Где слить охлаждающую жидкость. Как правильно слить охлаждающую жидкость из блока двигателя

Газораспределительный механизм транспортного средства является важным узлом в работе авто. В случае поломки этого компонента работа машины будет невозможной. Следует время от времени уделять внимание работоспособности механизма. Этот материал поможет узнать, как происходит процесс замены ремешка ГРМ Шевроле со всеми вспомогательными элементами.

[ Скрыть ]

Случаи, когда необходима замена

В каких случаях и когда нужна замена ремня ГРМ? Этих случаев не так много. Чтобы знать, когда менять компонент, следует производить его диагностику и смотреть в сервисную книжку к авто. Поскольку производитель транспортного средства указывает интервал замены ремня ГРМ. В случае с Шевроле Круз этот интервал составляет 60 тысяч километров пробега с моторами объемом 1.6 и 1.8 литров.

Автомобиль Шевроле Круз

Иногда владельцы Шерволе Круз осуществляют замену ремня ГРМ при более поздних сроках. Изучив их комментарии, можем сказать, что они мотивируют такие действия денежной экономией. Но в случае несоблюдения регламента производителя владелец транспортного средства обрекает себя на новые проблемы. К примеру, если элемент не менять и он оборвется во время работы двигателя, то это чревато тем, что могут погнуться клапана мотора. Такая неисправность приведет к дорогостоящему ремонту. И даже если все сделаете без помощи специалистов, ремонт клапанов обойдется в 25 тысяч рублей минимум или в 8 500 гривен.

Мы ведем к тому, что не всегда нужно слушать экспертов, которые оставляют комментарии на просторах интернета. Ведь увеличение сроков замены компонента, а также монтаж некачественных деталей отразится на функционировании двигателя, его работа будет нестабильной. Необходимо учитывать советы производителя и менять все компоненты вовремя.

Замена ГРМ Шевроле Круз 1.8 литра (141 л.с.) требуется раз в 150 000 километров. Да, именно столько и ходят современные ремни газораспределительного механизма. Правда замена может потребоваться и по другой причине. Например вышел из строя ролик ГРМ или на ремень попало моторное масло. В этом случае откладывать ремонт не стоит. Не будем забывать, что при обрыве ГРМ на Chevrolet Cruze клапана загибает и вашему автомобилю потребуется дорогостоящий ремонт двигателя. Операция по замене ремня привода ГРМ весьма сложная. Поскольку понадобится специальный инструмент для фиксации распредвалов от проворачивания, яма или эстакада. Плюс на эту процедуру уйдет довольно много времени для разборки и снятия различных деталей.

Начнем пожалуй со схемы ГРМ Шевроле Круз 1.8, что бы было понятно, что нам предстоит.

Спешим порадовать, в этой конструкции есть метки ГРМ. Однако для установки ремня нам обязательно понадобится зафиксировать шкивы распредвалов от проворачивания, иначе установить все по меткам не получится. Начинаем разборку двигателя Круз 1.8 литра. Для работы нам понадобится яма или эстакада, поскольку часть работ придется проводить снизу.

Под моторным отсеком Chevrolet Cruze головкой «на 13» отворачиваем четыре болта крепления защиты силового агрегата к подрамнику передней подвески. Снимаем защиту силового агрегата, поддерживая регулируемым упором. Далее следует снять правый грязезащитный щиток моторного отсека. Вынимаем два пистона, соединяющих одновременно щиток и подкрылок правого колеса. Головкой «на 8» отворачиваем три самореза крепления щитка к подрамнику. Сдвинув правый щиток вниз, выводим его из-под подкрылка колеса и снимаем.

Отворачиваем саморезы крепления подкрылка правого переднего колеса к переднему бамперу и крылу и вынимаем пистоны крепления передней части подкрылка к кузову, отгибаем переднюю часть подкрылка и заводим ее за диск тормозного механизма.

Для проверки состояния ремня ГРМ головкой Е-10 отворачиваем два винта крепления верхней крышки привода. Снимаем крышку.

Проворачивая головкой Е-18 коленчатый вал по часовой стрелке за винт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов оцениваем состояние зубчатого ремня привода ГРМ.

Для замены зубчатого ремня привода ГРМ снимаем ремень привода вспомогательных агрегатов Шевроле Круз и демонтируем его натяжное устройство.

Для доступа к ремню ГРМ следует демонтировать правую опору силового агрегата. Устанавливаем через деревянный брусок под поддон картера двигателя регулируемый по высоте упор. Снимаем воздушный фильтр.

