Главная Штрафы Как ставить зажигание на машине ваз 2106. Правильная настройка зажигания на «Шестерке»: инструкция для владельцев

Как ставить зажигание на машине ваз 2106. Правильная настройка зажигания на «Шестерке»: инструкция для владельцев

Основной проблемой при износе приводных ремней на начальном этапе становятся различные скрипы и свиты, во время вращения шкивов, передающие на навесное оборудование двигателя . При возникновении скрипов и свистов в скором времени один из приводных ремней может оборваться. Предлагаем вам подробную информацию об этих типах ремней в современных автомобилях. Наш справочник поможет вам узнать, когда необходимо менять приводные ремни, как определить степень их износа, чем отличается приводной ремень и какая средняя стоимость приводных ремней на Российском рынке, а также получить ответы и на другие вопросы, связанные с этими ремнями.

Для начала давайте расставим все точки над "i", выяснив, что же такое приводные ремни.

Приводной ремень автомобиля - это элемент ременной передачи, рабочая деталь транспортных средств и механизмов, которая служит для передачи крутящего момента двигателя.

Передача крутящего момента происходит за счет сил трения или сил зацепления (зубчатые ремни, клиновидные ремни).

Существует ошибочное мнение, что , не относится к приводным ремням. Но на самом деле это не так. Ремень ГРМ также относится с категории приводных ремней.

Приводные ремни разделяются на несколько видов:

Ремень ГРМ (ременный привод газораспределительного механизма)

Приводные ремни вспомогательных компонентов (навесное оборудование двигателя)

Существует три типа автомобильных ремней:

Благодаря вращению генератора, вырабатывается электричество, которое поддерживает работу всего электрооборудования автомобиля.

Также во многих современных автомобилях этот же тип ремня используется для передачи крутящего момента на электрический усилитель рулевого механизма, вентилятор охлаждения, на водяную помпу (насос охлаждающей жидкости), на компрессор кондиционера и на классический гидроусилитель рулевого колеса. Так как ремень подвергается колоссальной нагрузке и постоянным перепадам температуры, он, как правило, сделан из жесткого каучука и металлического сердечника, который обеспечивает прочность и долговечность ремня. Также многие ремни имеют прочную текстильную нить позволяющую выдерживать ремню передачу высокого крутящего момента.

Так что каждый автомобиль помимо ремня ГРМ (в некоторых автомобилях также используется цепь газораспределительного механизма) имеет один или несколько ременных приводов (в зависимости от технической особенности автомобиля), обеспечивающие работоспособность навесного оборудования двигателя.

Если приводной ремень имеет трещины (последствия)

Если в вашей машине (или ремни) износились, то они будут иметь на поверхности трещины и потертости. В итоге начнет появляться свист во время их движения. В этом случае пришло время их плановой замены. Помните, что если вы не поменяете приводной ремень во время, то рискуете остаться без работоспособного оборудования автомобиля. Например, если срок службы ремня истек из-за серьезного износа, то он рано или поздно естественно оборвется.

Как правило, при обрыве приводного ремня вы услышите громкий хлопок из под капота. В итоге оборудование, которое получало от него крутящий момент, перестанет функционировать. Например, если оборвется приводной ремень, питающий генератор, то он перестанет и питать все электрическое оборудование автомобиля. В итоге вы увидите на приборной панели загоревшейся значок аккумуляторной батареи.

Также от обрыва ремня перестанет работать гидроусилитель. В итоге ваше рулевое колесо будет вращаться очень тяжело. Но самая главная проблема при обрыве приводного ремня это отсутствие передачи вращения на водяную помпу, которая способствует циркуляции охлаждающей жидкости по системе охлаждения двигателя. В итоге двигатель может быстро перегреться. В этом случае вы должны немедленно прекратить движение и выключить двигатель.

Поэтому во время движения постоянно контролируйте датчик температуры двигателя, который должен показывать одинаковую температуру в 90 градусов. Если вы увидите, что температурная стрелка пошла вверх и приближается к опасной красной зоне, то необходимо остановиться и, выключив двигатель провести диагностику системы охлаждения.

