз 2107 инжектор. Видео: натяжение ремня генератора на «классике»

Крепление генератора ваз 2107 инжектор. Видео: натяжение ремня генератора на «классике»

Замена генератора у автомобиля ВАЗ 2107 – явление достаточно редкое. Этот агрегат обычно работает без сбоев, и в ремонте не нуждается. Однако справедливости ради стоит отметить, что и у него случаются неисправности, для устранения которых требуется немедленный ремонт, а то и полной его замена. Ниже перечислены самые распространенные неисправности генератора:

Выход со строя диодного моста (выпрямительного блока);
Выход со строя обмотки статора (обрыв, короткое замыкание);
Выход со строя обмотки возбуждения (обрыв или короткое замыкание);
Износ или зависание щеток;
Износ или заклинивание подшипников;
Выход со строя регулятора напряжения.

Данные неисправности у ВАЗ 2107 достаточно просто диагностируются, чего нельзя сказать об их устранении. Например, износ подшипников сопровождается появлением шума или стука при работе. Для того, чтобы убедится, что причиной его появления является повреждение подшипников генератора, следует ослабить и снять приводной ремень и пошатать/провернуть шкив. При наличии люфта или затрудненного вращения требуется незамедлительная замена подшипников.

В отличие от описанной выше механической проблемы, неисправности электрической части более проблематичны с точки зрения диагностики. О том, что генератор ВАЗ 2107 не работает, сигнализирует лампа заряда аккумулятора. А вот причину такой неисправности установить будет сложнее. Если вы не имеете достаточного опыта обращения с автоэлектроникой и специальными измерительными приборами, то лучше доверить это дело специалистам.

Если же вы чувствуете, что в состоянии решить проблему самостоятельно, то приступайте к первичной диагностике неисправности. Для этого, как минимум, необходимо иметь под рукой мультиметр, которым можно будет измерить напряжение на выходе генератора и выполнить прозвонку обмоток ротора и статора.

Следует отметить, что при межвитковом замыкании в обмотке статора, можно обойтись без измерительного прибора. При такой неисправности генератор издает характерный вой. В остальных случаях придется все же снять генератор, разобрать его и попытаться определить причину неисправности изнутри.

Обычно любая из перечисленных выше неисправностей устраняется путем замены вышедшего из строя элемента: ротора, статора, подшипника, щеток. Однако если ремонт требует времени, а автомобиль нужен срочно, на место неисправного устанавливают заведомо рабочий генератор. Обычно для классических автомобилей, к которым относится и ВАЗ 2107, отдельные подменные агрегаты имеются в наличии и у автолюбителей, и в мастерских. После ремонта родного генератора, выполняется обратная замена.

Снять генератор у ВАЗ 2107 достаточно просто. Для этого понадобиться два ключа, на 17 и на 19, м проникающая смазка типа WD-40 на случай, если открутить гайки просто так не получится. Сначала ключом на 17 откручиваете гайку, предназначенную для натяжки приводного ремня, а после ключом на 19 гайку крепления генератора к корпусу двигателя.

Устанавливать генератор на место следует в обратной последовательности, контролируя при этом степень натяжения приводного ремня. При надавливании на него между шкивами, степень прогиба должна составлять 10-17 мм. Упустив из виду этот немаловажный момент, можно получить в будущем новые неприятности, выражающиеся в повреждении ремня, преждевременном износе подшипников, пропаданию зарядки из-за проскальзывания ремня.

Генератор в любом автомобиле является неотъемлемой частью, поскольку он обеспечивает заряд аккумулятора и питает потребители во время работы двигателя. При любой из поломок, возникшей с генератором, сразу появляются проблемы с зарядом, что требует немедленного поиска причины и устранения неисправности.

Как проверить генератор ВАЗ 2107

Необходимость диагностики генератора на «семёрке» появляется при отсутствии заряда либо при перезарядке АКБ, т. е. когда напряжение не соответствует норме. Считается, что исправный генератор должен выдавать напряжение в пределах 13,5–14,5 В, чего вполне достаточно для зарядки батареи. Поскольку в источнике заряда есть немало элементов, от которых зависит напряжение, поступающее на АКБ, проверке каждого из них нужно уделить внимание отдельно.

Схема подключения генератора ВАЗ 2107: 1 - АКБ, 2,3,5 - выпрямительные диоды, 4 - генератор в сборе, 6 - статорная обмотка, 7 - реле-регулятор заряда, 8 - роторная обмотка, 9 - конденсатор, 10 - предохранители, 11 - индикаторная лампа, 12 - измеритель напряжения, 13 - реле, 14 - замок

Проверка щёток

Щётки генератора на ВАЗ 2107 представляет собой устройство, выполненное единым блоком с регулятором напряжения. На более ранних моделях эти два элемента устанавливались отдельно. Щёточный узел иногда выходит из строя и требует замены, особенно если используются детали низкого качества. Проблемы сперва проявляются в виде периодических перебоев с напряжением, выдаваемым генератором, после чего происходит его полный отказ. Однако бывают случаи и внезапного выхода щёток из строя.

Определить, что проблема с зарядом кроется именно в щётках, можно по ряду признаков:

потребители автомобиля отключаются по непонятным причинам;
элементы освещения тускнеют и мигают;
напряжение бортовой сети резко снижается;
АКБ быстро разряжается.

Для диагностики щёток сам генератор снимать необязательно. Достаточно отвернуть крепёж щёткодержателя и демонтировать последний. Сперва оценивают состояние узла по внешнему состоянию. Щётки могут попросту стереться, сломаться, выкрошиться, оборваться от токопроводящего контакта. В поиске неисправностей поможет мультиметр, которым прозванивают каждую деталь.