Головкой «на 15» отворачиваем два болта крепления правой опоры силового агрегата к лонжерону, три болта крепления опоры к кронштейну двигателя и гайку крепления опоры к брызговику кузова. Вынимаем опору из моторного отсека.

Демонтируем свечи зажигания. Для доступа к торцам рапределительных валов снимаем крышку головки блока цилиндров. Потянув вверх, снимаем с держателей крышки головки блока цилиндров кожухи жгутов проводов системы управления двигателем. Сдвигаем пружинный фиксатор наконечника трубки вентиляции картера. Снимаем наконечник трубки со штуцера крышки головки блока цилиндров.

Головкой Е-10 отворачиваем 11 винтов крепления крышки головки блока цилиндров. Снимаем крышку головки блока цилиндров двигателя.

Перед снятием ремня устанавливаем коленчатый и распределительные валы в положение ВМТ (верхней мертвой точки) такта сжатия первого цилиндра. Для этого проворачиваем коленчатый вал по часовой стрелке за винт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов до момента совпадения метки на шкиве привода вспомогательных агрегатов с меткой на нижней крышке привода ГРМ. Метки ГРМ коленвала хорошо видны на следующем фото.

При этом пазы, выполненные на хвостовиках обоих распределительных валов, должны расположиться параллельно и практически на одном уровне с поверхностью головки блока цилиндров, прилегающей к крышке головки блока. Смотрим на фотографии далее.

Если пазы на хвостовиках распределительных валов не занимают указанное положение, поворачиваем коленчатый вал еще на один оборот (360 градусов) по часовой стрелке и вновь проверяем правильность установки коленчатого вала и распределительных валов.

Головкой Е-18 отворачиваем винт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов. Чтобы при этом удержать от проворота коленчатый вал, подкладываем под колеса автомобиля упоры, включаем в коробке передач пятую передачу и просим помощника сильно нажать и удерживать педаль тормоза.

Если таким образом отвернуть винт крепления шкива не удалось, то, отвернув головкой «на 15» два болта, демонтируем грязезащитную пластину, закрывающую щель в месте соединения картера коробки передач и поддона картера двигателя - рядом с корпусом внутреннего шарнира привода правого колеса.

Через щель вставляем между зубьями маховика шлицевую отвертку и опираем ее на крышку подшипника дифференциала, блокируя тем самым коленчатый вал от проворачивания. Отвернув, вынимаем винт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов. Снимаем шкив.

Головкой «на 15» отворачиваем три болта крепления кронштейна правой опоры силового агрегата (шкив насоса охлаждающей жидкости для наглядности снят). Снимаем кронштейн.

Шлицевой отверткой освобождаем фиксатор средней крышки привода ГРМ с одной стороны и с другой стороны.

Приподнимаем и снимаем среднюю крышку привода ГРМ. Головкой Е-10 с удлинителем отворачиваем четыре винта крепления нижней крышки привода ГРМ. Снимаем крышку привода газораспределительного механизма двигателя двигателя Шевроле Круз 1.8. Снова проверяем правильность установки фаз газораспределения двигателя.

При снятом шкиве привода вспомогательных агрегатов проверяем совпадение метки на зубчатом шкиве коленчатого вала с меткой на крышке блока цилиндров. Метки на зубчатых шкивах обоих распределительных валов должны располагаться друг против друга.

При необходимости поворачиваем коленчатый вал в требуемое положение за винт крепления шкива вспомогательных агрегатов, ввернутый на место через подходящую упорную втулку.

Для того чтобы при замене ремня зафиксировать распределительные валы от проворачивания, необходимо изготовить приспособление из металлической пластины или уголка. Размеры приспособления указаны на следующем фото.

Приспособление для фиксации распределительных валов поможет правильно установить новые ремень ГРМ Chevrolet Cruze 1.8.

Вставляем приспособление в пазы на хвостовиках распределительных валов. Пластина зафиксирует валы друг относительно друга.

Внимание! Во избежание повреждения задающих дисков датчиков положения распределительных валов устанавливайте пластину так, чтобы она не касалась дисков. Для этого в пластине выполнены два углубления.

Для ослабления натяжения ремня вставляем шестигранник «на 6» в отверстие ролика и, поворачивая шестигранником ролик по часовой стрелке, ослабляем натяжение ремня и стягиваем ремень с ролика. Снимаем ремень привода ГРМ с зубчатых шкивов распределительных валов и коленчатого вала.