Внимание! Перегрев двигателя может привести к его выходу из строя (повреждение маслосъемных колпачков, выход из строя прокладки головки блока, повреждение поршневой системы). Поэтому не допускайте ни в коем случае , контролируя температуру двигателя на приборной панели.

От чего зависит срок службы приводных ремней?

Современные приводные ремни имеют достаточно благодаря своей конструкции из современных надежных материалов. В среднем качественный ремень может служить до 25,000 часов работы. Обратите внимание, что срок службы указан в часах, а не в километрах, поскольку километраж прямо не влияет на срок службы приводных ремней. Ведь эти ремни находятся в движении даже тогда, когда автомобиль стоит на месте, а двигатель работаете на холостых оборотах.

Но это в теории, и по информации предоставляемой производителями ремней для потребителей.

На практике срок службы приводных ремней может существенно отличаться от заявленного производителем. Дело в том, что на износ приводных ремней влияет множество факторов. Например, важную роль в долгой службе ремней служит, как его устанавливали на автомобиль. Например, не редкость когда пытаются посадить ремень на шкив с помощью отвертки. В итоге новый ремень повреждается и уже не сможет прослужить тот срок, который заявляет производитель. Подобный способ установки приводного ремня также применяется, для того чтобы ускорить процесс замены, чтобы не снимать шкив.

Кроме того, на срок службы ремней влияет условия хранения компонентов на складе и их транспортировки. Например, не редкость когда в автомагазинах продают приводные ремни с истекшим сроком годности. Да приводные ремни имеют . Дело в том, что химический состав материалов приводных ремней со временем меняется. И если приводной ремень был произведен 5 лет назад и неправильно хранился на складе, то при его установке на машину прослужит он не очень долго.

Также на долговечность ремней в автомобиле может влиять погода. Например, если вы живете в жарком климате, то вы часто пользуетесь кондиционером. Это означает, что компрессор кондиционера должен получать . В итоге ремень, передающий крутящий момент на компрессор кондиционера испытывает повышенную нагрузку.

В том числе приводные ремни могут быстро изнашиваться, если машина долгое время эксплуатируется в холодную погоду. Например, в зимнее время электрооборудованию машины требуется больше питания, чем в теплую погоду.

В результате генератору требуется больше энергии для поддержания работоспособности электросети в транспортном средстве. В итоге ремень генератора испытывает повышенную нагрузку из-за увеличения крутящего момента.

Как правило, в новом автомобиле приводные ремни служат дольше, так как были установлены на заводе и до установки соблюдались все необходимые условия хранения. После замены заводских приводных ремней срок службы ремней сокращается.

Каждый автопроизводитель в технической документации и сервисной книжке обычно указывает в регламентных работах, когда необходимо планово заменить приводные ремни. Поэтому советуем вам внимательно ознакомиться с перечнем плановых технических осмотров и регламентом замены расходников. Как правило, производитель указывает предельный километраж, при котором в техническом центре мастера должны заменить приводные ремни. Таким образом, вы приблизительно узнаете предельный срок службы приводных ремней. Но это не означает, что вы не должны регулярно осматривать состояние ремней. Об этом ниже.

Регулярная проверка приводных ремней

Периодически каждый владелец автомобиля должен проверять состояние всех приводных ремней и их натяжку. Для этого необходимо проверять ремни пальцем при выключенном двигателе. Например, нажав пальцем на ремень, вы сможете понять, ослабла ли натяжка ременного привода. Помните, что ремень при этом осмотре не должен двигаться (смещаться на 1-2 см). Если вы увидите подобное, то виной тому слабая натяжка ремня. Также вы должны на ощупь осмотреть ремень на повреждение. Также необходим и визуальный осмотр на предмет сколов, трещин и рваных элементов.

Кроме того, воспользуйтесь карманным фонариком, который сделает обзор не только лучше, но и может помочь выявить затертые участки ремня (как правило, изношенный участки ремня будут блестеть).