Проверить состояние щёток можно по величине выступающей части. Если размер менее 5 мм, то деталь необходимо заменить.

Видео: прозвонка щёток генератора ВАЗ 2107

Проверка регулятора напряжения

О том, что с регулятором напряжения возникли какие-то проблемы, говорят следующие признаки:

АКБ полностью не заряжается даже при установке новой батареи;
источник напряжения закипает, что говорит о перезарядке.

В любой из перечисленных ситуаций реле-регулятор нуждается в диагностике, для чего потребуется мультиметр. Проверку можно выполнить простым и более сложным методом.

Простой вариант

Для проверки выполняют следующие действия:

Сложный вариант

К этому способу проверки прибегают в том случае, если первым методом неисправность выявить не удалось. Такая ситуация может возникнуть, например, если при замере напряжения на АКБ прибор показывает 11,7–11,9 В. Для диагностики регулятора напряжения на ВАЗ 2107 понадобится мультиметр, лампочка и блок питания напряжением 16 В. Процедура состоит из следующих шагов:

Реле-регулятор имеет два выходных контакта, на которые подаётся питание с АКБ. Есть ещё пара контактов, идущих к щёткам. К ним подключают лампу так, как это изображено на рисунке ниже.
Если на выходах, подключённых к блоку питания, напряжение не более 14 В, контрольная лампа между контактами щёток должна гореть ярко.
Если напряжение на контактах питания поднять до 15 В и выше, с исправным реле-регулятором лампа должна погаснуть. Если же этого не происходит, то регулятор неисправен.
Если лампа не загорается в обоих случаях, то устройство также подлежит замене.

Видео: диагностика регулятора напряжения на классических «Жигулях»

Проверка обмоток

Генератор ВАЗ 2107, как и любых других «Жигулей», имеет две обмотки: роторную и статорную. Первая из них конструктивно выполнена на якоре и во время работы генератора постоянно вращается. Обмотка статора неподвижно закреплена к корпусу узла. С обмотками иногда возникают неполадки, которые сводятся к пробоям на корпус, замыканиям между витками, обрывам. Все эти неисправности выводят генератор из строя. Основным признаком подобных поломок является отсутствие заряда. В этой ситуации после пуска мотора лампа заряда АКБ, расположенная на приборной панели, не гаснет, а стрелка на вольтметре стремится к красной зоне. При замерах напряжения на клеммах аккумулятора оно оказывается ниже 13,6 В. При коротком замыкании статорных обмоток генератор иногда издаёт характерный воющий звук.

Если АКБ не заряжается и есть подозрение, что причина кроется в обмотках генератора, устройство потребуется снять с автомобиля и разобрать. После этого, вооружившись мультиметром, выполняют диагностику в таком порядке:

Проверяем обмотки ротора, для чего щупами прибора на пределе измерения сопротивлений касаемся контактных колец. Исправная обмотка должна иметь значение в пределах 5–10 Ом.
Дотрагиваемся щупами контактных колец и корпуса якоря, выявляя замыкание на массу. При отсутствии проблем с обмоткой прибор должен показать бесконечно большое сопротивление.
Для проверки статорных обмоток поочерёдно касаемся щупами проводов, выполняя проверку на обрыв. В случае отсутствия обрыва мультиметр покажет сопротивление около 10 Ом.
Касаемся щупами выводов обмоток и корпуса статора для проверки на предмет замыкания на корпус. Если замыкания нет, на приборе будет бесконечно большое сопротивление.

Если при диагностике были выявлены проблемы с обмотками, они подлежат замене или восстановлению (перемотке).

Диодный мост генератора представляет собой блок выпрямительных диодов, конструктивно выполненных на одной пластине и установленных внутри генератора. Узел преобразовывает переменное напряжение в постоянное. Диоды могут по ряду причин выходить из строя (перегорать):

попадание воды;
загрязнение (пыль, масло и т. п.);
неправильная зарядка АКБ от другого автомобиля (прикуривание).

Пластину с диодами для проверки нужно демонтировать с генератора, что предполагает разборку последнего. Выявить неисправность можно разными способами.

С применением контрольки

Используя контрольную лампочку на 12 В, диагностику выполняют следующим образом:

Видео: проверка диодного моста при помощи лампочки

Процедура выявления неисправности состоит из следующих шагов:

Мой отец рассказывал, что раньше диодный мост генератора он ремонтировал самостоятельно, к тому же у него большой опыт в работе с паяльником и электрооборудованием автомобилей. Однако сегодня таким ремонтом практически никто не занимается. Связано это с тем, что не каждый может качественно произвести замену сгоревшего диода, а некоторые попросту не хотят возиться, да и детали нужные найти не так просто. Поэтому проще всего купить и установить новый диодный мост.

Проверка подшипников

Поскольку подшипники генератора постоянно подвергаются нагрузке, то со временем они могут выйти из строя. Повышенный износ детали проявляется в виде шума, гула или воя генератора. Определить состояние переднего подшипника можно без демонтажа устройства с автомобиля и разборки. Для этого снимают ремень и, взявшись руками за шкив генератора, покачивают его из стороны в сторону. Если есть люфт или при вращении шкива слышен шум, то подшипник разбит и требует замены.

Более детальная проверка переднего и заднего подшипников проводится после разборки генератора. Это позволит определить состояние наружной обоймы, сепараторов, наличие смазки и целостность крышки генератора. Если во время диагностики было выявлено, что обоймы подшипников или крышка имеют трещины, сепараторы повреждены, то детали нуждаются в замене.

Знакомый мастер по ремонту автомобилей говорит, что если вышел из строя один из подшипников генератора, то заменить нужно не только его, но и второй. В противном случае они долго ходить не будут. Плюс ко всему, если уж генератор полностью подвергается разборке, то нелишним будет провести его диагностику: проверить состояние щёток, прозвонить обмотки статора и ротора, почистить медные контакты на якоре мелкой наждачкой.