Ремень привода ГРМ Шевроле Круз 1.6 литра (141 л.с.) имеет 146 зубьев, ширину 24 мм.

Внимание!После снятия ремня коленчатый вал нельзя поворачивать во избежание утыкания клапанов в поршни. При необходимости замены натяжного ролика ключом-звездочкой Torx T-50 отворачиваем винт его крепления. Снимаем ролик.

Для замены направляющего ролика ремня ключом Torx T-50 отворачиваем винт крепления ролика. Снимаем ролик. При установке натяжного ролика вводим выступающий конец его пружины (на обратной стороне ролика) в соответствующий паз на крышке блока цилиндров.

Перед монтажом ремня проверяем по совпадению установочных меток (см. выше) правильность установки коленчатого вала и корпусов исполнительных механизмов распределительных валов системы регулирования фаз. При необходимости поворачиваем коленчатый вал и зубчатые шкивы распределительных валов в нужное положение. Надеваем ремень на зубчатые шкивы коленчатого и распределительных валов и заводим ремень за направляющий ролик. Повернув натяжной ролик по часовой стрелке, заводим за него ремень и отпускаем ролик. При этом ремень автоматически натянется.

Вынимаем фиксирующее приспособление из пазов хвостовиков распределительных валов. Проворачиваем коленчатый вал на два оборота по часовой стрелке за винт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов.

Вновь проверяем фазы газораспределения. В случае несовпадения установочных меток повторяем процедуру установки ремня привода ГРМ Шевроле Круз снова.

Если все в порядке затягиваем винт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов вначале моментом 95 Нм. Далее доворачиваем на 30 градусов, а затем еще на 15 градусов.

Все остальные детали и узлы двигателя Chevrolet Cruze 1.8 литра устанавливаем в обратной последовательности.

Она очень важна для любого автомобиля. Перегрев в определенный момент может привести к серьезной поломке и дорогостоящему ремонту. Чтобы этого избежать, рекомендуется постоянно проверять состояние охлаждающей системы.

Возможные последствия

Как правило, для обслуживания автомобилей используются специальные жидкости: антифриз, тосол. Регулярная эксплуатация транспортного средства приводит к ухудшению качеств подобных составов. Именно это нередко и приводит к появлению в системе пены. А это, в свою очередь, вызывает образование коррозии не только в блоке цилиндра, но и в радиаторе и термостате.

Но это не самое худшее. Появление пены может стать основной причиной поломки блока цилиндра. В этом случае требуется серьезный ремонт. Как сливать охлаждающую жидкость из системы, знает далеко не каждый автовладелец. Поэтому стоит рассмотреть этот вопрос более детально.

Когда же все сливать

Прежде чем ответить на вопрос о том, как сливать охлаждающую жидкость, необходимо разобраться, когда стоит проводить подобные процедуры. Нужно отметить, что замену состава в системе может провести любой автолюбитель. Это несложно. Однако для начала рассмотрим случаи, когда требуется полное сливание охлаждающей жидкости:

• При монтаже совершенно нового термостата.
• Перед началом замены самого радиатора.
• При проведении сезонной замены охлаждающей жидкости.

Так как сливать охлаждающую жидкость можно в собственном гараже, следует рассмотреть основные этапы процедуры. Их всего два, так как тосол или антифриз находится и в радиаторе, и в двигателе. Рассмотрим процесс на примере отечественного транспортного средства.

Как полностью слить охлаждающую жидкость с радиатора

Чтобы удалить охлаждающую жидкость из системы радиатора, следует выполнить следующие действия:

• Для начала рекомендуется заглушить мотор, а затем подождать минут 15. Двигатель обязательно должен остыть. После этого нужно отыскать в салоне автомобиля ручку отопителя. Ее необходимо передвинуть на самое крайнее с правой стороны положение. Это позволит открыть сливной механизм, находящийся в отопителе.
• Теперь стоит открыть крышку расширительного бочка.
• В завершение аккуратно откручивается пробка слива охлаждающей жидкости из радиатора. В противном случае тосол или антифриз может залить генератор.

Стоит отметить, что охлаждающая жидкость полностью вытекает из системы в течение 10 минут.