В любом случае, если вы увидите повреждённые участки ремня, то его в любом случае необходимо заменить на новый. Обратите внимание, что приобретая новые приводные ремни вам нет необходимости приобретать оригинальные расходники. На рынке существует немало неоригинальных ремней, которые по качеству часто даже превосходят заводские оригиналы. Например, отлично себя зарекомендовала компания Continental, которая является крупнейшим поставщиком приводных ремней.

Средняя стоимость замены ремня в автомастерской составляет около 2500 рублей. ремней для автомобиля зависит от известности марки и себестоимостью продукции. На рынке присутствуют, как дешевые приводные ремни, так и дорогие, которые имеют особую конструкцию и способны выдерживать экстремальные нагрузки.

Как натянуть, подтянуть или ослабить приводной ремень

Если причиной свиста, визга или скрипа стал ремень, который ослаб, в результате чего он проскальзывает на шкивах, то если ремень не имеет или повреждения, для того чтобы убрать посторонний звук необходимо подтянуть ремень.

На примере ремня генераторы это делается с помощью регулировочного специального болта (на современных автомобилях) или с помощью регулировочной планки (на более старых машинах).

Например, чтобы подтянуть ремень генератора на современном автомобиле необходимо сделать следующее:

- Ослабьте немного крепежные болты генератора (верхнее и нижнее крепление)

- Поверните регулировочный болт в сторону хода часовой стрелки, отводя генератор от блока двигателя и сразу проверяя уровень натяжки ремня

- Затем затените гайки крепежных элементов генератора

Обратите внимание, что в некоторых системах автомобиля процесс натяжки приводных ремней, слишком трудоемкий и требует применения специального инструмента.

Внимание . На рынке и во многих автомобилях в настоящий момент получили распространение нового поколения поликлиновые эластичные ремни. Например, одна из известных мировых производителей, подобных ремней, является компания Elast. Их продукция зарекомендовала себя лучшим образом. Эта компания является официальным поставщиком многих автозаводов. Эластичные поликлиновые ремни не требуют натяжки и подтягивания и т.п. Благодаря их конструкции и материалу такие ремни не растягиваются. Как правило, такие приводные ремни служат около 120,000 километров пробега.

Но для его первоначальной натяжки необходим специальный инструмент.

Во многих автомобилях также применяются специальные натяжными роликами ремня, что избавляет водителей от постоянного подтягивания ремней. Единственный недостаток такой конструкции, это, как правило, при замене приводных ремней необходимо также менять и натяжной ролик, так как его повторное использование вместе с новым ремнем невозможна.

Замена приводных ремней в техническом центре

Чем можно заменить временно приводные ремни в случае поломки машины на трассе?

К сожалению чем-то временно заменить приводные ремни в случае их обрыва на трассе, в современных автомобилях нельзя. В старых автомобилях при подобной проблеме иногда помогали женские колготки. Но эти времена ушли. При обрыве приводных ремней вам будет необходима техническая помощь.

Поддержание соответствующего напряжения в бортовой сети автомобиля во время работы силовой установки лежит на одном из элементов электрооборудования авто – генераторе. Генератор – это тот же электродвигатель постоянного тока, который работает наоборот. Если двигатель за счет подачи на него электроэнергии вращает ротор, то генератор вырабатывает электроэнергию из вращательного движения ротора. Чтобы генератор вырабатывал энергию, которая будет запитывать бортовую сеть авто, нужно чтобы его ротор вращался.

Конструктивным решением для обеспечения вращения ротора генератора, вследствие которого он вырабатывает электроэнергию, стал привод от коленчатого вала, поскольку он вращается постоянно с момента и до остановки.

Привод генератора выполняется посредством ременной передачи. На коленчатом валу и роторе генератора установлены шкивы, в проточки которых и помещается ремень.

Виды ремней генератора

Первым видом приводного ремня является обычный клиновидный. Зачастую такого вида ремень применяется на авто, которые выпускались раньше. Данные ремни используются на авто, где привод от производился только на генератор. Недостатком такого изделия является высокая вероятность проскальзывания.