Проверка натяжения ремня

Генератор ВАЗ 2107 приводится в движение от шкива коленвала посредством ремня. Последний имеет 10 мм в ширину и 944 мм в длину. Для зацепления со шкивами он выполнен с зубцами в виде клина. Замене ремень подлежит в среднем через каждые 80 тыс. км. пробега, поскольку материал, из которого он изготовлен, трескается и изнашивается. Несмотря на простое предназначение ремённого привода, ему периодически нужно уделять внимание, проверяя натяжение и состояние. Для этого рукой надавливают на середину длинной части ремня - она не должна прогибаться более, чем на 1,5 см.

Ремонт генератора

Генератор ВАЗ 2107 представляет собой довольно сложный узел, ремонт которого предполагает частичную либо полную разборку, но предварительно устройство нужно снять с автомобиля. Для работы потребуются следующие инструменты:

ключи на 17 и 19;
головки на 10, 17 и 19;
трещоточные рукоятки и вороток;
удлинитель с карданным шарниром.

Демонтаж генератора

Работу по снятию генератора проводим в таком порядке:

Снимаем минусовую клемму с АКБ и отсоединяем все провода, идущие от генератора.
Ключом на 17 срываем и откручиваем верхний крепёж генератора, одновременно ослабляя и стягивая ремень.
Опускаемся под машину и откручиваем нижнее крепление. Для отворачивания крепежа удобно использовать трещотку.
После откручивания гайки выбиваем болт, для чего наставляем на него кусок деревянного бруска и наносим удары молотком по наставке, чтобы избежать повреждения резьбы.
Вынимаем болт. Если он выходит туго, можно воспользоваться, например, тормозной жидкостью либо проникающей смазкой.
Демонтируем генератор снизу.

Видео: демонтаж генератора на «классике»

Разборка

Для разборки узла нужны такие инструменты:

накидной или рожковый ключ на 19;
трещотка с удлинителем;
головки на 8 и 10;
молоток.

Последовательность действий по разборке такова:

Отворачиваем 4 гайки, которыми крепится задняя часть корпуса.
Переворачиваем генератор и слегка выдвигаем болты, чтобы их головки попали между лопастями шкива для его фиксации.
Ключом на 19 отворачиваем гайку крепления шкива.
Если открутить гайку не удалось, то генератор зажимаем в тисах и повторяем операцию.
Разъединяем две части устройства, для чего несильно ударяем молотком по корпусу.
Снимаем шкив.
Извлекаем шпонку.
Вынимаем якорь вместе с подшипником.
Для снятия статорной обмотки откручиваем 3 гайки изнутри.
Извлекаем болты, обмотку и пластину с диодами.

Если диодный мост нуждается в замене, то выполняем описанную последовательность действий, после чего устанавливаем новую деталь и производим сборку узла в обратном порядке.

Подшипники генератора

Прежде чем приступать к замене подшипников генератора, нужно знать, какова их размерность и возможна ли установка аналогов. Кроме этого, стоит учесть, что такие подшипники конструктивно могут быть открытыми, закрытыми с одной стороны стальной шайбой и закрытыми с обеих сторон резиновыми уплотнителями, которые препятствуют попаданию пыли и утечке смазки.

Таблица: размеры и аналоги подшипников генератора

Замена подшипников

Замена подшипников на генераторе «семёрки» проводится на разобранном устройстве с применением специального съёмника и ключа на 8. Процедуру выполняем таким образом:

Независимо от того, какие подшипники я меняю на своём автомобиле, всегда перед установкой новой детали вскрываю защитную шайбу и закладываю смазку. Объясняю я такие действия тем, что не каждый производитель добросовестно относится к наполнению подшипников смазкой. Бывали случаи, что смазочный материал практически отсутствовал. Естественно, что в ближайшее время такая деталь попросту вышла бы из строя. В качестве смазочных материалов для подшипников генератора я использую Литол-24.

Регулятор напряжения

Реле-регулятор, как и любое другое устройство, может выйти из строя в самый неподходящий момент. Поэтому важно знать не только, как заменить его, но и какие есть варианты этого изделия.

Какой можно поставить

На ВАЗ 2107 устанавливали разные реле-регуляторы: внешние и внутренние трёхуровневые. Первые представляют собой отдельное устройство, которое располагается с левой стороны передней колёсной арки. Такие регуляторы удобно менять, да и стоимость их невысока. Однако внешняя конструкция ненадёжна и имеет большие размеры. Второй вариант регулятора на «семёрки» начали устанавливать с 1999 года. Устройство имеет компактные размеры, располагается на генераторе, обладает высокой надёжностью. Однако заменить его гораздо сложнее, чем внешнюю деталь.

Замена регулятора

Сперва нужно определиться с набором инструментов, которые потребуются для работы:

рожковый ключ на 10;
отвёртка плоская;
отвёртка крестовая.

Выявив во время проверки, что устройство работает неправильно, нужно заменить его на заведомо исправное. Для этого выполняют следующие шаги:

Регулятор напряжения - деталь, которую я всегда вожу с собой в качестве запасной, тем более что много места в бардачке она не занимает. Устройство может выйти из строя в самый неподходящий момент, например, среди трассы да ещё и ночью. Если же под рукой не оказалось регулятора на замену, то добраться до ближайшего населённого пункта можно попытаться, отключив все лишние потребители (музыка, печка и т. п.), оставив включёнными только габариты и фары.