Сливаем охлаждающую жидкость из двигателя

Как слить охлаждающую жидкость с блока двигателя? Осуществляется это в несколько этапов:

• В блоке цилиндра необходимо открутить пробку для слива. Для этого можно использовать накидной ключ. Точки слива охлаждающей жидкости располагаются под блоком зажигания. Полная очистка системы от тосола или антифриза произойдет спустя 10-11 минут после снятия крышки.
• В завершение необходимо проверить состояние всех уплотнителей, а также тщательно протереть пробку. При необходимости некоторые детали стоит заменить на новые. После этого можно закрутить все назад.

Что стоит учесть

Теперь вы знаете, как полностью слить охлаждающую жидкость. При проведении подобной процедуры следует учесть, что антифриз представляет собой химическое активное вещество. Для такой жидкости характерен сладковатый аромат, который способен привлечь домашних животных и детей.

Выбор охлаждающей жидкости

Так как сливать охлаждающую жидкость не сложно, подобную процедуру способен выполнить каждый автовладелец. Однако следует еще знать, как заливать тосол или антифриз обратно в систему. Новую жидкость для охлаждения стоит заливать только после полного слива старой. При выборе подобной продукции следует учитывать рекомендации производителя транспортного средства. Это позволит правильно выбрать марку охлаждающей жидкости. Помимо этого, не стоит забывать, что дополнительные присадки, входящие в состав тосола или антифриза, могут негативно повлиять на состояние системы в целом. Некоторые из них способны вызвать образование коррозии в радиаторе и блоке цилиндра.

Как заливать тосол или антифриз

Жидкость для охлаждения системы необходимо аккуратно залить в расширительный бак. При этом стоит следить за уровнем антифриза или тосола. Он должен располагаться между отметками max и min. В некоторых случаях после заливки жидкости для охлаждения системы создаются воздушные пробки. От них стоит избавиться. Чаще всего для решения проблемы достаточно ослабить хомут патрубка.

Заливать антифриз или тосол следует аккуратно и постепенно. Периодически рекомендуется сдавливать патрубок в радиаторе, при этом прикрывая крышку. Это позволит предотвратить образование пробок воздуха. Когда жидкость охлаждающая будет залита в систему, рекомендуется включить двигатель, а затем запустить печку, выбрав при этом максимальный режим работы. Если на протяжении определенного времени в салон не поступает тепло, то это указывает на наличие воздушных пробок. Если их не устранить, то возможен перегрев двигателя автомобиля при его дальнейшей работе.

Охлаждающая жидкость — это такой же расходный материал автомобиля, который в обязательном порядке подлежит полной замене, о чем собственно предупреждают заранее производители машины, описывая свои рекомендации в сервисной книжке.

В среднем полная замена жидкостей охлаждения происходит после 50 — 70 тысяч километров пробега.

Опытные автомобилисты чувствуют необходимость в этой процедуре по поведению машины, не опытные должны набираться практики, а пока им рекомендуется почаще заглядывать в руководство по эксплуатации машины. Конечно, что бы полностью слить и залить новую охлаждающую жидкость. можно поехать в сервис и не заморачиваться с премудростями обслуживания авто самостоятельно. Но сложного в этой процедуре ничего нет, поэтому далее описывается способ слива ОЖ любого типа, в независимости от того, что залито: тосол, антифриз или какое то собственное изобретение.

По правильному существует два основных этапа слива охлаждающей жидкости из агрегата полностью.

Этап первый — полный слив охлаждающей жидкости из радиатора

Внимание!!! ОЖ — это химикат с сильной формулой воздействия, поэтому сливать его лучше в металлические емкости, так как пластмассы могут быть разъедены. После слива отработку необходимо герметично укупорить и утилизировать, согласно предписанным нормам отходов особо опасных веществ для экосистемы.

1. Снять защиту с силового агрегата, если она присутствует, путем скручивания четырех крепежных болтов.

2. Открыть кран, который находится на отопителе. Что бы это сделать, необходимо передвинуть регулятор температуры печки до упора в правую сторону, при модификации кондиционеров и климат — контроллеров, ручка так же должна занимать положение «максимальный нагрев».

3. Откручиваем крышку на расширительном бачке, соответственно для этой процедуры машина должна быть полностью холодная, иначе кипящая и бурлящая охлаждающая жидкость начнет выплескиваться, что может привести к ожогам и травмам или заливанию двигателя.

4. Устанавливаем под радиатором таз или другую емкость, в которую планируется сливать ОЖ. Примерно потребуется 10 литров пустой посуды для полного слития охлаждающей жидкости.

6. 10 минут для полного слива ОЖ с радиатора достаточно.