Клиновидный ремень генератора

Одним из вариантов клиновидного ремня, который пришел на смену обычному, является зубчатый. Зубчатый ремень тоже имеет клиновидный профиль, но с внутренней стороны у него сделаны зубья. Эти зубья обеспечивают улучшенную передачу усилия и меньшую степень проскальзывания. Однако он тоже используется на авто, у которых привод от шкива выполняется только на генератор.

Ремень генератора зубчатого типа

Высокая гибкость позволяет использовать его для привода генератора, а также других навесных элементов двигателя – гидроусилителя, жидкостного насоса и .

Все виды ремней изготавливаются по одному принципу – основным материалом выступает специальная резина, внутрь которой помещено 2-4 слоя армирующей прочной нити.

Основные проблемы с ремнем генератора

Поскольку приводной ремень генератора является гибким, то основные проблемы с ним — обрыв, сильный износ, расслоение и проседание.

Обрыв ремня случается редко, поскольку чтобы произошел разрыв армирующих нитей, нужно значительное усилие. Возникнуть оно может только при заклинивании одного из элементов, приводимого ремнем. К примеру, из-за разрушения подшипника генератора возможно заклинивание ротора с последующим порывом.

Сильный износ происходит со временем, ведь поверхности ремня при передаче усилия трутся о поверхности шкивов. В итоге профиль ремня уменьшается, он все больше проскальзывает, передаточное усилие его падает и генератор перестает выдавать требуемую энергию.

Обрыв автомобильного ремня генератора

Расслоение зачастую получается из-за повреждения шкивов. Нарушение геометрии шкива приводит к тому, что с одной стороны ремень интенсивно изнашивается, армированная нить выходит за края резинового материала, в итоге ремень постепенно разделяется на составные части. Произойти расслоение также может из-за некачественного материала изготовления.

Расслоение ремня генератора автомобиля

Проседание также происходит со временем из-за износа. Изнашиваясь, ремень в диаметре увеличивается, его натяжение ослабевает и появляется проскальзывание. Также проседание может быть вызвано некачественным материалом изготовления. Попадание горюче-смазочных материалов на поверхность ремня часто приводит к изменению физических параметров резины, из-за чего он тоже может просесть.

Основным признаком проблем с ремнем привода генератора является появление сторонних шумов, в частности скрипы и пронзительный визг. Визг обычно появляется из-за проскальзывания ремня относительно шкива, которое зачастую вызвано сильным износом или проседанием.

У авто, где для натяжки применяется натяжной ролик, появление визга может указывать помимо износа ремня также на сильный износ подшипника ролика.

Непродолжительный визг ремня в зимнее время указывает на некачественный материал изготовления. Такой ремень при минусовых температурах значительно теряет эластичность, что приводит к интенсивному износу до тех пор, пока он не прогреется. Такой ремень долго служить не будет.

Проверка состояния

В среднем ресурс ремня составляет 50-60 тыс. км. Но продолжительность работы его во многом зависит от условий эксплуатации и качества изделия.

Определение состояния и уровня износа ремня зависит от конструктивных особенностей автомобиля. Но сводится это определение к визуальному осмотру ремня.

Вначале производится проверка натяжения ремня. В нормальном состоянии он не должен проседать при нажатии на определенное расстояние, указанное в технической документации к авто.

Схема расположения ремня генератора

Устранить визг можно путем дополнительной подтяжки натяжения. Однако если уже натягивать ремень некуда, значит он сильно .

Если установлено, что ремень сильно изношен, . Перед выполнением данной операции нужно приобрести новый. Причем подбирать нужно по модели авто, а также по виду ремня. Клиновидный ремень невозможно будет установить на место многоручейного и наоборот.

Замена на ВАЗ-2108

Рассмотрим, как производится замена на разных авто. Для начала возьмем автомобиль ВАЗ-2108, в котором используется простой или зубчатый клиновидный ремень.

У этого авто ремень заменить довольно просто. Понадобятся только ключ на 17, а также монтировка.