Щётки генератора

Замену щёток удобнее всего проводить на снятом генераторе, но специально его никто не демонтирует. Деталь имеет каталожный номер 21013701470. Аналогом является щёткодержатель от UTM (HE0703A). Кроме этого подойдут аналогичные детали от ВАЗ 2110 или 2114. Из-за своеобразной конструкции внутреннего регулятора напряжения при его замене одновременно меняются и щётки.

Щётки, при установке на место, должны входить без перекосов, а вращение генератора за шкив должно быть свободным.

Видео: демонтаж щёток генератора «семёрки»

Замена ремня генератора и его натяжение

Определившись, что ремень требует подтяжки или замены, нужно подготовить соответствующие инструменты для работы:

рожковый ключ на 17;
рожковый или накидной ключ на 19.

Порядок действий по замене ремня таков:

Если требуется ремень просто подтянуть, то просто ослабляется верхняя гайка крепления генератора и производится регулировка, для чего узел отодвигается от двигателя при помощи монтировки. Для ослабления, наоборот - генератор сдвигают к мотору. Выполнив процедуру, обе гайки затягивают, запускают двигатель и проверяют заряд на клеммах АКБ.

Из собственного опыта по ремню генератора могу добавить, что при слишком сильном натяжении увеличивается нагрузка на подшипники генератора и помпу, сокращая их ресурс. Слабое натяжение также ничего хорошего не предвещает, поскольку возможен недозаряд АКБ, при котором иногда слышен характерный свист, свидетельствующий о проскальзывании ремня.

Видео: натяжение ремня генератора на «классике»

Если на вашей «семёрке» «возникли» неполадки с генератором, не нужно сразу же спешить за помощью в автосервис, ведь можно ознакомиться с пошаговыми инструкциями по проверке и ремонту узла и выполнить необходимые работы самостоятельно. К тому же особых сложностей в этом не возникает даже у автовладельцев-новичков.

Конструктивно ВАЗ 2107 не считается сложным устройством (особенно если говорить о карбюраторных моделях «семёрки»). Благодаря сравнительной простоте механизмов автомобиля многие владельцы самостоятельно могут обслуживать его и проводить ремонтные работы. Но с некоторыми элементами могут возникнуть проблемы - например, с генератором. Не все автовладельцы умеют работать с электроприборами, с чем и связаны частые ошибки при самостоятельной замене и подключении генераторов.

Где находится генератор на ВАЗ 2107

Генератор на ВАЗ 2107 функционирует в тесной связи с аккумуляторной батареей. Как и на любом другом автомобиле, это устройство генерирует электричество для питания всех элементов машины. При этом генератор осуществляет свою функцию только при запущенном моторе.

На ВАЗ 2107 этот механизм находится непосредственно на поверхности силового агрегата с его правой стороны. Это положение обусловлено тем, что генератора запускается посредством движения коленвала через клиновидный ремень.

Как произвести замену генератора на ВАЗ 2107

Замена генераторной установки требуется в тех случаях, когда устройство уже не вырабатывает необходимого количества тока для систем-потребителей. Самыми частыми причинами замены установки считаются следующие неисправности и поломки:

сгоревшая обмотка;
межвитковое короткое замыкание;
деформация корпуса генератора;
выработка ресурса.

Практически всегда проще и выгоднее заменить генератор на новый, нежели проводить его ремонт.

Подготовка инструмента

Для демонтажа и последующего монтажа генератора на ВАЗ 2107 потребуется типовой набор инструментов, который обычно есть в гараже у каждого водителя:

гаечный ключ на 10;
гаечный ключ на 17;
гаечный ключ на 19;
монтировка или специальная лопатка для монтажных работ.

Иных приспособлений или приборов не потребуется.

Демонтажные работы

Непосредственно перед снятием генератора потребуется демонтировать правое переднее колесо, так как добраться до установки можно только из-под низа машины через правое крыло.

Обязательно нужно надёжно зафиксировать положение автомобиля домкратом и вспомогательными приспособлениями (пеньки, подставки), чтобы исключить риск падения машины во время работы.

Ход работ сводится к последовательному выполнению следующих действий:

Найти в механическом устройстве автомобиля корпус генератора, нащупать планку его фиксации к мотору.
Гаечным ключом выкрутить гайку крепления до половины.
Открутить гайку на кронштейне, но не снимать её со шпильки.
Корпус генератора потянуть и сдвинуть в любую сторону - это станет возможным из-за ослабленного крепления.
Убрать ремень с посадочных шкивов, удалить его из зоны работы.
Отсоединить все поступающие провода к корпусу генератора.
До конца открутить гайки крепления.
Потянуть генератор на себя и вытащить его из-под кузова.

Фотогалерея: основные этапы работы

Гайку сразу снимать нельзя, только ослабить Вместо монтировки допускается использование отвёртки с утолщённым лезвием Все разъёмы легко выходят из гнёзд

Сразу же после демонтажных работ следует осмотреть место посадки генератора. Все места состыковок и креплений нужно очистить от грязи, при необходимости обработать ацетоном.

Соответственно, монтаж нового генератора нужно будет проводить в обратной последовательности, при этом особенное внимание уделяя натяжке нового ремня.

Видео: инструкция по замене генератора на ВАЗ 2107

Ремень генератора на ВАЗ 2107

«Семёрка» выходила с конвейера Волжского автомобильного завода в период с 1982 по 2012 годы. Изначально модель оснащалась приводным ремнём устаревшего на данный момент образца, имеющим гладкую поверхность без каких-либо шероховатостей. Однако более поздние ВАЗ 2107 стали переоснащаться под требования времени, что и привело к появлению ремней нового типа с зубцами.

Следует подчеркнуть, что самый популярный производитель ременных изделий для отечественного автопрома - это компания Bosch. На протяжении многих лет немецкий производитель выпускает качественную продукцию, которая как по размерам, так и по срокам службы полностью устраивает владельцев ВАЗ 2107.