Этап второй — полный слив ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ из мотора

Внимание! Отечественный пятерки, шестерки, четверки и прочие модификации производителя ВАЗ, имеют сливную пробку, прикрытую модулем зажигания. Для слива ОЖ из моторного отсека необходимо будет изначально демонтировать этот модуль, а затем уже приступать к полному сливу охлаждающей жидкости.

1. Убрать провод на массу с аккумулятора.

2. Убрать пластиковый декор в виде накладки (при наличии), для чего свинтить масляную заглушку в отсек для налива смазки, и выдернуть накладку.

3. Вынуть колодку с проводами от модуля и снять высоковольтные провода.

4. Демонтировать два крепления картера мотора посредством ключа на 13, лучше накидного.

5. Ослабить, но не снимать, третий крепеж, понадобится ключ на 17.

6. Начать слив охлаждающей жидкости в ту же емкость, в которую сливали ОЖ из радиатора.

7. Подождать 10 минут, после чего аккуратно протереть пробку чистой ветошью.

8. Проверить все уплотнители системы на предмет деформации и растрескиваний, при необходимости заменить.

9. Начать сбор системы в обратном порядке к разбору, не забыть про установку модуля зажигания, если он снимался. Установка модуля происходит в последнюю очередь.

Совет!!! Если работы по полному сливу охлаждающей жидкости уже в процессе, то после их окончания стоит промыть всю систему охлаждения дистиллированной водой, а уже потом заливать новый антифриз, тосол или другую ОЖ.

Внимание!!! Оптимальная заливка охлаждающей жидкости в расширительный бочек находится между делениями на минимум и максимум, это позволяет залить ОЖ в таком количестве, которое исключит воздушные пробки в системе.

Как исключить завоздушивание системы охлаждения?

Для того, чтобы не возникало воздушных пробок, следует проявить аккуратность и терпение. При заливе следует ослабить хомут на патрубок и отсоединить штуцер впускного коллектора от шланга. Небольшими порциями вливать охлаждающую жидкость, после каждой порции прикрыть крышку и промять патрубок.

Показателем того, что завоздушивания нет, это появление капели из штуцера, после чего шланг устанавливается на место и затягивается хомут. Для того, чтобы проверить, как чувствует себя вся система охлаждения после промывки и залития нового средства достаточно запустить двигатель и включить на полную печку в машине. Если тепло пошло, то все в порядке, если нет, то значит в системе остались воздушные пробки и необходимо заново ее прокачать.

Внимание!!! Ни в коем случае не оставляйте завоздушенной систему охлаждения, так как это неизбежно приведет к перегреву мотора и дальнейшему его ремонту.

Такое простое и подробное руководство к действию по полной замене охлаждающей жидкости в автомобиле, позволит самостоятельно осуществлять работы и сэкономить средства для себя или своей машины.

При создании двигателя внутреннего сгорания конструкторы решают две задачи, которые по сути противоречат друг другу.

С одной стороны, им надо добиться определенной рабочей температуры в силовом агрегате, при которой были бы достигнуты наилучшие условия для впрыска ТВС в цилиндры, оптимальная вязкость смазочного материала и его свободное протекание по каналам, создание комфортных условий в салоне машины, путем подачи теплого воздуха.

С другой, при интенсивном трении рабочих агрегатов ДВС температура в двигателе начинает нарастать интенсивно, масло, которое смазывает трущиеся части, одновременно отводит излишки тепла. Чрезмерное повышение температуры приводит к полному выходу из строя всего ДВС. Для решения задачи понижения этой температуры создается система охлаждения двигателя (СОД). Наилучших, наиболее эффективных результатов добивается жидкостная система охлаждения.

Радиатор охлаждения это одна из центральных частей всей конструкции СОД. Дело в том, что циркуляция по нему существенно понижает температуру проходящего тосола или антифриза, за счет потока встречного воздуха. Трубчатая конструкция радиатора во много раз повышает эффективность процесса охлаждения. В состав СОД входят также:

• Четырехлопастной вентилятор, он вращается с помощью электродвигателя, который включается при значительном повышении температуры тосола. В результате увеличивается проток воздуха через радиатор охлаждения, и этот воздух получая ускорение понижает свою температуру еще до прохождения через трубочки устройства и соответственно повышает эффективность работы СОД;
• Помпа, так автомобилисты называют насос, который прокачивает через свою крыльчатку жидкость, приводя ее в движение в нужном направлении для нормальной, постоянной работы СОД, поэтому и сама система называется принудительной;
• Радиатор системы отопления, тосол проходящий через его трубчатое тело нагревает воздух, который направляется в салон;
• Расширительный бачок, он компенсирует изменения объема тосола из-за колебаний его температуры. Кроме того, через расширительный бачок производится дополнительный залив жидкости в систему при ее выработке, при эксплуатации надо следить за тем, чтобы уровень тосола в нем не превышал установленного. Переливание приводит к тому, что при нагреве жидкость расширяется и бачок может оказаться переполненным. Попадание такой горючей жидкости как тосол на двигатель, недопустимо;
• Термостат - регулирует циркуляцию жидкости по большому или малому контуру в зависимости от температуры. Для этого имеет два клапана - основной, открывается при температуре около 87 градусов и дополнительный, открывается при плюс 102 градусах. Достаточно капризный прибор, часто на ВАЗ 2114 слив тосола надо делать из-за его отказа и необходимости замены;
• Трубки, патрубки и проточенные в блоках каналы по которым осуществляется циркуляция тосола;
• Датчик температуры охлаждающей жидкости, с его помощью автоматика двигателя осуществляет коррекцию в его работе, а также он служит сигнализатором для водителя о состоянии СОД.

Как правильно выбрать охлаждающую жидкость для СОД

На большинстве отечественных автомобилей, в том числе ВАЗ 2114 в систему охлаждения заливают тосол. Автомобилисты часто задаются вопросом - что же лучше выбрать - антифриз или тосол. Некоторые утверждают, что никакой разницы нет, жидкости одинаковые, просто их по разному называют в России и за границей. На самом деле это не так.

Тосол - это ОЖ произведенная по традиционной технологии на основе использования солей и присадок неорганических соединений.

Антифриз - ОЖ, в основе производства которой используется карбоксилатная технология - на основе присадок из солей органических соединений.

ОЖ на традиционной технологии, в том числе и тосол смазывает внутренние поверхности пленкой толщиной 0,5 мм. Хотя смазывающий эффект предохраняет от коррозии, но теплопроводность снижается существенно. Антифриз, в отличие от тосола, имея смазывающий эффект, образует пленку исчисляемую микронами, следовательно теплопроводность повышается и процесс теплообмена более эффективен.

Кроме того, антифриз образует пленку только на металлических поверхностях, охраняя их от коррозии, а у неметаллических патрубков таких пленок не образуется. Отсюда первый вывод - у антифриза эффективность охлаждения значительно выше.

Второе преимущество - длительный срок использования антифриза. Присадки в тосоле разлагаются через 35 - 40 тысяч километров пробега, и эффективность такой жидкости резко снижается, у антифриза такого не происходит, они сохраняют стабильную структуру весь цикл эксплуатации.

Третье преимущество антифриза - защита алюминиевых сплавов при работе в условиях высоких температур.

Четвертое преимущество - применение антифриза увеличивает срок эксплуатации помпы в полтора раза.

Пятое преимущество - антифриз гораздо лучше совместим с пластиками и эластомерами.

Шестое преимущество - антифриз не оставляет осадков и отложений в трубках радиатора, в то время как тосол в процессе эксплуатации засоряет радиаторы.

Слив охлаждающей жидкости на ВАЗ 2114

В процессе эксплуатации автомобиля неоднократно возникает необходимость слить тосол из двигателя. Процедура эта несложная и нужно знать . А также она требует наличие некоторых навыков и знаний мер безопасности.

Одно из главных требований техники безопасности - двигателю требуется остыть перед тем как поменять охлаждающую жидкость на ВАЗ 2114.

Требуется помнить что сливать тосол надо с двух точек.

Перед тем как слить охлаждающую жидкость надо снять защиту картера и подставить емкости под сливные точки.

• Открыть кран отопителя.
• Снять крышку с расширительного бачка.
• Отвернуть пробку для слива жидкости на радиаторе. Пробку открывать осторожно, не торопясь, чтобы не залить генератор.
• Подождать 10-15 минут, чтобы весь тосол стек в емкость.

Как слить тосол с ВАЗ 2114 полностью, для этого надо найти вторую сливную точку.

• Под модулем зажигания отвернуть сливную пробку на блоке двигателя, это и есть вторая точка для слива.
• Подождать в течение нескольких минут пока сольется весь тосол.

Охлаждающая жидкость полностью удалена из системы. Перед тем как поменять тосол на ВАЗ 2114 необходимо проверить, что все сливные точки закрыты, а хомуты на патрубках затянуты.