Вначале нужно снять отработавший ремень, для чего ослабляются гайка крепления внизу и гайка, зажимающая генератор на натяжителе. После послабления генератор подается к двигателю, сильно послабленный ремень снимается со шкивов. На его место устанавливается новый, монтировкой генератор оттягивается от двигателя, тем самым производится натяжение ремня. Удерживая монтировкой натяжение, гайка на натяжителе затягивается. После закручивается и гайка крепления генератора. После замены выполняется проверка. Если на заведенном двигателе посторонних звуков со стороны ремня не слышно, замена произведена успешно. Если появился визг – производится повторная натяжка.

Замена на Toyota Camry

Далее рассмотрим, как производится замена на автомобиле Toyota Camry. У данного авто используется поликлиновой ремень. При этом он используется также для привода компрессора и жидкостного насоса. Для натяжки используется специальный натяжитель.

Если производить замену по всем правилам, то потребуется снятие правого колеса, накладки и защиты картера двигателя для доступа к натяжителю.

Но некоторые любители проделывают замену, не снимая колеса. Именно для самой замены ремня откручивать ничего не нужно, поскольку натяжитель оснащен механизмом самонатяжения.

Для снятия ремня нужно ключом на 19 за головку, размещенную на натяжителе, провернуть его по часовой стрелке. Этим действием ослабляется натяжение, после чего снимается ремень с любого шкива.

Перед установкой нового следует посмотреть на схему положения ремня между шкивами. Для установки его вначале накидывается на все шкивы, после отжимается натяжитель и на его ролик заводится ремень, после чего натяжитель отпускается.

Воспламенение топливной смеси в цилиндрах двигателе внутреннего сгорания должно происходить, в строго определенный момент. Неправильно выставленное зажигание в автомобиле ВАЗ 2106, чревато серьезными неприятностями. Двигатель автомобиля начинает работать не правильно. Регулировку зажигания вполне можно выполнить самостоятельно, без помощи квалифицированных специалистов. Ниже в статье мы разберем, как отрегулировать зажигание на автомобиле ВАЗ 2106 и что для этого понадобится.

Зажигание 2106, как влияет зажигание на работу двигателя и расход топлива

Как уже говорилось ранее при неправильной регулировки зажигания двигатель автомобиля ВАЗ 2106 начинает работать неправильно. Все дело в том, что при нарушении регулировки зажигания, воспламенение топливной смеси происходит либо слишком рано, либо наоборот поздно.

Эти нарушения в работе системы зажигания называются:

Раннее зажигание.
Позднее зажигание.

Проблемы, возникающие при неправильно выставленном зажигании на автомобиле ВАЗ 2106:

Снижаются динамические характеристики автомобиля. При этом не имеет значение, какое зажигание раннее или позднее;
Происходит усиленный износ деталей двигателя;
Двигатель перегревается;
Увеличивается расход топлива. Чтобы развить необходимую скорость, двигатель потребляет больше топлива.

Воспламенение топливной смеси при нормально отрегулированном зажигании происходит в момент, когда поршень находится непосредственно в верхней мертвой точке (ВМТ). Именно в этот момент при воспламенении смеси двигатель обеспечивает максимальный коэффициент полезного действия (КПД).

Инструменты помощники

Для регулировки системы зажигания на автомобиле ВАЗ 2106 понадобится следующий инструмент:

Мультиметр (вольтметр);
Свечной ключ;
Ключ на «13».

Как выставить зажигание на ВАЗ, пошаговая инструкция

Перед тем как приступить к непосредственной регулировки зажигания в автомобиле ВАЗ 2106.

Следует знать, что момент зажигание на данном транспортном средстве выставляется по меткам, расположенным на крышке газораспределительного механизма (ГРМ).

На крышке ГРМ отлиты три метки, различной длины:

Короткая метка – соответствует углу опережения зажигания в 10 градусов от верхней мертвой точки, предназначена для езды на 76-ом бензине;
Средняя метка – соответствует углу опережения зажигания в 5 градусов от верхней мертвой точки, предназначена для езды на 80-ом бензине;
Длинная метка – угол опережения зажигания 0 градусов, зажигание топливной смеси происходит точно в верхней мертвой точки 1 или 4 цилиндра, предназначена для езды на 92-ом и 95-ом бензине.