Размеры ремней генератора

Все детали, применяющиеся в конструкции автомобиля, обязательно имеют маркировку и номера производителя. Конструкторские номера и размеры ремней для ВАЗ 2107 уточняются в эксплуатационных документах на эту модель:

2101–1308020 (гладкая поверхность), размеры - 10.0х8.0х944.0 мм;
2107–1308020 (зубчатая поверхность), размеры - 10.7х8.0х944.0 м.

Как правильно натянуть ремень на генератор

При самостоятельной установке генератора на ВАЗ 2107 самым сложным моментом считается именно грамотная натяжка ремня. Ведь именно через ремень будет проходить запуск генераторного механизма, следовательно, любые ошибки и просчёты при натяжении резинового изделия скажутся на работоспособности автомобиля.

Натяжка ремня выполняется следующим образом:

Новый генератор поставить на штатное место, насадив его на шпильки.
Гайки фиксации закрутить лишь до половины, не пережимая.
Монтировкой установить в образовавшуюся щель между стенкой генератора и помпой. Зафиксировать монтировку в этом положении.
Надеть новый ремень на шкив генератора.
Придерживая монтировку, начать натяжение ремня.
Закрутить гайку фиксации в верхней части крепления корпуса генераторного агрегата.
После провести предварительную диагностику степени натяжения - резиновое изделие не должно сильно провисать вниз.
Закрутить гайку нижней шпильки до конца, не пережимая.

Далее проводится проверка качества натяжения ремня. Двумя пальцами необходимо с силой надавить на свободную часть ремня и замерить существующий прогиб. Нормальное провисание не должно быть больше 1.5 сантиметра.

Срок службы типового ремня на генератор ВАЗ 2107 обычно составляет 80 тысяч километров пробега. Однако ременную передачу рекомендуется менять и раньше, если проводится замена генераторной установки.

Таким образом, генератор на «семёрке» можно заменить своими руками, однако следует придерживаться строгих правил и соблюдать технику безопасности. При проблемах с работой мотора после самостоятельной замены устройства лучше обратиться к профессионалам.

При многих неисправностях генератора, которые могут случиться на ВАЗ 2107, приходится снимать его полностью, чтобы заменить некоторые детали. В этой статье будет подробно описан процесс замены (снятия) генератора на автомобиле ВАЗ 2107 и остальных моделей «классики».

Прежде чем описывать весь порядок работы, приведу необходимый список инструментов, который понадобится:

Торцевые головки на 17 и 19 мм
Удлинитель и карданный шарнир
Накидной клюя на 19
Молоток крайне желательно

Как снять генератор на ВАЗ 2107

Сначала необходимо открыть капот и снять клемму с аккумулятор, можно минусовую. Затем гайку крепления плюсовых проводов на генераторе, как это показано ниже:

И отсоединяем провод от щеток и от диодного моста (два штекера):

Затем выполните снятие ремня привода генератора на ВАЗ 2107, только после этого можно выполнять работу дальше.

Чтобы открутить гайку натяжителя быстро и без лишних проблем, необходимо использовать трещотку с карданным шарниров и головкой. Если подобного инструмента под рукой нет, то можно постараться выполнить это при помощи рожкового ключа.

Затем лезем под машину и ключом на 19 отворачиваем большой болт крепления снизу. Вот так все это выглядит:

Обычно рукой довольно сложно вытащить нижний болт, так что можно выбить его при помощи ручки молотка.

А рукой можно вытащить его окончательно, как показано ниже:

Если защита двигателя предварительно снята, то без особых проблем вынимаем генератор ВАЗ 2107 снизу:

В результате получается следующая картина, устройство снято с автомобиля и можно приступать к установке:

Цена нового генератора составляет от 2000 до 4000 рублей. Зависит это от модификации (с интегралом или без), а также от производителя. Как правило, КЗАТЕ являются самыми дорогирми и наиболее качественными, так же как и фирма ПРАМО.

zarulemvaz.ru

Как заменить генератор на ВАЗ 2107

Выход со строя диодного моста (выпрямительного блока);
Выход со строя обмотки статора (обрыв, короткое замыкание);
Выход со строя обмотки возбуждения (обрыв или короткое замыкание);
Износ или зависание щеток;
Износ или заклинивание подшипников;
Выход со строя регулятора напряжения.

comments powered by HyperComments

Возможно, вам будет интересно:

7vaz.ru

Генератор ВАЗ-2107: снятие, установка и ремонт

Чтобы АКБ заряжалась во время работы двигателя, в конструкции автомобилей предусмотрен генератор. Автолюбители часто встречаются с тем, что данный механизм не обеспечивает должного заряда аккумулятора во время движения. Если оставить всё, как есть, то батарея может сесть, и придётся вызывать эвакуатор и ехать на СТО. Но этого можно избежать, если вовремя выполнить проверку и при необходимости замену элементов данного устройства.

Снятие ремня генератора и проверка натяжения

Иногда причиной слабого заряда во время езды может стать недостаточное натяжение ремня генератора. К счастью, данная проблема легко решается. Для этого необходимо всего лишь подтянуть ремень или при наличии видимых дефектов (трещины, износ поверхности) попросту поменять его на новый. Чтобы установить новый, нужно ослабить гайку крепления генератора и попытаться подвинуть его монтировкой или чем-то еще ближе к двигателю.

Если мы имеем дело с карбюраторным двигателем, то на этом манипуляции наши окончены - и можно снимать ремень. Если же речь идёт о том, как поменять генератор ВАЗ-2107 (инжектор), то нужно еще снять датчик положения коленвала.

После этого устанавливаем заранее подготовленный ремень. Одевается он без натяжения. А после того как ремень сел на все шкивы, производят его натяжение. Для этого необходимо ослабить гайку к монтажной планке и монтировкой двигать генератор, регулируя этим самым степень натяжения. По окончании работ затягиваем гайку и выполняем проверку.

Генератор ВАЗ-2107: ремонт

Прежде чем ремонтировать это устройство, следует разобраться, в чем же все-таки причина неисправности. Но сразу хотелось бы отметить, что мало кто знает, сколько стоит генератор на ВАЗ-2107, а его стоимость составляет ни много ни мало 2200-2500 рублей. Поэтому если он вышел из строя, не нужно сразу бежать в магазин и покупать новый, ведь в большинстве случаев старое устройство можно отремонтировать. Проще обратиться к специалистам, однако и своими руками сделать это вполне посильная задача.

Чтобы снять устройство, необходимо поставить авто на яму, снять защитный щиток двигателя, а дальше открутить гайки, кронштейны, снять ремень и сам генератор. Для проверки нам потребуется омметр. Плюс омметра подсоединяем к выводу «30» генератора, а минус - непосредственно к корпусу генератора. Если на дисплее значение «0», то из строя вышли диоды или замкнула обмотка.

Чтобы выяснить, какой именно диод вышел из строя, проверяем омметром сначала положительные, затем отрицательные. После этого можно выполнить их замену. При отсутствии неисправностей сопротивление должно быть в диапазоне 4,3-4,8 Ом. Зачастую всему виной щёткодержатель, щётки которого в нейтральном положении не выступают на 5 мм.

Если во время езды генератор ВАЗ-2107 как бы свистит, то натяжение ремня ниже положенного. Это чревато его проскальзыванием и недостаточным зарядом. Но чрезмерный натяг может стать причиной обрыва ремня, что тоже не есть хорошо.

Если во время проверки устройства вы обнаружили неисправность одного из диодов, то в этом случае необходимо выполнить замену выпрямительного блока. Неисправный статор или ротор также подлежит немедленной замене.

В случае если как положительные, так и отрицательные диоды исправны, но генератор не работает, рекомендуется выполнить проверку на замыкание обмотки. Для этого следует соединить омметр с корпусом и кольцом ротора. Если на циферблате прибора значение, близкое к нулю, то произошло замыкание.

Также во время выполнения работ желательно почистить генератор ВАЗ-2107 от пыли и грязи. Сделать это можно сжатым воздухом. Металлические детали необходимо периодически смазывать, можно керосином. Подшипники желательно не смазывать.

fb.ru

Как снять, починить или поменять генератор на ВАЗ 2107

Главная » Генератор » Как снять, починить или поменять генератор на ВАЗ 2107

В автомобилях ВАЗ 2107 генераторный узел является основным элементом электрической системы, поскольку именно это устройство питает током все потребители и оборудование. Неполадки в функционировании генераторного устройства могут доставить серьезные неудобства автолюбителю. Этот материал позволит вам узнать, как произвести диагностику, и как снять генератор ВАЗ 2107 для его замены в случае неисправности.

Почем генератор не дает зарядку и не заряжает аккумулятор, какое напряжение должен выдавать узел, как возбудить и как прозвонить устройство, как осуществляется разбор, сборка и доработка агрегата?

Для начала рассмотрим основные причины неисправности, по которым устройство в ВАЗ 2107 карбюратор или инжектор не работает:

Износ щеток регулятора напряжения (таблетки), эта проблема является одной из самых распространенных и часто встречаемых в отечественных семерках. Эти устройства относятся к категории расходных материалов, поэтому рано или поздно они в любом случае будут изнашиваться. Поскольку регулятор напряжения отвечает за выравнивание этого параметра, при его поломке в электрической сети может случиться перезаряд. При большей зарядке все устройства будут работать нестабильно, но определить это удается не всегда. К примеру, если вы включите оптику, то увидите, что свет фар становится то более тусклым, то более ярким.
Перегорание обмоток внутри устройства. Ремонт в данном случае будет заключаться в замене вышедших из строя компонентов, но не всегда обмотки удается перемотать.
Произошло повреждение корпуса агрегата, в частности, имеются в виду механические повреждения. Из-за этого в устройство может попадать влага, которая разрушит установленные внутри компоненты.
Износ подшипниковых элементов. При износе подшипников работа агрегата будет сопровождаться повышенным шумом или скрипом. В некоторых случаях проблему можно решить путем добавления смазки в подшипниковые устройства, но помогает это далеко не всегда.
Сломался диодный мост.
Механическое повреждение или износ шкива. Восстановить работоспособность шкива путем демонтажа и ремонта не получится, устройство подлежит замене.
Также причина может заключаться в обрыве приводного ремня. Со временем ремешок имеет свойство изнашиваться, в результате чего его интенсивная эксплуатация может привести к обрыву.

Диагностика узла

Проверка работоспособности генераторного узла производится с помощью тестера - мультиметра.

Как проверить агрегат своими руками:

Сначала тестер необходимо настроить в режим диагностики замера постоянного напряжения. После настройки нужно произвести проверку рабочих параметром аккумулятора авто. В соответствии с техническим регламентом, уровень напряжения на клеммах должен варьироваться в районе 11.9-12.6 вольт. Допускается незначительное отклонение от этих пределов в меньшую сторону, но только в таком случае, если в автомобиле используется более количество потребителей энергии.
Операцию по проверку нужно выполнять с помощником. Когда помощник заводит мотор, нужно также проверить напряжение. Если диагностика показывает снижение этого параметра, то это свидетельствует о том, что агрегат либо вышел из строя, либо функционирует некорректно. Это означает, что один из его компонентов подлежит замене.
В том случае, если значение напряжения превысило 14.5 вольт, при этом параметр не снижается, это может привести к выкипанию раствора электролита в аккумуляторе (видео обнародовано каналом Автоэлектрика ВЧ).