Важно! Регулировка зажигания проводится на заглушенном автомобиле с выключенным зажиганием.

И так, непосредственно приступаем к регулировке зажигания на автомобиле ВАЗ 2106:

Открываем капот;
Снимаем высоковольтный провод со свечи зажигания первого цилиндра;
При помощи свечного ключа выкручиваем данную свечу зажигания;
Закрываем свечное отверстие пальцем либо резиновой заглушкой;
Проворачиваем коленчатый вал до такта сжатия, то есть до момента когда поршень первого цилиндра не начнет движение вверх (понять это можно по тому, как вылетит резиновая заглушка или воздух не начнет выталкивать палец);
Определив такт сжатия первого цилиндра, выставляем метку на шкиве соответственно требуемому зажиганию (метке на крышке ГРМ, в наше время это обычно самая длинная метка, предназначенная для 92-ом и 95-ом бензина);
Собираем все обратно.

Теперь переходим непосредственно к распределителю зажигания:

Отстегиваем защелки крепящие крышку на распределители зажигания;
Снимаем крышку;
Ослабляем фиксирующую гайку ключом на «13»;
Выставляем параллельно оси двигателя;
Подтягиваем фиксирующею гайку (не затягиваем!);
Включаем мультиметр (вольтметр);
Плюсовой щуп мультиметра подцепляем к выводу катушки зажигания, минусовой к «массе»;
Включаем зажигание;
Начинаем поворачивать распределитель зажигания по часовой стрелки, поворачивать необходимо до тех пор пока не пропадет напряжение на мультиметре;
Теперь плавно поворачиваем распределитель против часовой стрелки, как только напряжение вновь появится, останавливаемся. Зажигание отрегулировано;
Затягиваем фиксирующею гайку;
Собираем распределитель зажигания.

Как проверить зажигание, ход работы по проверке правильности регулировки зажигания

Теперь необходимо произвести проверку зажигания на деле. Для этого необходим длинный, прямой и ровный участок дороги. Проверка зажигания на автомобиле ВАЗ 2106 проводится следующим образом:

Заводим автомобиль;
Полностью прогреваем двигатель;
Разгоняем автомобиль, постепенно доходим до 4-ой передачи, скорость должна быть примерно 45-50 км/ч;
Нажимаем педаль газа «в пол»;
Появляется стук «пальцев»;
Когда скорость увеличится на 5 км/ч, стук пальцев должен прекратиться;
Это означает правильно выставленное зажигание;
Если нет, то зажигание отрегулировано не правильно.

Раннее зажигание, признаки и как исправить

О раннем зажигание будут говорить усиленный и продолжающийся стуки пальцев, а также детонация в двигателе (раздающиеся хлопки).

Чтобы исправить раннее зажигание на автомобиле ВАЗ 2106 необходимо разобрать распределитель зажигание и повернуть его на несколько градусов против часовой стрелки. После этого необходимо собрать все на место и снова проверить зажигание вышеописанным способом.

Позднее зажигание, признаки и как исправить

О позднем зажигание будет говорить, заторможенный набор оборотов двигателем.

Для исправления данной проблемы, необходимо разобрать распределитель и повернуть его на пару градусов по часовой стрелке, и вновь проверить автомобиль.

По заверениям специалистов зажигание на автомобиле ВАЗ 2106 можно считать отрегулированном только в том случае, когда на скорости 60 км/ч раздается не более 2-х стуков пальцев;
При отсутствии мультиметра или вольтметра регулировку зажигание можно произвести при помощи обычной 12 Вольтовой контрольки;
Данный способ регулировки зажигания помимо ВАЗ 2106 подходит всей карбюраторной «классики».

Как мы видим регулировку зажигания на автомобиле ВАЗ 2106, вполне можно произвести самостоятельно, без какой либо помощи и обращений в автомастерскую. На этом наша статья подходит к концу.