Как своими руками снять агрегат?

При обнаружении неисправностей в работе генераторного устройства необходимо произвести снятие агрегата для его дальнейшего ремонта или замены. Если же генератор ремонту не подлежит, что бывает крайне редко, то вам полезно будет узнать, как демонтировать узел для его смены.

Итак, как поменять агрегат самостоятельно:

Сначала нужно открыть капот и отключить клеммы аккумуляторной батареи, а затем отсоединить разъем с подключенным проводом от агрегата.
Затем необходимо демонтировать изоляционный чехол от аккумулятора и немного ослабить крепление устройства. Ослабив гайку ролика натяжителя, вы сможете демонтировать приводной ремень.
После этого вам потребуется гаечный ключ на 17, с его помощью нужно будет открутить регулировочную планку и снять ее.
Теперь следует выкрутить гайку крепления с нижней стороны, а затем извлечь из посадочного места болт со втулкой. Выполнив эти действия, вы сможете демонтировать генераторный узел (автор видео - Роман Романов).

Как устранить неисправности генератора седьмой модели ВАЗ?

Устранение неполадок в работе устройства подразумевает снятие и разборку агрегата для выявления вышедших из строя составляющих.

Как разобрать и отремонтировать узел:

Для начала надо выкрутить гайку, с помощью которой крепится шкив. При откручивании необходимо поддерживать роторный механизм, в противном случае возможно его проворачивание.
Когда гайка будет откручена, шкив убирается в сторону, затем извлекается крыльчатка вместе со шпонкой с шайбами. Когда шкив будет демонтирован, нужно также отсоединить реле регуляторного устройства. Для выполнения этих действий надо выкрутить винты крепления и отсоединить колодку с проводами. Затем сам регулятор напряжения можно будет извлечь с механизмом щеток.
Когда регулятор будет демонтирован, необходимо открутить гайки, с помощью которых крепится крышка агрегата. Саму крышку после этого можно будет убрать, затем нужно извлечь втулку.
На следующем этапе нужно будет произвести диагностику работоспособности подшипникового устройства. Попробуйте покрутить подшипник, не извлекая его. Если вы заметили, что во время прокручивания образуется зазор, то механизм необходимо будет заменить, для снятия следует открутить устройство гаечным ключом на 8.
После этого нужно будет снять роторный механизм из места монтажа. На практике сделать это не так просто, особенно, если под рукой нет вспомогательных инструментов. Так что вам необходимо будет взять два бруска небольших размеров и закрепить их у края задней крышки. При помощи выколотки, которая должна быть изготовлена из мягкого металла, роторный механизм выбивается из места установки. Если при выбивании вы случайно повредили крышку, то для ее восстановления можно попробовать обработать точильным камнем.
Затем проверяется задний подшипник, для его так же, как и передний, нужно покрутить. При наличии зазоров подшипник подлежит замене. Также подшипник надо менять, если его состояние в целом неудовлетворительное. Для демонтажа устройства желательно использовать съемник.
Далее, надо будет снять диодный мост, для демонтажа данного устройства потребуется открутить гайки, которые крепят его блок и выводы на обмотке. Сделав это, можно вытащить болты, которые фиксируют статорный механизм, затем диодный мост можно снять. Теперь можно проверить целостность обмотки - если диагностика показала наличие повреждений на ней, например, обрыв провода, то можно попытаться перемотать обмотку. Но, как правило, перемотка не помогает, поэтому обмотку, вероятнее всего, придется менять.
Теперь надо будет открутить еще одну гайку, а затем мост можно без проблем демонтировать. Если диоды перегорели, то мост надо менять на новый.
На завершающем этапе выкручивается винт, который крепит конденсатор, само устройство после этого извлекается и при необходимости меняется.

Фотогалерея «Ремонт своими руками»

1. Сдвиньте шкив и другие компоненты.

2. Открутите гайки и снимите подшипник.

3. Выбейте роторный механизм из посадочного места.

4. Извлеките диодный мост и замените.

Идеи для доработки генератора и их реализация

Одним из вариантов доработки агрегата является установка трехуровневого регулятора напряжения.

Как выполнить эту задачу:

Сбросьте клемму с аккумуляторной батареи. Вам надо открутить гайку М6 на агрегате, для этого придется воспользоваться ключом S10, а также отвести в сторону провода.
Затем колодку типа «мама» необходимо будет сдернуть, после чего, поддев три защелки, необходимо демонтировать пластмассовый кожух устройства.
Выкрутите два болтика, которые фиксируют сам узел, демонтируйте разъем и извлеките его. На этом же этапе надо будет выкрутить еще одну гайку М6 и немного доработать с помощью напильника торцы дистанционной втулки. Это позволит обеспечить лучший контакт устройства с диодным мостом.
После этого установите щеткодержатель на место регуляторного механизма. Для этого надо немного уплотнить отверстие, через которое входит проводка, для этого используйте герметик.
Когда пластмассовый кожух будет доработан, его можно поставить на место.
Уложите новый кабель вдоль уже имеющейся проводки к тому месту, где будет расположен новый регулятор. Зафиксируйте его хомутами. Чтобы контакт трехуровневого регулятора с массой, то есть кузовом автомобиля, был наиболее качественным, можно сделать шунт, соединив им корпус агрегата с новым регулятором.
Теперь вам остается только прикрутить на место остальные провода и завести мотор, чтобы проверить работоспособность регулятора с включенными потребителями напряжения. При проверке необходимо активировать все оборудование - магнитолу, оптику, отопитель, обогрев стекла и т.д (автор видео - Павел Дорохов).

Заключение

Как видите, в целом процесс разборки, ремонта и доработки генераторного устройства требует определенных навыков и опыта. Этот агрегат является одним из основных в автомобиле, при его выходе из строя полноценная эксплуатация авто будет невозможной. Именно поэтому при выполнении ремонта необходимо быть максимально внимательным и аккуратным, чтобы не допустить ошибок.

Видео «Наглядная инструкция по ремонту агрегата в гаражных условиях»

Как поступить, если отсутствует зарядка аккумуляторной батареи - пособие по ремонту генераторного устройства своими руками приведено в ролике ниже (видео снял Вячеслав Кравченко).

Часто автолюбители задаются вопросом, как снять генератор на ВАЗ 2107. Эта работа требуется достаточно часто. Связана частота с техническими особенностями этой модели. Различной электроники здесь больше, чем на другой «классике», что породило высказывание «проводов как в самолете». При этом, качество самой электрики оставляет желать лучшего. Даже на новых машинах с конвейера отказы электрооборудования не были редкостью, что уж говорить о хорошо поездивших авто. Наиболее слабым звеном в электросистеме является генератор. Проблем с ним возникает предостаточно, поэтому ремонт и замена этого элемента конструкции не является редкостью.

Как снять генератор на ВАЗ 2107? Перед ответом на этот вопрос необходимо разобраться, где искать эту деталь. Крепится он с правой стороны двигателя на специальный кронштейн. Для крепления используется длинный винт с гайкой, который заодно является натяжителем ремня генератора. Доступ к этой детали наиболее удобен снизу. Поэтому, для демонтажа лучше использовать смотровую яму или эстакаду. При их отсутствии можно произвести снятие детали и просто на полу гаража, но это будет вызывать некоторые неудобства.

Какой генератор поставить?

Неопытные автолюбители считают, что на этой модели может устанавливаться только штатный генератор 372.3701. К сожалению, этот прибор не является высоконадежным, также он вырабатывает мало энергии. Эта особенность делает практически невозможной использование на машине дополнительных потребителей, даже включенная на полную мощность печка может вызывать разряд аккумулятора. Также, на эту модель мог ставиться и другой генератор - 9412.3701. Этот вариант наиболее мощный. Недостатком является большая склонность к поломкам.

Помимо штатных деталей сюда подходят и генераторы с других моделей АвтоВАЗа. Наиболее распространенным вариантом является генератор с ВАЗ-2108. Это достаточно надежный агрегат. Для полноценной работы потребуется установка реле-регулятора от штатного образца. Если этого не сделать, то датчик заряда аккумулятора будет привирать, что не очень удобно. Другой вариант - это генератор от Нивы (Г222). Это мощный прибор, который может выдавать на пике 80 А. При этом, проблем с ним значительно меньше.

Снятие и установка

Перед демонтажем вам потребуется приготовить все необходимые инструменты:

Ключи 10, 17, 19;
Набор головок;
Трещотка;
Монтировка;
Молоток и выколотка.

Также желательно запастись любым жидким ключом или преобразователем ржавчины. Рекомендуется использовать новый винт крепления генератора, зачастую, при снятии детали повреждается резьба.

Перед работой обязательно поставьте машину на ручник. Также обесточьте генератор. Для этого снимите с аккумулятора минусовую клемму. После можно приступать к работе по замене генератора:

Для начала снимаем фишки с генератора. Провод к выводу «30» крепится с помощью гайки, открутите ее при использовании рожкового ключа на 10;
С помощью ключа на 17 ослабляем регулировочную планку, и прижимаем «гену» к блоку цилиндров. Обычно это можно сделать рукой, если не выйдет, то воспользуйтесь монтировкой. Снимите ремень;
Снимаем регулировочную планку, для этого откручивают пару гаек на 17. В крайнем случае достаточно демонтировать только ту гайку, которая стоит на самом генераторе;
Открутите гайку на 19 с винта крепления генератора. Удобнее всего воспользоваться для этого трещоткой;
Аккуратно постукивая по торцу винта, сдвиньте его с места. Далее, ударами по головке винта, выбейте его. Под конец, придется поддерживать генератор, иначе его перекосит, и заклинит винт;
Снимаем генератор. Его вытаскивают вниз, между кронштейном и поперечной балкой.
Установка производится в обратной последовательности. При этом, уделите внимание установке и натяжению ремня:
Установите регулировочную планку, крепежный винт не должен быть затянут;
Поставьте ремень на шкивы;
С помощью монтировки отожмите генератор от двигателя, добиваясь полного натяжения ремня. Удерживая деталь в таком положении, затяните гайку крепления.

Замена регулятора напряжения

Чаще всего, причиной неисправности генератора является реле, регулирующее напряжение. Здесь оно производится в сборе с щеточным узлом. Снятие и проверка производится в следующем порядке:

С вывода реле снимается наконечник провода;
Откручивается пара винтов крепления, для этого вам потребуется крестовая отвертка;
Реле извлекается вместе с щеткодержателем. При этом, осматривают состояние щеток. Если они короче 10 мм, или одна заметно меньше, то следует заменить реле. Отдельно щетки не меняются;
Для проверки на вывод «В» подается питание от плюса аккумулятора, на массу подают минус. После чего, проверяем напряжение на щетках, оно должно не дергаясь держаться в пределах 13-13,5 В.

Если напряжение не соответствует требуемому, то реле неисправно. Установка узла на генератор производится в обратном порядке.

Заключение . Автомобили классической модельной линейки АвтоВАЗа не отличаются высокой надежностью. Поэтому, вопрос как снять генератор на ВАЗ 2107, не является редким и удивительным. На самом деле здесь нет ничего сложного. Все действия производятся с минимумом инструмента и усилий. Также важно правильно подбирать генератор в соответствии с энергопотреблением автомобиля.