От правильной настройки и бесперебойной работы напрямую зависит стабильность работы двигателя, его мощность, топливная экономичность и т.д. В норме на четырёхтактных двигателях топливно-воздушная смесь должна воспламеняться в конце такта сжатия, то есть перед самым подъемом в верхнюю мертвую точку. Такой момент зажигания обусловлен тем, что смеси требуется определенное время для сгорания, после чего энергия расширяющихся газов толкает поршень вниз и начинается рабочий ход.

Под поздним или ранним зажиганием следует понимать задержку или опережение срабатывания системы зажигания по отношению к тому, в каком положении находится поршень в цилиндре. Другими словами, искра свечи зажигания образуется и поджигает топливно-воздушную смесь не в оптимальный момент приближения поршня к ВМТ, а раньше или позже этого момента. Такое явление получило название раннего или позднего зажигания. По этой причине владельцы транспортных средств, в которых реализована возможность самостоятельной регулировки УОЗ (угол опережения зажигания), часто сталкиваются с необходимостью настройки зажигания.

Читайте в этой статье

Как понять, что зажигание позднее или раннее

Воспламенение рабочей смеси топлива и воздуха в цилиндрах с опережением или запаздыванием приводит к определенным сбоям в работе мотора. В списке основных признаков, по которым можно определить неправильно установленное зажигание, следует выделить:

затрудненный запуск двигателя;
ощутимое увеличение расхода топлива;
двигатель теряет приемистость, падает мощность;
отмечается неустойчивая работа в режиме холостого хода;
пропадает отзывчивость на нажатие педали газа;
возникает перегрев двигателя и детонация;

Неправильный угол зажигания может проявляться в виде характерных хлопков, которые отдают в систему выпуска, в и т.д. Вполне очевидно, что дальнейшая эксплуатация со сбитым углом опережения зажигания может привести к более серьезным поломкам двигателя, особенно в случае появления устойчивой детонации.

Последствия неправильно выставленного угла зажигания

Как позднее, так и ранее зажигание негативно влияет на работу и ресурс двигателя. Следует добавить, что от правильного момента зажигания зависит не только мощность и расход горючего. Если искра на образуется раньше положенного времени, тогда давление расширяющихся газов начинает противодействовать поднимающемуся в ВМТ поршню (раннее зажигание). Воспламенение рабочей смеси после того, как поршень начал двигаться из ВМТ вниз, приводит к тому, что высвобождающаяся энергия топлива «догоняет» поршень и попадает в выпуск, а не совершает полезную работу (позднее зажигание).

В случае с ранним зажиганием поднимающемуся поршню требуется приложить большое усилие на сжатие образовавшихся газов в результате преждевременного сгорания смеси. Нагрузка на и в таких условиях значительно возрастает.

Признаки раннего зажигания проявляются в виде следующих симптомов:

появление металлического звонкого призвука во время работы двигателя, который локализуется в области блока цилиндров;
плавают обороты холостого хода, двигатель работает нестабильно;
после нажатия на «газ» возникает пауза, двигатель не «тянет» и перерасходует топливо;

Позднее зажигание также наносит ощутимый вред двигателю. Сгорание смеси в данном случае происходит в условиях понижения давления и увеличения объема в цилиндре ДВС. Нарушается сам процесс горения топливно-воздушной смеси, которая догорает во время рабочего хода поршня. В результате признаками позднего зажигания являются:

двигатель теряет мощность, для разгона нужно сильно давить на газ;
отмечается значительное повышение расхода топлива;
мотор сильно коксуется отложениями и нагаром;
неправильное сгорание смеси ведет к перегреву двигателя;

Выставление угла опережения зажигания своими руками

Правильно выставленный момент зажигания предполагает регулировку УОЗ. Корректировать угол зажигания необходимо на холостом ходу. При этом следует учитывать, что оптимальными оборотами холостого хода считаются обороты в пределах 850-900 об/мин. Угол наклона момента зажигания также находится в определенных рамках от -1 (отрицательный) до +1 (положительный) градус. Указанный градус является градусом по отношению к ВМТ.

Чаще всего для установки момента зажигания используется стробоскоп. Данное решение позволяет добиться точности при установке. В случае отсутствия прибора также можно воспользоваться контрольной лампочкой.

Указанную лампу подключают к плюсовой клемме на распределителе зажигания, а также соединяют с массой. Далее мы рассмотрим основные доступные способы настройки зажигания на следующем примере отечественной «классики»:

Настройка зажигания по стробоскопу

двигатель нужно прогреть до выхода на рабочую температуру;
стробоскоп подключается к бортовой сети;
откручивается фиксирующая гайка крышки распределителя-прерывателя зажигания;
сигнальный датчик срабатывания надевается на высоковольтный провод первого цилиндра;
при наличии шланга вакуум-корректора потребуется снять и заглушить указанный шланг;
свечение стробоскопа направляется на шкив коленвала;
двигатель запускается и работает на холостых;
осуществляется проворот корпуса трамблера;
положение корпуса прерывателя-распределителя фиксируется таким образом, чтобы метка шкива совпала с соответствующей меткой на ;
после совмещения меток производится затяжка фиксирующей гайки;

Выставление УОЗ по контрольной лампочке

Если используется способ установки зажигания по лампочке, тогда необходимо провернуть коленчатый вал двигателя так, чтобы метка на шкиве коленвала совпала с меткой на крышке ГРМ. При этом бегунок на распределителе зажигания должен указывать на свечной провод первого цилиндра.

Далее гайка-фиксатор трамблера ослабляется, после чего один провод от лампочки коммутируется с проводом, который идет к катушке зажигания от трамблера. Второй провод от лампы устанавливается на массу. Затем нужно включить зажигание и вращать корпус трамблера по часовой стрелке до момента, пока контрольная лампа не перестанет гореть. После этого следует аккуратно повернуть корпус трамблера обратно, то есть против часовой стрелки. Определив положение, при котором происходит загорание лампочки, необходимо зафиксировать корпус трамблера в этом положении. Фиксация производится при помощи затяжки гайки распределителя.

Другие способы настройки и проверка зажигания на автомобиле

Также можно выставить зажигание по искре или самостоятельно подобрать такой угол, когда двигатель будет работать наиболее стабильно и ровно. Самым простым и наименее точным способом является установка на основании работы мотора. Для настройки двигатель заводят, после чего ослабляется гайка фиксации корпуса трамблера. Далее понадобится провернуть корпус распределителя по часовой стрелке и против, найдя положение, при котором двигатель работает ровно и обороты ХХ самые высокие. После этого следует провернуть корпус прерывателя на пару градусов по часовой стрелке и затянуть гайку трамблера.

При настройке зажигания по искре следует совместить метки на шкиве коленвала и ГРМ, а метка на бегунке должна указать на провод первого цилиндра. Затем ослабляется гайка корпуса распределителя, после чего из крышки трамблера следует вынуть центральный высоковольтный провод.

Затем контакт провода следует расположить вблизи «массы» (расстояние около 5 мм.) и включить зажигание. После этого корпус прерывателя следует повернуть на 20 градусов по часовой стрелке. Теперь корпус нужно вращать обратно до момента, когда между «массой» и контактом провода появится искра. В этом положении корпус трамблера нужно зафиксировать крепежной гайкой прерывателя.

По окончании необходимо проверить правильность УОЗ в движении. На прогретом моторе машину следует разогнать до 40-45 км/ч, после чего включается четвертая передача и полностью нажимается педаль газа. Далее необходимо оценить степень детонации. Нормой считается, когда сразу после включения 4-й передачи детонация кратковременно присутствует (2-3 сек.), но исчезает с разгоном автомобиля. Если детонация после разгона продолжается, тогда высока вероятность раннего зажигания. Если детонации нет в момент включения 4-й передачи, тогда зажигание позднее. В таких случаях регулировку УОЗ следует повторять для получения оптимального результата.